DIY sanka. Kädessä pidettävä, tuhoutumaton kotitekoinen taskulamppu. Hyödyllinen videokokoelma taskulamppujen muokkaamisesta

Se yhdistää monia genrejä (tyyppejä), mutta yleisimmät kaupungissamme olivat pisteet ja taistelut. Tämä tarkoitti sitä, että jouduimme usein olemaan pimeässä eri paikoissa (viemäristä ja kellareista hylättyihin tehtaisiin ja työpajoihin). Usein minun piti olla korkeudella tai polviin asti vedessä.

Ja oli erittäin ärsyttävää kaikkein tärkeimmällä hetkellä menettää yksi pelin tärkeimmistä asioista, menettää se valonsäde, joka auttoi sinua yön pimeydessä etsimään arvokkaita koodeja ja tunnisteita. Puhun taskulampusta. Sinä aikana, kun olen pelannut, useampi kuin yksi valoisa ystävä on kuollut elämästä useista syistä (valmistus on Kiina, mitä halusit): ne rikkoutuivat kaatuessa, hukkuivat, muovi ei kestänyt kylmää, jne. Ja oli tapaus, jossa taskulamppu kuoli, koska en lataanut sitä oikein (kiitos valmistajalle, joka kirjoitti taskulampulle väärät ohjeet). Lisäksi 300-400 ruplan laitteilla ei ollut korkeaa suorituskykyä, mikä ei myöskään ollut miellyttävä: ne loistivat enintään 200 Lm ja niillä oli kylmä, sinisen sävyinen valo. En halunnut tuhlata tuotemerkkejä, enkä myöskään halunnut ostaa kiinalaisia analogeja ulkomailta (tunnen Venäjän postimme, olen törmännyt siihen). Yleisesti ottaen innostuin halusta tehdä itsestäni toveri CREE:n kanssa. Ja sitten se alkoi!

Kehys

Näin jotain voimakasta ja vahvaa päässäni. Mutta halusin myös sen istuvan kunnolla käteeni ja olevan, vaikkakaan ei vedenpitävä, mutta ei pelkää sadetta ja lyhytaikaista altistumista vedelle. Aluksi se osoittautui tältä:

Taskulamppujen ensimmäinen ulkoasu

Tämän seurauksena runko valmistettiin:

Jatke (puristaa) 1/2 80mm, kromattu
Jatke 1/2 40mm, kromattu
Sovitin 1/2 - 3/4
1/2 pistoke
3/4 pistoke

Ja mitä meillä on sisällä?

Kuljettuaan World Wide Webin laajuudessa, tarkastellut joukon arvosteluja taskulampuista, joilla on erilaiset ominaisuudet, ja kaivanut esiin kentän temaattisia foorumeita (ei koko alaa). Päätin suunnilleen mitä haluan:

LED teholla 3-5w, noin 500Lm ja lämmintä päivänvaloa
kuljettaja, joka voi vetää sen, pystyy ilmoittamaan akun heikentymisestä ja minimitiloista
linssin tai heijastimen asteet 10-40
Johdot, lasit, napit ja muut pienet esineet

Elektronisten komponenttien etsintä vei minut useisiin verkkokauppoihin. Päädyin osoitteeseen www.fasttech.com (ei mainos, vain tiedoksi). Ja valintani putosi tähän (tämä oli ensimmäinen kotitekoinen taskulamppu, joten en halunnut kuluttaa paljon):

Hieman ja erikseen kuljettajasta

Sanoin jo edellä, mitkä kriteerit haluan kuljettajaani, ja ne olivat melkein samat kuin ne, jotka valitsemallani kuljettajalla oli, mutta tässä on harmi - 5 tilaa. Niiden joukossa ovat strobe ja SOS, kuinka voisin elää ilman niitä (sarkasmi). Ja todellakin, niitä ei käytetä peleissä - tämä on korjattava jotenkin. Suuri GOOGLE tuli apuun, joka johti minut tähän materiaaliin (ei mainontaa, vain tiedoksi). Paketin saapuessa suoritettiin menettely kuljettajan kontaktien sulkemiseksi ja pääsin turvallisesti eroon "pelastustiloista". Mene eteenpäin.

Tulevan kehon valmistelu täytteen siirtämistä varten

Tehtävät ovat seuraavat:

Poraa reiät nappia ja linssiä varten
Ota kosketus "+" kotelon sisään
Ajattele ja luo järjestelmä lämmön poistamiseksi LEDistä

Mutta ensin asiat ensin.

Poraa reiät nappia ja linssiä varten

Porat ja metallileikkurit tulevat apuun.

Linssitulppa ennen ja jälkeen työn

Sama juttu napin suojuksen kanssa.

Ota kosketus "+" kotelon sisään

Kuten useimmat taskulamppumallit, "-"-kontakti tehdään runkoa pitkin ja "+"-kontakti tehdään rungon ytimen kautta. Teemme samoin. Jäljelle jää vain päättää, kuinka tuo "+" suoritetaan. Hetken harkinnan jälkeen päätin tehdä heidän kaksikomponenttiselle EPOXYLIN-liimille tulpan 80 mm:n asemaan, porata siihen reiän ja vetää langan.

Kaaviopiirros (piirretty Paintilla, no, en omista suunnittelijan omaisuutta)

Tulos

Ajattele ja luo järjestelmä lämmön poistamiseksi LEDistä

LEDit kuumenevat, eikä niitä pidä ylikuumentaa - kaikki tietävät tämän. Päätin leikata jäähdytyselementistä jäähdytyselementin (alumiininen jäähdytyslevy joidenkin emolevyn siltojen jäähdyttämiseen). Juota se sitten vetolastaan (40 mm), tai pikemminkin, täytä se tinalla tässä vetolastassa.

Jälleen kaaviokuva Paintista

Tuloksena oleva patteri (kiitos viljelijälle ja tiedostolle)

Asetamme jäähdyttimen paikalleen, täytämme sen tinalla ja poraamme 2 reikää johtimille ohjaimen ja LEDin yhdistämiseksi.

Vastaanottaa

Aloitetaan kokoonpano

Valmistelutyö on valmis, kootaan. Keräämme kaivan, keräämme pään. Kaikki komponentit on liimattu vedeneristystä varten.

Painike

Pää

Asenna ajuri ja LED. Juotamme ohjaimen asemaan (80mm). Asetamme LEDin (valmiiksi juotetuilla langoilla) lämpötahnalle.

Ohjain ja LED

Nyt kaikki osamme ovat valmiita ja jäljellä on vain koota ne. Yhdistämme ohjaimen ja LEDin juottimella ja mennään. Vedeneristystä varten käärimme FUM-teippiä komponenttien kierteisiin.

Mitä en ottanut huomioon ja sen seurauksena törmäsin siihen.

Kun tilasin komponentteja, en löytänyt kaikkia kokoja, enkä siksi pystynyt laskemaan kaikkea, ja lopputulos oli mielestäni hieman erilainen. Seurauksena oli, että pää ja linssi sijaitsivat kaukana LEDistä, joten se ei loistanut normaalisti. Päätä päätettiin lyhentää kaiverruksella ja siihen tarkoitetuilla leikkauslevyillä ja sitten sovittaa se teroituskoneeseen.

Pää muutoksen jälkeen

Tulos

Ja niin tulos osoittautui tyydyttäväksi (no, olen varmasti tyytyväinen).

Taskulamppu

Töissä. Toisessa kuvassa kylmemmällä valolla on kiinalainen lyhty (vertailun vuoksi)

Haluaisin huomauttaa, että kuljettajan lämpö haihtuu 15 minuutin käytön jälkeen täydellä teholla, LED-substraatti oli hieman lämmin.

Tulevaisuuden suunnitelmat (haaveilkaamme)

Tämä on ensimmäinen taskulamppuni, älä tuomitse liian ankarasti. Tällä hetkellä aion testata taskulamppua peliolosuhteissa (mihin se oli todella tarkoitettu), teen muutoksia. Tulevaisuudessa aion koota jotain kevyttä otsalampuksi ja jotain voimakasta kulmalampuksi repun hihnaan. Ja kerron sen mukaisesti.

Terveisiä kaikille myskun lukijoille! Tänään haluan puhua siitä, kuinka suunnittelin otsalamppuni uudelleen. Kaikki muutokset ovat melko yleismaailmallisia ja niitä voidaan soveltaa muihin taskulamppuihin.
Koska ajatus esittää kaikki arvostelun muodossa tuli mieleeni, kun otin tiedoston ja juotosraudan käteeni, niin joitain alkuperäisiä valokuvia ei ole enää mahdollista ottaa. Sivustolla on kuitenkin samanlaisia arvosteluja ilman muutoksia, voit lukea ne tai.
Eli mitä kiinalaiset lähettivät: hienossa, siistissä laatikossa on kaksi laturia, toinen verkkovirrasta, toinen autolle ja itse taskulamppu.

Ensin latauksesta. Verkkoversiossa on vakio-osien vähimmäismäärä, joten luotettavuudesta ja laadusta ei ole paljon sanottavaa. Sen todelliset ominaisuudet: tyhjäkäyntijännite 4,17 volttia, kuormitusvirta noin 0,4 A (oikosulku 0,48 A).

Mitä tulee autoteollisuuteen, asiat ovat vielä pahempia! Kaksi vastusta, joista toinen rajoittaa LED-virtaa, toinen on kiinalaisten mukaan monimutkainen virta/jännite stabilaattori litiumakun virta-jännite-latausominaisuuden mukaisesti (sarkasmi). Kaikki vitsit syrjään, suosittelen joko heittämään tämän latauksen heti pois tai jättämään sen pois arkikäytöstä.

Nyt otsapala. Rakenteellisesti se koostuu itse taskulampusta ja erillisestä paristolokerosta. Lokero on suunniteltu kahdelle rinnakkain kytketylle 18650 akulle. Ne sopivat myös suojaukseen, mutta eivät litteällä positiivisella koskettimella (tästä lisää alla, jatkokehityksessä). Samassa lokerossa on ajuri ja pistorasia latauksen liittämistä varten. Ohjaimessa on 2 kirkkaustilaa, 1,3A ja 0,27A diodissa sekä vilkku. Toimintotyyppi valitaan etsimällä peräkkäin kaikki tilat ja sammuttamalla.
Ensi silmäyksellä taskulamppu näyttää laadukkaalta. Linssi liikkuu riittävällä voimalla, välystä ei ole. Pystysäätö on kiinteillä asennoilla. Nyt valosta. Se on mielestäni melko kylmä, hieman sininen.
Tämä oli objektiivista kontrollitietoa, nyt jostain, joka ei selvästikään sovi minulle. Ensinnäkin valon lämpötila. Tuntuu kuin alkuperäinen diodi loistaa 7000K:lla, vaihdan sen tilalle. Se on neutraali valkoinen, jossain lämpimän ja viileän välimaastossa. En voi ottaa vertailua varten normaalia kuvaa, värit eivät ole samat, mutta postaan silti mitä tapahtui.

Kaksi diodia valkoisen arkin alla.

Oikealla on se, joka oli siellä, vasemmalla on korvaava.

Pilleri. Alkuperäisessä se oli näin: tähti, johon LED asennettiin, tuskin kosketti itse pilleriä. Kuten näet, lämpökosketin on yksinkertaisesti niukka, eikä tahnaa ollut.

Ratkaisin tämän ongelman alumiinilevyllä, joka on pillerin sisähalkaisijan kokoinen, ja jonka ruuvain LED-tähteen (kuva kokoonpanosta on alla).
Kuljettaja. Perustana otettiin ”kansan” ATtiny13A-mikrokontrolleri, jossa oli 8 AMC7135-virran stabilaattoria.

Jokainen stabilointilaite on suunniteltu 350 mA:n virralle, ja koska ne on kytketty rinnan, kirkkautta säädetään PWM:n avulla. Aluksi mikro-ohjaimen laiteohjelmisto sisältää useita toimintatiloja. Voit valita sopivat tilat juottamalla halutun tähden yhteiseen koskettimeen. Kuvaus kaikista tiloista saa yleensä kuljettajan myyjältä. Menin vähän pidemmälle. Ohjainta päätettiin muokata hieman ja laiteohjelmistoa tiloilla. Yksityiskohtainen tarkistusmetodologia on luettavissa verkkosivustolla ja osoitteessa. Kerron lyhyesti. Päätavoitteena on lisätä tehokkuutta, poistaa tarpeettomia välähdyksiä ja muuttaa kirkkaustiloja. Leikkaamme kaksi raitaa ja juotimme kaksi jumpperia.

Seuraavaksi ohjelmoimme mikro-ohjaimen tätä varten tarvitset joko ohjelmoijan USB:n kautta tai pienen laitteen COM-porttiin. En todellakaan halunnut tilata ja odottaa kuukautta valmista ohjelmoijaa, varsinkin kun sitä tarvittiin yhden kerran, joten päätin juottaa laitteen COM: lle.

On parasta olla katsomatta heikkohermoisia!

Kaavio
Sopeutuminen
Teen kaikki kertatyöni ripustamalla asennusta. Vain tapana

Kaipaan juotos- ja ohjelmointiprosessin yksityiskohtia, tämä on melko suuri aihe, on parempi kirjoittaa se erikseen, voit lukea siitä yksityiskohtaisesti yllä olevista linkeistä, sanon vain, että tein samanlaisen menettelyä ensimmäistä kertaa eikä minulla ollut mitään kysyttävää, kaikki vivahteet on kuvattu samassa taskulampussa. Joten mitä lopulta tapahtui: kuljettaja, jossa on yksi sarja 5 kirkkaustilaa
2.8A
1.05A
0,35A
0.16A PWM
0.01A PWM
Tila valitaan katkaisemalla virta hetkeksi. Viimeisestä tilasta on muisto.
Kysy miksi tarvitsen 5 kirkkaustilaa? Tämä on filosofinen kysymys, en ole vielä valmis vastaamaan siihen. Ne, jotka eivät tarvitse tällaista sarjaa, voivat valita minkä tahansa muun laiteohjelmiston tarpeidensa mukaan. Muuten, virtaa maksimitilassa voidaan vähentää leikkaamalla raita virran stabilisaattorin ohjausliittimeen. Periaatteen mukaan yksi käytöstä poistettu stabilisaattori on miinus 350 mA maksimikirkkaustilasta.
Päätin kirjoittaa uuden ohjaimen yhdessä LEDin kanssa yhteen pilleriin, koska tilaa on. Kokoonpantu näkymä.

Myös taskulampun paristolokeroon yhdistävä johto vaihdettiin. Totta, minulla ei ollut mitään hyvää käsillä, joten tein sen itse. Otin 2 MGTF-johtoa ja laitoin ne lämpökutisteluun.
Jos joku epäilee tällaisen vaihdon tarkoituksenmukaisuutta, annan esimerkin: samalla pituudella, 3A virralla, alkuperäisen johdon jännitehäviö on 0,8 volttia, kotitekoisessa - 0,16 V. Käytännössä tämä uhkaa taskulampun siirtymistä alhaisemman kirkkauden tilaan aikaisin.

Akkuosasto.
Akkujen lataamiseksi suoraan lokerossa päätin käyttää erityistä.
Asia on erittäin halpa ja samalla kätevä. Ominaisuuksien joukossa: siinä on latausilmaisin, mahdollisuus asettaa latausvirta valintavastuksen avulla sekä mini-USB-liitin ulkoista tallennustilaa varten. Vastuksen arvoksi asetettiin välittömästi 1,2 k, mikä vastaa 1 A:n virtaa. Muuttamalla tämän arvosanan arvosta 10k arvoon 1,2k, voit muuttaa latausvirran vastaavasti 0.13A:sta 1A:iin. Tämä voi olla olennaista, jos käytät tallennuslaitteena kannettavan tietokoneen USB-porttia tai vähätehoista verkkolaturia.

Valinta vastus

Testien jälkeen saatiin seuraavat tiedot: Sanyo 2600 akku latautui alkuperäisestä 3,1 V:sta 4,21 V:iin noin 3 tunnissa.
Seuraavana on virtapainike.
Tässä syntyi suurin ongelma - tilan puute lokeron sisällä. Halusin laittaa jotain vastaavaa kuin tavallisiin taskulamppuihin, mutta tällaisten kytkimien koot ovat liian suuria, ja pienemmät vaihtoehdot eivät anna käyttövirtaa (muistutan, minulla on 2,8A). Siksi päätettiin käyttää ei painiketta, vaan minikytkintä. Siinä käytettiin 7-porttista USB-keskitintä, yksi kutakin porttia varten. Tämä ei olisi voinut tapahtua ilman tiedostoa.
Palataan paristotelineen positiiviseen napaan. Se on upotettu melko syvälle ja tämän vuoksi akku, jossa on litteä plus, ei saavuta kosketusta. Täällä kaikki on yksinkertaista, leikkasin jousen ohjaimesta kahteen puolikkaaseen (se ei kuitenkaan enää tarvita siellä) ja juotin sen pidikkeen positiivisiin koskettimiin.
Yleisnäkymä osastosta muutoksen jälkeen.
Moduulilevyn kahden LEDin sijasta laitoin koteloon yhden kaksivärisen. Totta, laastari tuli taas ulos, tarvitsin ledin yhteisellä anodilla, mutta kodista löysin vain sellaisen, jossa oli yhteinen katodi. Minun piti tehdä tämä: alkuperäisten LEDien sijasta asensin hyppyjohtimet, juotin kaksi anodia (vihreä, punainen) kaksiväristä diodiani suoraan mikropiirin liittimiin ja liitin yhteisen katodin negatiiviseen koskettimeen. Kaikki toimii!
Valmiiksi koottu lyhty.

En voi ottaa valokuvia, olen pahoillani.
Yhteenvetona kaikkien muutosten jälkeen tuli suunnilleen sellainen kuin halusin Ainoa haittapuoli on riittämätön pinta-ala LEDin jäähdyttämiseen, eikä sille voi tehdä mitään. Ajuri itsessään on melko tehokas, vaikka se kuumenee, se ei vaadi lisäjäähdytystä Et voi pitää sitä maksimikirkkaudella pitkään. En suosittele tätä mallia niille, jotka haluavat vain ostaa ja käyttää sitä, ja päinvastoin, neuvoisin niitä, jotka haluavat purkaa, viimeistellä tai parantaa jotain. Tätä taskulamppumallia valittaessa odotin etukäteen, että räätälöin sen itse tarpeideni mukaan. Minulle se on kuin harrastus. Tähän lopetan tarinani. Odotan rakentavaa kritiikkiä.

Aion ostaa +68 Lisää suosikkeihin Pidin arvostelusta +57 +134

Napsauta Luokka

Kerro VK:lle

Sähköinen taskulamppu tarkoittaa ylimääräistä aputyökalua minkä tahansa työn suorittamiseen huonossa valaistuksessa tai ilman valaistusta. Jokainen meistä valitsee taskulampun tyypin oman harkintansa mukaan:

Pää taskulamppu;
taskulamppu;
käsigeneraattori taskulamppu

Kaavio yksinkertaisesta taskulampusta

Yksinkertaisen taskulampun sähköpiiri \Kuva 1\ koostuu:

akkukennot;
hehkulamput;
avain\kytkin\.

Järjestelmä on toteutuksessaan yksinkertainen eikä vaadi selityksiä. Syyt taskulampun toimintahäiriölle tässä järjestelmässä voivat olla:

kontaktiliitäntöjen hapettuminen akkujen kanssa;
lampun pistorasian koskettimien hapettuminen;
itse hehkulampun koskettimien hapettuminen;
avaimen toimintahäiriö\valokytkin\;
itse hehkulampun toimintahäiriö \lamppu palanut\;
kosketusyhteyden puute langan kanssa;
akun tehon puute.

Muita toimintahäiriön syitä voivat olla taskulampun rungon mekaaniset vauriot.

Ladattava LED-taskulamppu

otsalamppu LEDeillä BL - 050 - 7C

BL - 050 - 7C taskulamppu tulee myyntiin sisäänrakennetulla laturilla, kun tällainen taskulamppu liitetään ulkoiseen vaihtovirtalähteeseen, akku latautuu.

Ladattavat akut tai pikemminkin sähkökemialliset akut - tällaisten elementtien lataamisen periaate perustuu käännettävien sähkökemiallisten järjestelmien käyttöön. Akun purkauksen aikana sähkövirran vaikutuksesta muodostuneet aineet pystyvät palauttamaan alkuperäisen tilansa. Eli ladattiin taskulamppu ja voimme jatkaa sen käyttöä. Tällaiset sähkökemialliset akut tai yksittäiset elementit voivat koostua tietystä määrästä riippuen kulutetusta jännitteestä:

hehkulamppujen määrä;
hehkulamppujen tyyppi.

Määrä, joukko tällaisia yksittäisiä taskulamppuelementtejä, muodostaa pariston.

Taskulamppujen sähköpiirin \Kuva 2\ voidaan katsoa koostuvan yksinkertaisesta hehkulampusta tai tietystä määrästä LED-lamppuja. Mikä tarkalleen on tärkeää mille tahansa taskulamppupiirille? — On tärkeää, että sähköpiirin hehkulamppujen kuluttama energia vastaa virtalähteen \akku, joka koostuu yksittäisistä elementeistä\ lähtöjännitettä.

Kytkentäkaavion lukeminen:

Vastus R1, jonka resistanssi on 510 kOhm ja nimellisteho 0,25 W sähköpiirissä, on kytketty rinnan, tämän suuren vastuksen vuoksi sähköpiirin toisessa osassa jännite menetetään merkittävästi, tai pikemminkin osa sähköenergia muunnetaan lämpöenergiaksi.

Vastus R2, jonka resistanssi on 300 ohmia ja nimellisteho 1 W, syötetään LEDiin VD2. Tämä LED toimii merkkivalona, joka osoittaa taskulampun laturin kytkennän ulkoiseen vaihtovirtalähteeseen.

Virta kulkee kondensaattorista C1 diodin VD1 anodille. Sähköpiirin kondensaattori on tasoitussuodatin, osa sähköenergiasta häviää sinimuotoisen jännitteen positiivisen puolijakson aikana, koska tämän puolijakson aikana kondensaattori varautuu.

Negatiivisella puolijaksolla kondensaattori purkautuu ja virta kulkee katodin VD1 anodille. Tietyn sähköpiirin ulkoinen jännitehäviö tapahtuu, kun sähköpiirissä on kaksi vastusta ja hehkulamppu. Voit myös ottaa huomioon, että virran siirtyessä anodilta katodille - diodissa VD1 - on myös oma potentiaalisulku. Toisin sanoen diodia on taipumus myös kuumentaa jossain määrin, mikä aiheuttaa ulkoisen jännitteen pudotuksen.

GB1-akku, joka koostuu kolmesta elementistä, vastaanottaa kahden potentiaalin virran \+ -\ laturista \kun taskulamppu on kytketty ulkoiseen vaihtojännitelähteeseen\. Akussa akun sähkökemiallinen koostumus palautetaan alkuperäiseen tilaan.

Seuraava piiri \Kuva 3\, joka löytyy LED-taskulamppuista, koostuu seuraavista elektronisista elementeistä:

kaksi vastusta \R1; R2\;
diodisilta, joka koostuu neljästä diodista;
kondensaattori;
diodi;
LED;
avain;
paristot;
hehkulamput

Tietylle piirille ulkoinen jännitehäviö johtuu kaikista tähän piiriin kytketyistä elektronisista elementeistä. Siltapiirin diodisillan yksi diagonaali on kytketty ulkoiseen AC-jännitelähteeseen, toinen diodisillan diagonaali on kytketty kuormaan - joka koostuu tietystä määrästä valodiodeja.

Kaikki yksityiskohtaiset kuvaukset elektronisten elementtien vaihtamisesta taskulampun korjauksen yhteydessä sekä näiden elementtien diagnosoinnista löytyvät tältä sivustolta, joka sisältää samanlaisia aiheita, jotka kattavat kodinkoneiden korjauksen.

Kuinka korjata LED-taskulamppu

Työssäni joudun joskus käyttämään otsalamppua. Noin kuusi kuukautta oston jälkeen taskulampun akku lakkasi latautumasta sen jälkeen, kun se käynnistettiin latausta varten virtajohdon kautta.

Ajovalon vian syytä määritettäessä korjaukseen liitettiin valokuvia, jotka esittelivät tämän aiheen selkeänä esimerkkinä.

Vian syy ei aluksi ollut selvä, sillä kun taskulamppu käynnistettiin latautumaan, merkkivalo syttyi ja itse taskulamppu säteili heikkoa valoa kytkinpainiketta painettaessa. Mikä sitten voisi olla syynä tällaiseen toimintahäiriöön? Akkuvika vai jokin muu syy?

Taskulamppukotelo oli avattava sen tarkastamiseksi. Kuvissa \kuva nro 1\ ruuvitaltan kärki osoittaa rungon kiinnityskohdat \liitos\.

Jos taskulampun runkoa ei voi avata, sinun on tarkastettava huolellisesti, onko kaikki ruuvit irrotettu.

Kuvassa 2 näkyy alennusmuunnin sekä jännitteen että virran suhteen.

Virheen syytä ei pidä etsiä piiristä, sillä ulkoiseen lähteeseen liitettynä merkkivalo syttyy \kuva nro 2 punainen LED-valo\. Tarkastetaan liitännät lisää.

Edessämme valokuvassa \valokuva nro 3\ on LED-taskulamppujen valokytkin. Painikekytkintolpan koskettimet ovat kaksinkertainen valokytkinlaite, jossa tässä esimerkissä syttyy seuraava valo:

kuusi LED-lamppua,
kaksitoista LED-lamppua

taskulamppu. Kuten näemme, kytkimen kaksi kosketinta ovat oikosulussa ja yhteinen johdin on juotettu näihin koskettimiin. Kaksi johtoa juotetaan kytkimen seuraaviin kahteen koskettimeen - erikseen, joista virta syötetään valaistukseen:

kuusi lamppua;
kaksitoista lamppua.

Riittää, kun tarkastat valokytkimen koskettimet \kytkiessään\ kuvassa 4 esitetyllä mittapäällä. Kosketamme yhteistä kosketinta \kahta oikosuljettua kosketinta\ sormella ja kosketamme vuorotellen kahta muuta kosketinta anturin avulla.

Jos kytkin toimii oikein, anturin LED-valo syttyy \kuva nro 4\. Valokatkaisin toimii kunnolla, suoritamme lisädiagnoosit.

Virtajohdon voi tarkistaa myös täältä anturin \kuva nro 5\ avulla. Tätä varten sinun on oikosuljettava pistokkeen nastat sormella ja kytkettävä anturi vuorotellen kaapeliliittimen ensimmäiseen ja toiseen koskettimeen. Jos anturin valo syttyy, se osoittaa, että virtajohdon johdossa ei ole katkeamista.

Virtajohto akun lataukseen toimii, teemme lisädiagnostiikkaa. Kannattaa myös tarkistaa taskulampun akku.

Akun suurennettu kuva \valokuva nro 6\ osoittaa, että sen lataamiseen syötetään jatkuva 4 voltin jännite. Tämän jännitteen virranvoimakkuus on 0,9 ampeeria/tunti. Akun tarkistus.

Tässä esimerkissä yleismittarilaite on asetettu tasajännitteen mittausalueelle 2 - 20 volttia, jotta mitattu jännite vastaa asetettua aluetta.

Kuten näemme, laitteen näytössä näkyy jatkuva 4,3 voltin akkujännite. Itse asiassa tämän ilmaisimen pitäisi ottaa korkeampi arvo - eli LED-lamppujen jännite ei riitä. LED-lamput huomioidaan mahdollinen este jokaiselle tällaiselle lampulle, kuten tiedämme sähkötekniikasta. Tästä johtuen akku ei saa vaadittua jännitettä latauksen aikana.

Ja tässä on koko toimintahäiriön syy \kuva nro 8\. Tätä toimintahäiriön syytä ei havaittu heti - johdon ja akun kosketusyhteyden katkeaminen.

Mitä tässä voi huomioida:

Tämän piirin johdot eivät ole luotettavia juotoksissa, koska langan ohut poikkileikkaus ei salli sitä tukevasti kiinnittämistä juotoskohtaan.

Mutta tämäkin vian syy voidaan poistaa, johdotus vaihdettiin luotettavampaan osaan ja LED-taskulamppu on tällä hetkellä toiminnassa ja toimii moitteettomasti.

Pidän esitettyä aihetta keskeneräisenä, sinulle annetaan esimerkkejä - muun tyyppisten taskulamppujen korjaukset.

Tässä kaikki tältä erää.

Kerro VK:lle

Napsauta Luokka

Kutsuisin sitä "paskalaisen sähköasentajan muistiinpanoiksi"! Kirjoittaja ei yksinkertaisesti ymmärrä piirin toimintaa, sen elementtejä ja sekoittaa käsitteitä. Käyttämällä piirin esimerkkiä kuvassa. 2: R1 purkaa kondensaattorin C1 sen jälkeen, kun taskulamppu on irrotettu verkosta turvallisuussyistä. Jännitteen "häviö" ei "seuraavassa osassa" ole, anna tekijän kytkeä volttimittari ja katsoa sitä varmistaaksesi. Vastus R2 toimii virranrajoittimena. VD2-LED ei toimi vain osoittimena, vaan antaa myös positiivisen potentiaalin + akulle.
Tämän piirin kondensaattori C1 on vaimennussuodatin (eikä tasoitussuodatin), ja siitä ylimääräinen vaihtojännite sammuu.
Hän sanoi myös paljon mahdollisesta esteestä - se on hauska lukea. Ja virta on "kahden potentiaalin virta"?! Klassisen fysiikan mukaan virta kulkee positiivisesta potentiaalista negatiiviseen ja elektronit liikkuvat vastakkaiseen suuntaan.
Kävikö kirjoittaja koulua?
Ja hänellä on tämä kaikkialla. Surullinen. Mutta joku ottaa hänen "paljastuksensa" nimellisarvoonsa.

Hei povaga! "Oblik 2077" taskulamppuni yhdellä LEDillä lopetti latauksen. En löydä kaaviota, mutta se on jotain kuvan 3 kaltaista. Ero: ei ole kondensaattoria C2, ei diodia VD5, kaksi vastusta ja kortti kolmella koskettimella on juotettu kytkimeen SA1. Mittasin jännitteen sillan jälkeen - 2 volttia, akku on 4 volttia, miten se voidaan ladata? Auttakaa minua käyttökaavion ja sähkökaavion kanssa. Kiitos etukäteen, terveisin, Doldin.

Jokaisen ihmisen elämässä on hetkiä, jolloin valaistusta tarvitaan, mutta sähköä ei ole. Tämä voi olla yksinkertainen sähkökatkos tai tarve korjata johdotus talossa, tai ehkä metsäretki tai vastaava.

Ja tietysti kaikki tietävät, että tässä tapauksessa vain sähköinen taskulamppu auttaa - kompakti ja samalla toimiva laite. Nyt sähkötekniikan markkinoilla on monia erilaisia tämän tuotteen tyyppejä. Näitä ovat tavalliset taskulamput hehkulampuilla ja LED-taskulamput ladattavilla paristoilla. Ja näitä laitteita tuottavat monet yritykset - "Dick", "Lux", "Cosmos" jne.

Mutta monet ihmiset eivät ajattele sen toimintaperiaatetta. Samaan aikaan, kun tiedät sähköisen taskulampun rakenteen ja piirin, voit tarvittaessa korjata sen tai jopa koota sen omin käsin. Yritetään selvittää tämä.

Yksinkertaisimmat lyhdyt

Koska taskulamput ovat erilaisia, on järkevää aloittaa yksinkertaisimmalla - akulla ja hehkulampulla, ja harkita myös sen mahdollisia toimintahäiriöitä. Tällaisen laitteen piirikaavio on alkeellinen.

Itse asiassa siinä ei ole mitään muuta kuin akku, virtapainike ja hehkulamppu. Ja siksi siinä ei ole erityisiä ongelmia. Tässä on muutamia mahdollisia pieniä ongelmia, jotka voivat johtaa tällaisen taskulampun epäonnistumiseen:

Minkä tahansa koskettimen hapettuminen. Nämä voivat olla kytkimen, hehkulampun tai akun koskettimet. Sinun tarvitsee vain puhdistaa nämä piirielementit, ja laite toimii taas.
Hehkulampun palaminen - kaikki on yksinkertaista tässä valoelementin vaihtaminen ratkaisee tämän ongelman.
Paristot ovat täysin tyhjät - vaihda paristot uusiin (tai lataa ne, jos ne ovat ladattavia).
Koskettimen puute tai katkennut johto. Jos taskulamppu ei ole enää uusi, on järkevää vaihtaa kaikki johdot. Tämä ei ole ollenkaan vaikea tehdä.

LED taskulamppu

Tämän tyyppisessä taskulampussa on tehokkaampi valovirta ja samalla se kuluttaa hyvin vähän energiaa, mikä tarkoittaa, että siinä olevat paristot kestävät pidempään. Kyse on valoelementtien suunnittelusta - LEDeissä ei ole hehkulankaa, ne eivät kuluta energiaa lämmitykseen, minkä vuoksi tällaisten laitteiden hyötysuhde on 80–85% korkeampi. Lisälaitteiden rooli transistorin, vastuksen ja suurtaajuusmuuntajan muuntimen muodossa on myös suuri.

Jos taskulampussa on sisäänrakennettu akku, sen mukana tulee myös laturi.

Tällaisen taskulampun piiri koostuu yhdestä tai useammasta LEDistä, jännitteenmuuntimesta, kytkimestä ja akusta. Aiemmissa taskulamppumalleissa LED-valojen kuluttaman tehon oli vastattava lähteen tuottamaa määrää.

Nyt tämä ongelma on ratkaistu jännitteenmuuntimella (kutsutaan myös kertoimeksi). Itse asiassa tämä on pääosa, joka sisältää taskulampun sähköpiirin.

Jos haluat tehdä tällaisen laitteen omin käsin, ei ole erityisiä vaikeuksia. Transistori, vastus ja diodit eivät ole ongelma. Vaikein osa on korkeataajuisen muuntajan käämitys ferriittirenkaaseen, jota kutsutaan estogeneraattoriksi.

Mutta tämä voidaan hoitaa myös ottamalla vastaava rengas energiansäästölampun viallisesta elektronisesta liitäntälaitteesta. Vaikka tietysti, jos ei halua sotkea tai ei ole aikaa, niin myynnissä on erittäin tehokkaita muuntimia, kuten 8115. Niiden avulla transistorin ja vastuksen avulla on mahdollista tuottaa LED-taskulamppua yhdellä paristolla.

Itse LED-taskulamppupiiri on samanlainen kuin yksinkertaisin laite, eikä sinun pitäisi jäädä siihen, koska jopa lapsi voi koota sen.

Muuten, kun käytät jännitteenmuunninta piirissä vanhassa, yksinkertaisessa taskulampussa, joka saa virtansa 4,5 voltin neliömäisestä akusta, jota ei enää ole saatavana ostettavaksi, voit turvallisesti asentaa 1,5 voltin akun, eli tavallisen "sormen" tai "pieni sormi" akku. Valovirta ei häviä. Päätehtävänä tässä tapauksessa on ainakin pieninkin ymmärrys radiotekniikasta, kirjaimellisesti transistorien tuntemisen tasolla, ja myös kyetä pitämään juotosrautaa käsissäsi.

Kiinalaisten lyhtyjen jalostus

Joskus käy niin, että ostettu taskulamppu paristolla (joka näyttää olevan hyvälaatuinen) epäonnistuu kokonaan. Eikä se välttämättä ole ostajan vika virheellisestä toiminnasta, vaikka sitäkin tapahtuu. Useimmiten tämä on virhe koottaessa kiinalaista lyhtyä määrän tavoittelemiseksi laadun kustannuksella.

Tietysti tässä tapauksessa se on tehtävä uudelleen, modernisoitava jotenkin, koska rahat on käytetty. Nyt sinun on ymmärrettävä, kuinka tämä tehdään ja onko mahdollista kilpailla kiinalaisen valmistajan kanssa ja korjata tällainen laite itse.

Kun otetaan huomioon yleisin vaihtoehto, jossa latauksen merkkivalo syttyy, kun laite on kytkettynä, mutta taskulamppu ei lataudu eikä toimi, voit huomata tämän.

Valmistajan yleinen virhe on se, että latausilmaisin (LED) on kytketty rinnan akun kanssa, mitä ei koskaan pitäisi sallia. Samanaikaisesti ostaja kytkee taskulampun päälle ja näkee, että se ei syty, syöttää jälleen virran lataukseen. Tämän seurauksena kaikki LEDit palavat kerralla.

Tosiasia on, että kaikki valmistajat eivät ilmoita, että tällaisia laitteita ei voida ladata LED-valojen ollessa päällä, koska niitä on mahdotonta korjata, jää vain vaihtaa ne.

Joten modernisointitehtävä on kytkeä latausilmaisin sarjaan akun kanssa.

Kuten kaaviosta voidaan nähdä, tämä ongelma on täysin ratkaistavissa.

Mutta jos kiinalaiset asensivat tuotteeseensa 0118-vastuksen, LED-valoja on vaihdettava jatkuvasti, koska niille syötetty virta on erittäin korkea, ja riippumatta siitä, mitä valoelementtejä on asennettu, ne eivät kestä kuormaa.

LED otsalamppu

Viime vuosina tällainen valaistuslaite on tullut melko laajalle. Todellakin, se on erittäin kätevää, kun kätesi ovat vapaat ja valonsäde osuu siihen, mihin henkilö katsoo, tämä on nimenomaan ajovalaisimen tärkein etu. Aikaisemmin vain kaivostyöläiset saattoivat ylpeillä tästä, ja silloinkin sen käyttämiseen tarvittiin kypärä, johon taskulamppu itse asiassa oli kiinnitetty.

Nyt tällaisen laitteen asennus on kätevää, voit käyttää sitä missä olosuhteissa tahansa, eikä vyössäsi roikkuu melko suurta ja raskasta akkua, joka on lisäksi ladattava kerran päivässä. Moderni on paljon pienempi ja kevyempi, ja sen energiankulutus on myös erittäin alhainen.

Joten mikä on tällainen lyhty? Ja sen toimintaperiaate ei eroa LEDistä. Suunnitteluvaihtoehdot ovat samat - ladattavat tai irrotettavat akut. LEDien lukumäärä vaihtelee 3 - 24 akun ja muuntimen ominaisuuksien mukaan.

Lisäksi tällaisissa taskulampuissa on yleensä 4 hehkutilaa, ei vain yksi. Nämä ovat heikot, keskivahvat, voimakkaat ja signaali - kun LED-valot vilkkuvat lyhyin väliajoin.

LED-otsavalon tiloja ohjataan mikro-ohjaimella. Lisäksi, jos se on saatavilla, jopa välkkyvä tila on mahdollista. Lisäksi tämä ei vahingoita LEDejä ollenkaan, toisin kuin hehkulamput, koska niiden käyttöikä ei riipu päälle-pois-jaksojen lukumäärästä hehkulangan puuttumisen vuoksi.

Joten mikä taskulamppu sinun pitäisi valita?

Tietenkin taskulamput voivat olla erilaisia jännitteenkulutukseltaan (1,5 - 12 V) ja eri kytkimillä (kosketus- tai mekaanisilla), äänivaroituksella akun heikentymisestä. Tämä voi olla alkuperäinen tai sen analogeja. Eikä aina ole mahdollista määrittää, millainen laite on silmiesi edessä. Loppujen lopuksi, ennen kuin se epäonnistuu ja korjaukset alkavat, et voi nähdä, millainen mikropiiri tai transistori siinä on. On luultavasti parempi valita sellainen, josta pidät, ja ratkaista mahdolliset ongelmat sitä mukaa, kun niitä ilmenee.

Esittely:
Kauan sitten, kun Venäjällä ei ollut LED-otsalamppuja ollenkaan, eikä petsl tikkaa ollut vielä ilmestynyt, ensimmäiset kokeet maanalaisessa kävelyssä valkoisilla LEDeillä ilmestyivät...
Kun petzl tikka ilmestyi, heräsi kysymys kuinka tehdä lyhty paremmaksi ja halvemmaksi, koska... kokoa lukuun ottamatta tikalla oli yksi iso haittapuoli...

Silloin tämä taskulamppu tehtiin, ainoa ero on, että nyt se on kokenut reinkarnaation ja siinä oleva LED-moduuli vaihdettiin 6:sta Nichia NSPW500BS:stä 1 Cree XR-E Q5:een + joitain pakotettuja muutoksia.
Siten lyhdyn runko selvisi 7 vuotta käytöstä, mukaan lukien spelestologia ja luolatyöt, kaivaukset, partioinnit ja jopa snorklaus meressä... Kokemuksia on kertynyt puutteista ja suunnittelun parannuksista, jotka esitellään tässä tekstissä.

Huolimatta:
huolimatta siitä, että jotkut rakenteelliset elementit tulisi toteuttaa eri tavalla - ja lisäksi niiden oikeasta toteutuksesta on kokemusta - ne puuttuvat useimmiten kuvista, koska Tämä lyhty uusittiin 1 tunnissa, eikä ole mitään pysyvämpää kuin väliaikainen - ja väliaikainen on jo 1-vuotias.

Runko ja ulkonäkö:
Muistutan vielä kerran - kotelolla on 7 vuotta toiminnassa:

Alturs Mini -lyhdyn runko otettiin pohjaksi sillä erolla, että sen lyhtyosaa piti lyhentää huomattavasti, koska Se on alun perin suunniteltu lamppulle ja siinä on melko syvä heijastin. Tätä varten sinun on käytettävä rakennusveistä ja leikattava muovilanka sen jälkeen, kun "runko" on sahattu haluttuun syvyyteen.
Kotelon etuja ovat: normaali paksu lasi, normaali muovi, kallistuksen säätö, paristolokero pään takaosassa. Huono puoli on, että poistimme pitkän nenän.
Huomasin myös pienen epäkohdan tavallisessa joustavassa hihnassa, joka pyrkii venymään ja ryömimään puristimien läpi - tein sen yksinkertaisemmin, katkaisin vakiopuristimen (vipua pienentämällä) ja ompelin hihnan yksinkertaisesti kiinni. Sopeutus kuitenkin säilyi - ts. Hihnaa voidaan säätää paristolokeron kiinnittimissä.
Langan kiinnittämiseen hihnaa pitkin käytetään muovisia kiinnikkeitä, jotka eivät osoittautuneet kovin käteviksi suunniteltu yhdelle paksulle langalle.
Takapuolen vaahtomuovi on vakio ja melko mukava.

Tietoja johdoista:
Tämä on erittäin tärkeä osa lyhtyä. Aiemmin käytin MGTF:ää - erinomaista kulutusta kestävää lankaa fluoroplastisessa eristeessä, kierretty ja joustava. Suosittelen sen käyttöä (tai parempaa). Jotta kaksi johtoa ei "kävele" ja etene toisistaan, on tarpeen tehdä 0,5-0,8 cm leveä lämpökutistuva rengas 4 cm:n välein sovittamaan johdot toisiinsa. Keskellä lanka kiinnitettiin liittimillä hihnaan. En usko, että on tarpeen tehdä yksiosaista lämpökutistuvaa ja yksittäistä lankaa - koska vaikea korjata, eikä siinä myöskään ole mitään järkeä - fluoroplastista lankaa on melko vaikea vahingoittaa (kokemuksen mukaan - lanka kulki kypärän reunaa pitkin speleo-retkikunnalla - ilman valituksia ja myöhempää vaihtoa).
Kuvassa käytetään vanhan PC-virtalähteen kierrettyjä johtoja - yksinkertaisesti siksi, että modernisoinnin aikaan MGTF loppui. He palvelivat kuitenkin vuoden.

Huomaa - lanka on kierretty nostopuristimen ympärille - suosittelen vain...
Aivan pääosassa on tällainen piirakka:
jäähdytyselementti-lämpöpasta-jäähdytyselementti-lämpötahna-LED-eriste-heijastin
Koska metalliheijastin - jotta LEDin epämiellyttävästi sijoitettuja liittimiä ei oikosulkettaisi, on käytettävä eristettä (muovialuslevy, kyllästetty paperi jne.).
Lämpöpasta voidaan korvata sulateliimalla - silloin sinun ei tarvitse käyttää kiinnitysruuveja - se on sinun harkintasi.
Erikoisosa: jäähdyttimen tulee ulottua ulospäin kotelosta.
Myös jäähdytin tehtiin vanhan PC-virtalähteen alumiinilevyistä. Lyhtyosan runkoon sulatettiin neljä reikää - kaksi sivussa, kaksi takaseinässä -, joiden läpi levyt tuotiin ulos ja taivutettiin, jotta ne eivät häiriintyisi. Muutkin muunnelmat teemasta ovat mahdollisia, kuten mukava kuparinen jäähdytyselementti katoksen takana, kuten kaupallisissa versioissa usein tehdään. Voit käyttää lämpöputkia... Mielikuvitukselle on tilaa. Esimerkkini näyttää vain sen, mitä voit tehdä omin käsin siitä, mitä sinulla on käsillä.Jos poistamme suojalasin ja kannen sekä heijastimen, pääsemme helposti itse diodin luo.
En vaivannut paljon diodin keskittämiseen, koska... käytetään heijastinta, eli ei eroa - +/-5 mm sivulle.
Näkymä on varmasti lumoamaton... Toisaalta 7 vuoden jälkeen... Halutessasi voit puhdistaa kaikki elementit ylimääräisestä lämpötahnasta, keskittää LEDin...
Lankojen sijasta käytetään liimakalvoa. Yleensä liimasin suojakorkin (joka pitää suojalasin) liimalla: toinen + pohjamaali ABS-muoville - kesti erittäin hyvin. Mutta tässä taskulampun versiossa tarvitsin mahdollisuuden ampua / asentaa heijastin nopeasti. Kalvon avulla voit yksinkertaisesti kiinnittää suojakorkin - ei muuta.

Vinkki: sido lyhtylohkon sisällä olevat johdot solmuun, jotta äkillisten nykimisten aikana juotos ei rasita. Jos tila ei salli, voit luottaa vain langan käännökseen nokkapuristimessa.

Teemme poralla reiän akkutilan pohjaan ja asetamme painikkeen sinne. Ensin juotetaan se ja vasta sitten liimataan (tai ruuvataan kiinni) - se riippuu painikkeen suunnittelusta.
Aikaisemmin siellä oli erinomainen neuvostoaikainen vipukytkin MT-1, mutta silloin paristolokerossa ei ollut tilaa 4xAA-paristoille. Muutoshetkellä minun piti käyttää juuri tämän määrän paristoja. Jos onnistut löytämään hyvän ajurin virtalähteelle 3xAA:sta tai 1xLiON:sta, niin lokerossa on varmasti tarpeeksi tilaa MT-1:lle...
Sinun on myös kiinnitettävä uudelleen huomiota johtoihin - minun tapauksessani se tehtiin väärin: johtojen ulostulo akkutilan rungosta on lisäksi suojattava - yksinkertainen ratkaisu - lämpökutistuva kahdessa kerroksessa - yksi kerros 3-4 cm leveä, toinen 2-3 cm leveän ensimmäisen päälle - aseta se paikkaan, jossa lanka hankaa kotelon reunoja. Kuten käytäntö on osoittanut, suojaamaton lanka kuluu noin 6-9 kuukauden raskaassa käytössä. Oikeassa tapauksessa - kaksinkertaisessa lämpökutistuvassa yksikössä lanka on hyvin suojattu hankaukselta vartaloa vasten ja yksittäisessä lämpökutistuvassa yksikössä rakenteen joustavuus palautuu - mikä vähentää langan vaurioitumisen todennäköisyyttä taivutuksesta ja kun se tulee ulos paksusta lämpökutistuskerroksesta, jos olisimme käyttäneet yhtä, mutta paksua lämpökutistuskerrosta.

Paristotilan tyypit. Akkujen tai ladattavien akkujen sovitin myydään kaupoissa ja maksaa noin 30-40 ruplaa.
Paikassa, jossa sähköteippi ilmestyi, pitäisi olla lämpökutistumaa, mutta se piti jo tulla ulos - ja se koottiin kiireessä...
Tässä on luultavasti vain yksi pääkohta - akkusovittimesta lähtevä johto - johto on rispaantunut lohkon metallirenkaassa - ratkaisu on vanha ja yksinkertainen - lämpökutistuva yhdessä kerroksessa..Sisällä, lähellä seinää, näet stabilisaattorin, jonka alla on painike.

En halua koskea stabilisaattorin ongelmiin - koska... Tästä keskustellaan viereisissä keskustelupalstoissa. Haluan vain huomauttaa, että tällä hetkellä käytän lineaarista stabilointilaitetta, jossa on 5 tilaa: turbo-normaali-minimi-strobe-imu ja akkuna 4x Ni-NH-akkua, joiden kapasiteetti on 2500-2600 mAh.

Kaiken lisäksi haluan sanoa, että heijastin kannattaa valita mahdollisimman matalaksi - näin syntyy laaja valonsäde, mutta kuitenkin keskipisteenä... Pidän tästä valosta kovasti - koska Näen kaiken edessäni, samoin kuin kaukaisuuteen tarkennuksen vuoksi... Jos tarvitset terävän säteen, niin päinvastoin

PS. Seurauksena on Cree Q5 LED-taskulamppu, jossa on 5 toimintatilaa. Liiallinen kirkkaus luolissa, turbotila (pääasiassa muihin tarkoituksiin) ja käytännölliset "normi" ja "min" valotilat.