Изготовление печатных плат с помощью лазерного принтера. Изготовление печатных плат с помощью утюга и лазерного принтера
Распечатка на ткани с помощью принтера. Опыты №2
Как я уже говорила, способов перенести изображение с распечатки на ткань великое множество! И как утверждают авторы мастер-классов, гуляющих в сети, у них рисунок не отстирывался. Хотя некоторые просто умалчивают эту пикантную подробность и обходят тему стирки готового изделия стороной. Но для меня очень важна тема стирки - детей у нас в семействе достаточно много, и каждый старается как-то украсить и разнообразить жизнь своих родителей, то бишь нас, и чаще всего развлекается стиркой именно мама, то есть я, как вы уже догадываетесь. А значит мои распечатки, сделанные с помощью лазерного принтера HP Laser Jet 1018 (монохром), нужно чем-то закрепить. С помощью утюга это не получится - тонер не способен закрепиться на ткани, не предназначен он для этого. Выход один - нужно чем-то покрыть. Над прошлым кусочком с рисунком издеваться уже как-то не хочется, хочется свежих, ярких впечатлений:)
Повторюсь, если кто-то не читал про мой первый опыт распечатки, берём только натуральную ткань - это очень важный момент! Печать в лазерном принтере происходит при большой температуре и используя ткани, содержащие искусственные добавки или полностью изготовленные из искусственных волокон может испортить и ваш принтер, и вашу ткань!
На этот раз я изменила технологию - заготовку я вырезала по размеру А4 из ткани бязь рубашечная, хлопок 100%, очень хорошего качества - плотная, ровная ткань и не такая толстая, как постельная бязь.
На этот раз ткань я решила приклеить на лист офисной бумаги с помощью клеящего карандаша. Бумага нужна только для стабилизации ткани при прохождении её через барабан принтера. Клеящий карандаш прикрепляет ткань к бумаге ровно настолько, насколько нужно для этого процесса. Вырезаем ткань, промазываем лист офисной бумаги по контуру клеящим карандашом, прижимаем пальчиками ткань.
Как видите, ткань плотно прилегает к бумаге, хорошо зафиксирована, при этом клей не пропитывает ткань.
Вставляем в принтер, выбираем понравившуюся картинку и распечатываем.
Я решила распечатать сразу 2 изображения, чуть позже объясню зачем. Эту картинку стоило бы повернуть по горизонтали...
Как видите, распечатывается всё чудненько, никаких эксцессов:) Мы получили 2 картинки.
Первую я решила погладить утюгом (гладить нужно только с изнанки, тонер плавится при высокой температуре и вы рискуете испачкать утюг и ткань с принтом) и отложить на 3-4 дня, по моим наблюдениям, распечатанный на принтере документ пачкается только первый день, а потом краска подсыхает и не пачкает руки. Я хочу посмотреть, вдруг она закрепляется настолько, что будет всё-таки выдерживать деликатную стирку? Посмотрим!
А вторую я решила закрепить с помощью акрилового лака. Для этого ткань снимаем с листа, отдирается она очень легко, совершенно без усилий.
Хорошенечко разглаживаем утюгом распечатки с изнанки (именно с изнанки!).
Затем нам нужен акриловый лак и широкая кисть, у меня вот такая баночка. Обычный интерьерный лак, купленный в строительном магазине. Я с акрилом работаю около 6 лет, по моему мнению, лучше лака для рукодельных штучек не придумать! Такой банки мне хватает очень надолго, ложится на любую практически поверхность, не заметен, для меня просто идеален!
Толстой кистью набираем лак с крышечки и вбивающими движениями быстро наносим на всю область распечатки. НЕ РАЗМАЗЫВАЕМ! А именно вколачиваем, постукивающими движениями! Если будете наносить лак размазывающими движениями, размажете краску! Лак на водной основе, вы рискуете повредить рисунок.
Покрываем лаком весь рисунок. Лака не видно, только если присмотреться, то видно, что часть ткани с рисунком стала влажной.
После высыхания получаем вот такой кусочек ткани с рисунком. Лак совершенно не заметен, только на ощупь ткань стала более плотная, шершавая. Постирать планирую только завтра, полное высыхание лака занимает примерно сутки.
Ну что я вам могу сказать? Я не вытерпела и постирала не дожидаясь окончания суток. Ничего не изменилось. Стирала в тёплой воде, под струёй с хорошим напором, с детским мылом. Тёрла основательно, если бы было какое-то загрязнение, то наверняка отстирала бы. И лак, и распечатка остались на месте! Вывод - можно распечатывать и использовать распечатку с пропиткой акриловым лаком для сохранения рисунка, и использовать эту ткань в изготовлении вещей, которые можно стирать! Привет, моя винтажная подушечка! Скоро я с тобой увижусь!!! (лак, кстати, не токсичен, без запаха и прочей гадости).
Фото вставить пока не могу - ночь, дети спят, не сфотографировать.
Надеюсь, что мои опыты помогут вам в вашем творчестве, буду рада снова видеть вас у нас на страничке!
Продолжение следует.-vsegopomalu.ru/index.php/rukodelie
Очень часто в процессе технического творчества необходимо изготавливать печатные платы для монтажа электронных схем. Одним из самых, продвинутых способов создания печатных плат является их изготовление при помощи лазерного принтера и утюга . Живем мы в 21 веке, поэтому будем облегчать себе работу, используя компьютер. Проектировать печатную плату мы будем в специализированной программе. Например в программе sprint Layout 4 .
После этого нам нужно напечатать рисунок платы. Для этого сделаем следующее:
1) В настройках принтера отключим всяческие опции экономии тонера, и если есть соответствующий регулятор – выставим максимальную насыщенность
2) Возьмем лист формата А4 из какого-нибудь ненужного журнальчика. Бумага должна быть мелованной и желательно минимум рисунка на ней
3) Напечатаем рисунок печатной платы на мелованной бумаге в зеркальном отображении. Лучше сразу в нескольких экземплярах.
Напечатанный лист отложим пока в сторону и займемся подготовкой платы. В качестве исходного материала для платы может служить фольгированный гетинакс, фольгированный текстолит. При длительном хранении медная фольга покрывается плёнкой окислов, которая может помешать травлению. Поэтому начнем подготовку платы. Мелкой наждачной бумагой сдираем плёнку окислов с платы. Особо не усердствуйте, фольга тонкая. В идеале плата после зачистки должна блестеть.
После зачистки плату промываем проточной водой. После этого нужно плату обезжирить, для того что бы тонер прилип лучше. Обезжирить можно каким либо бытовым моющим средством, либо промыв органическим растворителем (например бензином или ацетоном)
После этого при помощи утюга переведем рисунок с листа на плату. Наложим распечатку рисунком на плату и начнем гладить горячим утюгом, равномерно прогревая всё плату. Тонер начнет плавится и прилипать к плате. Время и усилие прогрева подбирается экспериментально. Нужно что бы тонер не растекся, но и нужно что бы он весь приварился.
После того, как плата с прилипшей к ней бумажкой остынет – намочим ее и под потоком воды будем скатывать ее пальцами. Мокрая бумага будет собираться в катышки, а прилипший тонер останется на месте. Тонер достаточно прочен и с трудом соскабливается ногтем.
Травление печатных плат лучше всего производить в хлорном железе (III) Fe Cl 3. Этот реактив продается в любом магазине радиодеталей и стоит недорого. Погружаем плату в раствор и ждем. Процесс травления зависит от свежести раствора, его концентрации и т.п. Может занимать от 10 минут до часа и более. Процесс можно ускорить покачивая ванночку с раствором.
Конец процесса определяется визуально – когда стравится вся незащищенная медь.
Тонер смывается ацетоном.
Осталась последняя операция – сверление отверстий. Сверление обычно осуществляется маленьким моторчиком с цанговым патроном (всё это есть в магазине радиодеталей). Диаметр сверла под обычные элементы 0,8 мм. При необходимости отверстия сверлятся большим по диаметру сверлом.
Готовая просверленная плата, готовая для пайки. Как видите – внешний вид практически неотличим от промышленной. Кроме того трудоёмкость минимальна, и материалы доступные (нет необходимости в специфических реактивах, как при применении фоторезиста)
Когда в распоряжении есть лазерный принтер, радиолюбителями применяется технология изготовления печатных плат, которая называется ЛУТ. Однако такой прибор имеется далеко не в каждом доме, поскольку даже в наше время стоит он достаточно дорого. Еще есть технология изготовления с применением фоторезистивной пленки. Однако для работы с ней тоже нужен принтер, но уже струйный. Уже проще, но сама пленка стоит достаточно дорого, а начинающему радиолюбителю на первых порах лучше потратить имеющиеся средства на хорошую паяльную станцию и прочие принадлежности.
Можно ли изготовить печатную плату приемлемого качества в домашних условиях, не имея принтера? Да. Можно. Причем, если все сделать, как описано в материале, понадобится совсем немного денег и времени, а качество будет на очень высоком уровне. Во всяком случае электрический ток «побежит» по таким дорожкам с большим удовольствием.
Перечень необходимых инструментов и расходников
Начать стоит с подготовки инструментов, приспособлений и расходных материалов, без которых просто нельзя обойтись. Для реализации самого бюджетного способа изготовления печатных плат в домашних условиях понадобится следующее:- Программное обеспечение для разработки рисунка.
- Прозрачная полиэтиленовая пленка.
- Узкий скотч.
- Маркер.
- Фольгированный стеклотекстолит.
- Наждачная бумага.
- Спирт.
- Ненужная зубная щетка.
- Инструмент для сверления отверстий диаметром от 0,7 до 1,2 мм.
- Хлорное железо.
- Пластиковая емкость для травления.
- Кисточка для рисования красками.
- Паяльник.
- Припой.
- Жидкий флюс.
Программ для разработки печатных плат существует сегодня огромное количество, но для начинающего радиолюбителя самым простым вариантом будет Sprint Layout. Несложно освоить интерфейс, пользоваться можно бесплатно, присутствует огромная библиотека, включающая распространенные радиокомпоненты.
Полиэтилен нужен для переноса рисунка с монитора. Лучше взять пленку пожестче, например, от старых обложек для школьных книг. Для ее крепления к монитору подойдет любой скотч. Лучше взять узкий – проще будет отклеивать (монитору эта процедура не вредит).
На маркерах стоит остановиться более подробно, так как это больная тема. Для переноса рисунка на полиэтилен, в принципе, подойдет любой вариант. А вот для рисования по фольгированному стеклотекстолиту нужен специальный маркер. Но тут есть маленькая хитрость, как сэкономить, и не покупать достаточно дорогие «специальные» маркеры для рисования печатных плат. Дело в том, что эти изделия по своим свойствам абсолютно ни чем не отличаются от обычных перманентных маркеров, которые продаются в 5-6 раз дешевле в любом канцелярском магазине. Но маркер должен обязательно иметь надпись «Permanent». Иначе ничего не получится.
Фольгированный стеклотекстолит можно брать любой. Лучше, если он будет потолще. Начинающим с таким материалом работать куда проще. Для его очистки понадобится наждачная бумага зернистостью около 1000 единиц, а также спирт (есть в любой аптеке). Последний расходник можно заменить жидкостью для сведения лака для ногтей, которая есть в любом доме, где живет женщина. Однако это средство довольно противно пахнет и долго выветривается.
Для сверления платы лучше иметь специальную мини-дрель или гравер. Однако можно пойти и более дешевым путем. Достаточно купить цанговый или кулачковый патрон под маленькие сверла и приспособить его к обычной бытовой дрели.
Хлорное железо можно заменить другими химическими средствами, включая те, которые уже наверняка есть в вашем доме. Например, подойдет раствор лимонной кислоты в перекиси водорода. Информацию о том, как готовятся альтернативные хлорному железу составы для травления плат, без проблем можно найти в Сети. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на емкость для такой химии – она должна быть пластиковой, акриловой, стеклянной, но никак не металлической.
Про паяльник, припой и жидкий флюс подробнее говорить не стоит. Если радиолюбитель дошел до вопроса изготовления печатной платы, то с этими вещами он уже наверняка знаком.
Разработка и перенос рисунка платы на шаблон
Когда все вышеперечисленные инструменты, приспособления и расходные материалы подготовлены, можно браться за разработку платы. Если изготавливаемое устройство не уникальное, то гораздо проще будет скачать его проект из Сети. Подойдет даже обычный рисунок в формате JPEG.
Хотите пойти более сложным путем – рисуйте плату самостоятельно. Этот вариант часто бывает неизбежным, например, в ситуациях, когда у вас нет в наличии точно таких же радиодеталей, которые нужны для сборки оригинальной платы. Соответственно, заменяя компоненты аналогами, под них приходится выделять место на стеклотекстолите, подгонять отверстия и дорожки. Если проект уникальный, то плату придется разрабатывать с нуля. Для этого и нужно вышеупомянутое программное обеспечение.
Когда макет платы готов, его остается только перенести на прозрачный шаблон. Полиэтилен фиксируется прямо на мониторе при помощи скотча. Далее просто переводим имеющийся рисунок – дорожки, контактные пятачки и так далее. Для этих целей лучше всего использовать все тот же перманентный маркер. Он не стирается, не размазывается, и его хорошо видно.
Подготовка фольгированного стеклотекстолита
Следующим этапом идет подготовка стеклотекстолита. Для начала нужно отрезать его по размерам будущей платы. Делать это лучше с небольшим запасом. Для раскройки фольгированного стеклотекстолита можно использовать одни из нескольких способов.Во-первых, материал отлично режется при помощи ножовки по металлу. Во-вторых, если у вас есть гравер с отрезными кругами, то удобно будет использовать его. В-третьих, стеклотекстолит можно отрезать по размеру канцелярским ножом. Принцип раскройки такой же, как и при работе со стеклорезом – в несколько проходов наносится линия отреза, затем материал просто отламывается.
Теперь обязательно нужно очистить медный слой стеклотекстолита от защитного покрытия и окисла. Лучшего способа, чем обработка наждачной бумагой, для решения этой задачи нет. Зернистость берется от 1000 до 1500 единиц. Цель – получить чистую блестящую поверхность. До зеркального блеска зачищать медный слой не стоит, так как мелкие царапины от наждачной бумаги увеличивают адгезию поверхности, что понадобится дальше.
В завершение остается только очистить фольгу от пыли и следов ваших пальцев. Для этого используется спирт или ацетон (жидкость для снятия лака). После обработки к медной поверхности руками не прикасаемся. Для последующих манипуляций захватываем стеклотекстолит за грани.
Совмещение шаблона и стеклотекстолита
Теперь нашей задачей является совмещения полученного на полиэтилене рисунка с подготовленным стеклотекстолитом. Для этого пленка накладывается на нужное место и позиционируется. Остатки заворачиваются на обратную сторону и крепятся при помощи все того же скотча.
Сверление отверстий
Перед сверлением рекомендуется каким-либо способом закрепить стеклотекстолит с шаблоном на поверхности. Это позволит добиться большей точности, а также исключит внезапное проворачивание материала во время прохода сверла насквозь. Если у вас есть сверлильный станок для такой работы, то описанная проблема вообще не возникнет.
Сверлить отверстия в стеклотекстолите можно на любой скорости. Кто-то работает на малых оборотах, кто-то на больших. Опыт показывает, что сами сверла служат намного дольше, если их эксплуатировать на низких скоростях. Так их сложнее сломать, погнуть и повредить заточку.
Отверстия сверлятся прямо через полиэтилен. Ориентирами будут служить будущие контактные пятачки, нарисованные на шаблоне. Если того требует проект, то своевременно меняем сверла под нужный диаметр.
Рисование дорожек
Далее шаблон снимается, но не выбрасывается. К медному покрытию по-прежнему стараемся не прикасаться руками. Для рисования дорожек используем маркер, обязательно перманентный. Его хорошо видно по следу, который он оставляет. Рисовать лучше за один проход, так как после застывания лака, который есть в составе перманентного маркера, правки делать будет весьма затруднительно.
В качестве ориентира используем все тот же шаблон из полиэтилена. Можно рисовать также перед компьютером, сверяясь с оригинальным макетом, где есть маркировка и прочие пометки. Если есть возможность, то лучше использовать несколько маркеров с наконечниками разной толщины. Это позволит более качественно прорисовать и тонкие дорожки, и обширные полигоны.
После нанесения рисунка обязательно ждем некоторое время, необходимое для окончательного отвердевания лака. Можно даже подсушить феном. От этого будет зависеть качество будущих дорожек.
Травление и очистка дорожек от маркера
Теперь самое интересное – травление платы. Тут есть несколько нюансов, о которых мало кто упоминает, но они существенно влияют на качество результата. В первую очередь готовим раствор хлорного железа согласно рекомендациям на упаковке. Обычно порошок разбавляется водой в соотношении 1:3. И тут первый совет. Сделайте раствор более насыщенным. Это поможет ускорить процесс, и нарисованные дорожки не отвалятся прежде, чем вытравится все необходимое.
Сразу же совет второй. Ванночку с раствором рекомендуется погрузить в горячую воду. Можно нагреть ее в металлической посуде. Повышение температуры, как известно еще со школьной программы, значительно ускоряет химическую реакцию, которой травление нашей платы и является. Сокращение времени процедуры нам на руку. Нанесенные маркером дорожки достаточно нестабильны, и чем меньше они будут киснуть в жидкости, тем лучше. Если при комнатной температуре плата в хлорном железе травится около часа, то в теплой воде этот процесс сокращается до 10 минут.
В завершение еще один совет. В процессе травления, хоть он и так ускорен за счет подогрева, рекомендуется постоянно двигать плату, а также счищать продукты реакции щеточкой для рисования. Совмещая все вышеописанные манипуляции вполне возможно вытравить лишнюю медь всего за 5-7 минут, что является просто отличным результатом для этой технологии.
В конце процедуры плату нужно тщательно промыть под проточной водой. Затем просушиваем ее. Остается только смыть следы от маркера, все еще закрывающие наши дорожки и пятачки. Делается это все тем же спиртом или ацетоном.
Лужение печатных плат
Перед лужением еще раз обязательно проходимся по медному слою наждачной бумагой. Но теперь делаем это предельно осторожно, чтобы не повредить дорожки. Самый простой и доступный способ лужения – традиционный, с помощью паяльника, флюса и припоя. Можно также использовать сплавы Розе или Вуда. Также существует на рынке так называемое жидкое олово, которое значительно может упростить задачу.Но все эти новые технологии требуют дополнительных затрат и некоторого опыта, потому для первого раза подойдет и классический метод лужения. На очищенные дорожки наносится жидкий флюс. Далее набирается припой на жало паяльника и распределяется по оставшейся после травления меди. Здесь важно прогреть дорожки, иначе припой может не «приклеиться».
Если у вас все же есть сплавы Розе или Вуда, то их можно использовать и не по технологии. Они просто замечательно плавятся паяльником, легко распределяются по дорожкам, не сбиваются в комки, что для начинающего радиолюбителя будет только плюсом.
Заключение
Как видно из вышеописанного, бюджетная технология изготовления печатных плат в домашних условиях действительно доступная и недорогая. Не нужен ни принтер, ни утюг, ни дорогущая фоторезистивная пленка. Используя все вышеописанные советы вы легко сможете изготавливать простейшие электронные , не вкладывая в это больших денег, что очень важно на первых этапах занятия радиолюбительством.
Всем радиолюбителям нужны печатные платы.
Я знаю несколько способов их изготовления. В наше время самый дешевый но качественный способ нанесения это все же «утюг». В сети множество таких статей, но на мой взгляд в моей есть не тока тупое описание но и фотографии поэтапно. А качество вы можете на фотографиях увидеть.
Ну для всех кого заинтересовал вещаю;
Первое что вам надо это определится, нужно ли вам это? Нужно! Хорошо продолжим.
Вам понадобится любая программа для трасирофки печатных плат. Лично мне нравится Layout4/0 Вы можете воспользоваться любой другой главное, чтобы из нее можно было напечатать на принтере.
Теперь следует подготовить фольгированный стеклотекстолит (далее просто текстолит) точнее его фольгированное покрытие. Сразу предупрежу наждаки камни песок речной или кварцевый выбрасываем в окно стараясь попасть кому либо по голове. Теперь ищем любой кислотный или щелочной состав на кухне или в ванной комнате, подойдет все от «комета» до «санитарного». Берем грубую губку для посуды и начинаем тереть до блеска, процедура не легкая я обычно делаю большой кусок сразу, потом спокойно храню. Вам не стока нужен блеск как снять грубую грязь. Теперь вы окунаете плату в раствор хлорного железа по возможности большой концентрации на 10-30 секунд вытаскиваете и под струю воды смыли теперь еще раз. Главное не оставить отпечатков пальцев поэтому держите строго за края платы
У вас должно получится так при любом другом раскладе прочесть медленно 3 раза, что написано выше.
Теперь печатаем на лазерном принтере лист, с вашей платой не забывая ее инвертировать. Бумага, много прочел статей в сети про бумагу, и от самоклеющихся обоев и от принтера и от журнала Плэй Бой» Ну с дури можно и его сломать! Не хочу нагонять таинственности бумага должна быть лощеная, и тонкая я использую от прочитанных рыболовных изданий, вид рыбы и природы меня умиротворяет и не более того. Печатаю на любом принтере у меня копеечный «Самсунг» (дешевле просто не нашел). Ставлю на нем печать как можно темнее и понеслось. Главное требование не «убитый» катредж. Если он «полосит» то все можно забыть о платах. Ну, вот берем напечатанную страницу и совмещаем с нашей высушенной заготовкой. Если к этому моменту она успела потемнеть до сизого цвета то вам несказанно повезло это процесс окисления а его катализатором является солнечный свет точнее какой то его спектр, этот вариант идеален для качественного рисунка не смотря на «стремный вид». Вообще когда нужны дороги под SMD монтаж я специально ставлю заготовку после «хлорного железа» на подоконник при солнечной погоде занимает минут 10 ну при пасмурной час но можно подготовить листы за ранее и хранить в пакете нарезая нужный размер не забывая не залапывать руками (не девушка все же).
Ну ладно вернемся к листу обрезаем его оставляя поля для «скотча» что бы не съехало во время «утюжки» Скотч необходимо брать бумажный. Где?
Как где на любом строительном рынке. Любой другой расплавится испортив утюг плату настроение. Закрепили как на фотографии ну молодцы!
Теперь готовим утюг. Ну нет, это я так написал мы просто включаем его и ждем когда первый раз потухнет лампочка, то есть сработает термостат. В сети пишут про утюг без дырочек отечественный или еще там какой. ЧУШЬ!!! Чушь с большой буквы. Берите любой, какой вам понравится или какой есть. У меня был отечественный (сгорел) пришлось купить жене новый утюг сам стал обладателем импортного с дырочками для пара, но старого.
Глажу им уже год разницы не вижу. Ставлю «Лен» на термостате и вперед.
Берем плату и гладим по бумаги прогревая ее мне на плату 10см на 10см достаточно менее 1 минуты. Вот тонкий момент утюг надо плотно прижимать к плате, а не к руке. И текстолит должен быть ровный. Вы сразу увидите проявляющиеся дорожки (вот за этим нужна тонкая бумага), это говорит о том, что процесс идет правильно, как все дороги стали видны равномерно убираем утюг и ждем когда остынет плата и прогорит стол от забытого включенного утюга.
Дождались? Плата стала комнатой температуры? Все переходим к водным процедурам. Переносим плату в том виде, какая есть под кран с горячей водой и пускаем струю максимально горячей воды ждем минут 20 нервно попивая пива и чадя сигаретой.
Если поторопитесь, то придется перейти к параграфу 2 что вам врятли понравится, поэтому подержите для начала минут 40-50 до тех пор, пока не вникните в процесс. Бумага покрылась буграми и стала полу прозрачной!
Ура!!! Теперь взяв за край, срывайте бумагу, не страшно, если она слазит не равномерно и еще и слой останется, это нормально. Вот теперь терпение и внимание. Вам нужно «скатать» ее пальцем с поверхности очень аккуратно как любимую козявку (все вспомнили сопливое детство). Все скатали! Хи-хи.
Теперь можно аккуратно пройтись грубой стороной губки для посуды прям по поверхности рисунка я повторяю аккуратно 3-5 оборотов без существенного нажима. Теперь приступаем дефектовки нашего рисунка! Что такое дефектовка?
Это поиск и выявления дефектов кто ни понял, закрыли страницу и покинули портал до лучших времен. Все быстро высушим кто строительным феном кто, бегая по комнате и размахивая платой в руках. Все черные дорожки покроются белым налетом, это нормально. Смотрим внимательно, что бы белый налет не попал между дорожек там, где он остался, подчищаем швейной иголкой. Бывает, что не получилась дорожка или на большом пространстве есть «просветы» их нужно закрасить перманентным маркером для печатных плат. Все плата готова к процессу «травления» еще раз кинули взгляд на свое чудовище оно на вашей совести! Травим!
Я травлю в растворе хлорного железа 1 к 1.5 по весу (1.5 воды) другие концентрации даже не признаю. Если плата маленькая, а вы начинающий радио любитель с ограниченным бюджетом то можно развести в стеклянной банке взяв за край пинцетом и слегка помешивая раствор платой травим минут за 5 моем сушим, стираем защитный слой все той же грубой губкой до блеска, ну или ацетоном но это хуже, а самое последнее дело это наждачной бумагой, сверлим, собираем, не работает, выбрасываем в окно берем программу для рисования печатных плат………. !
1. При подготовки платы после купания в хлорном железе не в коем случае не трогаем руками за фольгу. А как ее держать? Как силой мысли, конечно.
2. Пользуемся любой бумагой главное тонкая и лощеная (любой дешевый журнал)
3. Нам подойдет любой утюг с исправным термостатом.
4. Лучше под рукой иметь специальный фломастер для печатных плат.
5. Нужен обязательно крепкий теплый раствор хлорного железа. (Тонер не кислотостойкий)
6. Грубая губка продается в любом магазине для мытья посуды с одной стороны поролон с другой грубое волокно хаотического страения.
7. Прямые руки обязательно.
8. Придел этого методы 0.125 я не верю будет и 0.065 но чуть позже.
Всем спасибо всем удачи.
С уважением Werewolf. ()
18 сентября 2004 года.
На выходе со всем фаршем мы имеем!
Сторона "печати"
Сторона деталюх.
Старинный рецепт изготовления тонера для лазерного принтера для изготовления плат.
Взять высушенное сердце жабы,
залить отваром корней можжевельника,
добавить пепел перьев чёрного петуха,
двух скорпионов и зуб дракона
и выпаривать после захода солнца
до первого крика совы.
Статья была взята с портала vrtp.ru
Печатные платы с помощью лазерного принтера
Способ первый.
Ингредиенты:
Фольга алюминиевая.
Покупается в хозяйственном магазине. Существует два типа фольги: толстая мягкая и тонкая жесткая. Толстую фольгу, наверно, делают только у нас, а тонкая бывает и наша, и импортная. В данном нужна только тонкая. У нее одна сторона зеркальная, а вторая матовая. Если отрезать полоску такой фольги размером 1 х 10 см, и пытаться держать ее горизонтально за один конец, то полоска будет гнуться под собственным весом. Если фольга толстая, гнуться в таких условиях она не будет. В новой упаковке тонкая фольга обычно имеет зубчатый край листа, а рулон запаян в прозрачную пленку.
Принтер лазерный.Я использовал НР LJ 6L, но наверно пойдет любой. Надо выключить всякие экономические режимы, заставить принтер делать рисунок темнее, т.е. расходовать побольше тонера. Желательно пропускать бумагу через принтер так, чтобы она поменьше изгибалась. С этой точки зрения, наверно, лучше первые модели НР LJ, там вроде бы можно было пропустить бумагу почти совсем без изгиба. Но и выпускать бумагу на нижний выход тоже нормально. Утюг электрический. Ставим терморегулятор на одну точку (синтетика), и начинаем проводить эксперименты для тонкой регулировки. Утюг должен расплавлять изображение, сделанное лазерным принтером, не сразу. То есть тонер при такой температуре должен стать из твердого вязким, но не жидким. Самоклеющиеся наклейки для печати на них лазерным принтером. В принципе, можно заменить их чем-нибудь еще, но мне жалко принтер (см. ниже). Лист резины. Как можно более гладкий, лучше мягкий. Я использовал пористую резину толщиной ~5 мм, с гладким (не пористым) верхним слоем. Теперь берем лист обычной бумаги, на которой печатает ваш принтер. Накладываем на него чуть меньшего размера кусок фольги, матовой стороной кверху, и осторожно, но ровно приклеиваем его по одной короткой стороне полосками, отрезанными от самоклеющихся наклеек. Скотчем клеить нельзя, потому что в принтере есть печка, на которой скотч и останется. Клейкая поверхность не должна, естественно, высовываться за края бумаги. Теперь заправляем эту конструкцию в принтер, так чтобы приклеенный край фольги шел первым, и заставляем принтер протащить этот лист (напечатайте текстовый файл из одного пробела:). Я считаю, что испортить принтер фольгой очень трудно. Ну, хотя бы потому, что в бумаге, на которую он рассчитан, очень много мела, а он достаточно твердый. Ну а забить принтер фольгой можно точно так же, как и бумагой. Поэтому приклеена фольга должна быть прочно, ровно, чтоб не образовывалось складок. Ну и разрывов по краям быть не должно. Вышедший из принтера лист фольги имеет явные полосы от всяких колесиков, которыми принтер протаскивает бумагу. Запомните, где эти полосы расположены, эти места будут нерабочими, на них не удается сделать точный рисунок. Может, что нибудь грубое и получится, но мне это не было нужно. Теперь нужен собственно рисунок будущей платы. В чем угодно, практически. Если это будет растровый рисунок будут проблемы с точными размерами, пиксели будут видны и т. п., но можно в принципе. С векторными же форматами (*.wmf, например) морока только с масштабом. Я больше всего люблю Автокад, в нем просто чертить, размеры всегда точные и т.п. Невытравленные места (дорожки) должны быть черные, и не забудьте про то, что рисунок на плате будет зеркальным по отношению к чертежу. Плата должна быть обведена дорожкой шириной в 2 мм, которая получается плохо, но защищает остальную плату. Но по этой дорожке удобно потом плату обрезать. Возможно, проще всего будет нарисовать плату на большом листе бумаги в масштабе и отсканерить. Заправляем лист бумаги в принтер и выводим наш рисунок. Смотрим, чтоб он был в правильном масштабе и на нужном месте листа. Теперь делаем еще раз конструкцию из листа бумаги, фольги и липкой полоски, с той разницей, что теперь известно, где будет рисунок, и кусок фольги нужен небольшой. Под фольгой должна быть чистая бумага, иначе фольга обратной стороной приклеится к бумаге. Печатаем рисунок платы и внимательно его рассматриваем. Наверняка где-то получился брак из-за неровной фольги, попавшей соринки и т. п., в таком случае лучше напечатать все еще раз, на новом куске фольги. Если весь рисунок уехал и растянулся, наверняка вы напечатали его не на матовой, а на гладкой стороне фольги. Ну, когда все получится правильно и качественно, осторожно отрезаем фольгу от бумаги. Теперь кладем на какую-нибудь теплостойкую поверхность лист резины, на него фольгу рисунком кверху, и накрываем куском старательно очищенного фольгированного стеклотекстолита, фольгой вниз. Сверху ставим горячий утюг, и прижимаем его чем-нибудь тяжелым. Я использовал пачку керамической плитки в 16 кг:) Через 5 минут аккуратно снимаем утюг, но на его место ставим что-то холодное и тяжелое, но с ровной нижней поверхностью. Я ставил все ту же пачку плитки. Минут через 10 конструкция окончательно остынет, тогда стеклотекстолит с прилипшей к нему фольгой травим. Тонкая алюминиевая фольга стравливается в хлорном железе очень быстро, оставляя, правда, какие-то лохмотья, которые мешают нормально травиться меди. Поэтому плату нужно промыть водой, заодно можно посмотреть на качество получившегося рисунка, и если нужно, подретушировать. Если дорожки смазанные вы неаккуратно снимали утюг или ставили холодный груз. Если дорожки где-то отсутствуют утюг слишком холодный, или выделяющийся газ при травлении алюминия сорвал алюминий вместе с краской. Если дорожки стали широкими утюг слишком горячий, или слишком долго грели плату. Ну вот, после травления у вас будет односторонняя плата. Как синхронизировать рисунок на второй стороне, если она нужна я не знаю пока. Проще сделать две платы, и склеить обратными сторонами.Точность у меня получилась 0.3 мм, хотя это не точность, а как-то по другому называется. Дорожки или пробелы между ними уже (ударение на первый слог) 0.3 мм получаются с трудом. Я, например, сделал небольшую плату, на которой стоят SOIC"и с разным количеством ног и чип-элементы, и точность оказалась вполне достаточной.
Способ второй.
У меня есть еще более простой способ изготовления плат с шагом 1.25 мм, в качестве носителя используется бумага с каким-то блестящим покрытием, продается в магазинах наравне с обычной офисной, в таких серых неказистых пачках по 250 листов. Она довольно тонкая, одна сторона похожа на мелованную, и эта сторона немного блестит. Термоусадка, конечно, есть, но допустимая. Дык вот, развожу я платки на OrCad РCB 4.42 (386+),можно сразу с него печатать на любой НР LaserJet (там есть опции зеркала, негатива и т.д.),но я выдаю печать в файл (300DРI),а потом преобразую в РCX примочкой НР2РCX (была в комплекте РaintBrusН 4.5),а потом уже компоную лист из нескольких платок любым граф. редактором (мне нравится Рaint SНoр Рro под ВЫНЬ95).Далее - обычный процесс печати (мне удобнее тем же РB4.5 - просто и один к одному) на блестящий слой, хватит одного прохода, если плата двухсторонняя, обе стороны должны быть на одном листе во избежание сильного рассогласования из-за разной термоусадки бумаги. Кстати, если перед печатью ее прогнать чистым листом на лазерке,то сей глюк стремится к нулю. Потом обезжиренная плата ложится медью вверх на ровную поверхность, сверху отпечаток мордой вниз. Это все прижимается утюгом, разогретым до температуры глажения крепдешина (спросите у дам), можно сначала через тонкую сухую хлопковую материю,а потом уже можно аккуратно приглаживать бумагу до полного приставания тонера к плате, потом он уже не отстает. Далее плата остывает, ее нужно опустить в воду нагретую где-то до 40C,подержать там пару минут (видно будет, как бумага раскиснет),легко все сдерется, остальное просто скатать пальцем. Из-за покрытия на плате не будет ворса, как при обычной бумаге, когда плата высыхает, видно, что поверх слоя тонера осталось беловатое покрытие с бумаги. Если плата двухсторонняя, то сначала на просвет совмещаются обе бумажки сторон, в любых свободных противоположных местах колятся иголкой два технологических отверстия, первая сторона платы "гладится" как обычно, потом сверлится по тех. отв. тонким сверлом, и с другой стороны по ним же на просвет совмещается с бумажкой другой стороны, которую можно зафиксировать, а потом так же "пригладить", как и первую сторону, никакого вреда противоположной стороне не будет. Естественно, размачивать плату, когда обе стороны уже приглажены. Травилось это все и FeCl3, и солянкой с гидроперитом без проблем. Все это проверялось даже на гетинаксе, никаких отслоений дорожек нет. После травления сверлю, OrCad настроил так, что при печати внутри площадок остаются незакрашенные точки, которые после травления будут вместо кернения. В итоге получалась линия шириной в 1пиксель на 300DРI,конечно,немного она была шире, но факт налицо. Слышал, люди использовали вместо бумаги фторопластовую пленку, но не сказали, где ее брать.
Способ третий
Нужно:
Утюг...
Я использую обычный старый электроутюжок с терморегулятором, регулятор ставлю на "лен".. Лазерный принтер или ксер _с однокомпонентным тонером. Опробованы НР LJ3Р и LJ4L с полным успехом, с QMS и копирами Mita не получилось ничего - слой тонера очень тонкий. При печати из виндов ставлю контраст на максимум, слой тонера при этом легко прощупывается пальцем. С перезаправленными картриджами не пробовал, хотя по моим наблюдениям они иногда дают даже более толстый слой тонера... Мелкая шкурка, очищенный бензин или ацетон для обезжиривания... Бумага... Я пользуюсь листками из журнала Stereo&Video. Там очень тонкая мелованная бумага. Типографская краска не мешает. На обычной каландрированной бумаге тоже пробовал, но получается отвратно... Финская меловка (~80 г/м) вроде бы подходит, но размокает слишком медленно...
Процесс:
Печатается на тонкую меловку зеркально перевернутый рисунок платы. Стеклотекстолит вырезается под размер платы с полями минимум по сантиметру с каждой стороны и зачищается круговыми движениями шкуркой. Главная задача - покрыть всю поверхность меди микроцарапинами, чтобы она казалась как бы матовой. После зашкурки обезжирить тщательнейшим образом, а заодно убрать всю пыль, даже из царапин...Стеклотекстолит кладется медью на тонер и бумага оборачивается и фиксируется скотчем чтобы не съехала при пришкваривании. Нужен легкий натяг, но перетягивать вредно...Иногда полезно обернуть полученный бутерброд еще одним листом писчей бумаги для того, чтобы уменьшить вероятность того, что под утюгом бумага с тонером "поедет". Плата кладется тонерной стороной вверх. На нее плоскостью ставится прогретый утюг секунд на 20-30, чтобы стеклотекстолит прогрелся... Потом ребром утюга с умеренным нажимом (тут надо руку набить экспериментально) несколько раз тщательно проходится вся поверхность. Если пережать тонер растекается в стороны и рисунок получится размазанным, если недожать - может не прилипнуть... На плату 10x10 см у меня уходит около 2-3 минут... После того, как остыла, плата кладется в теплую воду минут на 20-30, после чего размокшая бумага легко удаляется, оставляя тонер на плате, а меловой слой на тонере. Если бумага раскисла и оставила лохмотья, их можно скатать подушечкой пальца под водой. Нормально приставший тонер даже ногтем скорябать тяжко, так что если под пальцем что то отвалится - значит недогрели или недожали в пункте 5... 8-) Mеловой слой на поверхности тонера играет роль дополнительной маски, которая закрывает поры в тонере, но если недоразмочить, то он может закрывать и отверстия под последующее сверление(я всегда их делаю, потому как это потом избавляет от накернивания). Сушится без нагрева, тонер имеет свойство отваливаться если мокрую плату сушить под лампой или на батарее... Непропечатки подрисовываются несмываемым маркером. Полезно взять заранее все имеющиеся, нарисовать ими полоски на ненужном куске стеклотекстолита и кинуть в хлорное железо. Примерно половина встречавшихся мне маркеров с характерным запахом чего то типа толуола подходят для этого неплохо. Во всяком случае минут 5 держат, если не тереть... BTW: у меня непропечатки появляются максимум на одной плате из 10... 8-) Если меловой слой где то прикрыл отверстия (на сухой плате это видно прекрасно) - можно его аккуратно с них убрать иголочкой... Травится в подогретом растворе хлорного железа. Раствор должен быть достаточно концентрированным, я одну объемную часть кристаллов на глазок заливаю двумя частями горячей (60-70 градусов) кипяченой воды и после полного растворения фильтрую... Температуру выше 50 градусов не делал никогда, уже при 40-50 на травление уходит всего несколько минут, а при более горячем растворе тонер и поплыть может. Тереть плату ватным тампоном нежелательно, лучше покачивать, но надо следить, чтобы не осталось воздушных пузырьков на поверхности... После травления тонер удаляется чем нибудь (я пользовал смывку для лака для ногтей или аэрозоль Flux-Off который стал регулярно появляться на рынке в Митино). После этого сверлится, обрезается и так далее, как обычно... Проверено, работает. Если хлорное железо не севшее, то практически никогда не подтравливается. Дорожки уже 0.5 мм могут не получиться, я обычно делаю в районе 0.8мм. Двухсторонние платы делать просто не пробовал - не очень то и надо было, хотя не исключаю что при известной аккуратности и тщательном совмещении листов на просвет перед закладкой между ними текстолита удастся сделать и их...Единственное - не представляю как фиксировать при этом (может быть узкие Полоски двухстороннего скотча на полях?)
Способ четвертый
Не знаю (а хотел бы) является ли моя разработка оригинальной смотрите: Тонер НР LaserJet 5L(6L etc) является плавким полимером отл. растворимым в ацетоне (и др.).Отражённую разводку, напечатанную на бумаге УТЮГОМ приплавлял к медной плате. Бумагу растворял в серной кислоте. Вытравливал треххлорным железом. Осташийся тонер стирал растворителем. Лучший результат - тонер напечатался на 98%, под рисунком кое-где проело 3% итого 95% без потери резкости.
Подробности:
Способ пятый (лазерно-ацетоновый)
Прислал в конференцию Sergey Kovalev E-Mail: [email protected]
Все как в лазерно-утюжной технологии, за исключением утюга.
Обычно двух-трех опытов достаточно, чтобы освоить эту технологию. В целом она заметно менее капризна, чем традиционная утюжная.
КАК ИЗГОТОВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ НЕ УСТУПАЮЩУЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ
Абрамов Сергей, г.Оренбург.
mailto: [email protected]
Для изготовления печатной платы лучше использовать односторонний стеклотекстолит. Это конечно усложняет разводку дорожек, но зато удобен в случае изготовления платы методом термопереноса. Если дорожки разводиться трассировщиком будут плохо то можно поставить со стороны деталей перемычки. Таким способом мы избавляемся от проблемы совмещения слоев, в случае с двухсторонней разводкой. Итак нарисовав плату в каком либо редакторе (удобен ACCEL 15), устанавливаем лазерный принтер на максимальный выход тонера и печатаем на мелованную бумагу (например рекламные проспекты в журнале радио, и.т.д. - типографская краска не мешает) или термобумагу от факса предварительно наклеенную на стандартный лист, чувствительным слоем наружу. Затем накладываем на стеклотекстолит предварительно зашкуренный нулевкой тонером к фольге и при помощи утюга разглаживаем около минуты (это зависит от размеров платы). Утюг установлен на максимум. Если тонер расплылся уменьшают время проглаживания и операцию повторяют. После этого ложат под струю теплой воды и замачивают минут 15-20. Затем пальцами стирают как резинкой бумагу, при этом остается тонер. Сцепление и кислотостойкость тонера позволяют травить практически в любых известных растворах и получать плату по качеству не уступающему промышленной. Печатать на бумагу лучше из программы на которой разводится плата. В частности очень удобен ACCEL 15 позволяет выводить дорожки 1:1, а так же инвертировать и разворачивать при необходимости.
