Kuinka tehdä putkikitaravahvistin omin käsin. Yksinkertainen DIY-putkikitaravahvistin. Esivahvistimen elektroniset komponentit

Putkivahvistinta on useiden vuosikymmenten ajan oikeutetusti pidetty eräänlaisena standardina, jos ei äänen, niin ainakin äänilaitteiden hienon suunnittelun kannalta. Jahtasin myös muotia. Katsoin kuvia erilaisista putkivahvistimista - pidin niistä todella, joten miksi en tekisi niitä itse? Tuli mieleen keskustelu tutun kanssa 90-luvun puolivälissä putkivahvistimista, äänestä, sitten hän sanoi, että putkiääntä ei voi verrata mikropiirien ja transistorien äänipolkuihin. Sitten se loppui. Mutta nyt on aika koota ensimmäinen kotitekoinen ULF-putki omin käsin. Kävin läpi joukon piirejä ja asetuin yksinkertaiseen yksitahtipiiriin, jossa kaksi lamppua toimii rinnakkain kuormalla mahdollistaen lähtötehon kaksinkertaistamisen.

Kyllä, ja joitain osia oli saatavilla. Lamput voidaan asentaa 6P14P - lähtöön ja 6N2P esivahvistimeen. Lue lisää vaihtamisesta ja kiinnityksestä artikkelista.

Ystävän autotallista hän löysi vanhan putkitelevision - hän oli pahoillani heittää sen pois, hän ei voinut nostaa kättään. Sieltä poistin tehomuuntajan ja äänilähdön, ja minulla oli toinen ulostulo muinaisista ajoista lähtien.

Nyt oli tarpeen laittaa tämä kaikki koteloon. Ystävällä oli vanhan PC:n pienestä järjestelmäyksiköstä yli jäänyt metallikotelo, hän siirsi täytteen vakiokoteloon ja antoi tämän minulle.

Jäljelle jää vain sijoittaa kaikki elektroniikka sisään - kotelon annettuihin mittoihin. En irrottanut tuuletinta, jätin sen paikoilleen, ja nyt pitkän käytön aikana lamput eivät ylikuumene suljetussa kotelossa.

Takapaneelissa on tuulettimen kytkin.

Luettuani joukon artikkeleita tarpeesta varmistaa hellävarainen tila lamppujen sytyttämiselle, päätin viivyttää anodin jännitettä myös täällä.

Viive on 40 sekuntia, siltä varalta, että jätin kytkimen, joka antaa suoraan anodijännitteen ilman viivettä.

Koska minulla ei ollut tarvittavaa 15 voltin lähtöä viiveyksikön virransyöttöön, ja hehkulangan käämeissä oli 7 volttia, lisäsin jännitteen tuplaajan ja kaikki toimi hyvin. Nyt sekä tuuletin että LEDit saavat virran samasta laitteesta.

Valaisin lamput sinisellä LEDillä, punainen ilmaisee, että anodin jänniteviive on kytketty päälle, vihreä tarkoittaa, että vahvistin on päällä ja painike on päällä. - netto.

Ensimmäisen käynnistyksen jälkeen putkivahvistin alkoi heti toimia molemmilla kanavilla, vain jännitteitä mitattaessa ohjauspisteissä oli tarpeen ottaa ensimmäinen vaihe käyttöön.

Kahden vastuksen uudelleenjuottamisen jälkeen kaikki palasi normaaliksi parametrien mukaan. Millaisia vaikutelmia sinulla on kuuntelukokemuksesta? Ääni on loistava, et kuule taustaa.

Tämä on ensimmäinen DIY-putkivahvistimeni. Näkymä ei ehkä ole upea, mutta älä tuomitse liian ankarasti - koon sen mukaan, mitä minulla oli. Artikkelin kirjoittaja on Nikolay K.

Tänään meillä on hyödyllinen kotitekoinen tuote hyvän äänen ystäville: laadukas itse tehty putkivahvistin

Hei!

Päätin koota push-pull putkivahvistimen (kädet kutisivat todella) niistä osista, joita minulla oli pitkään kertynyt: kotelo, lamput, niiden pistorasiat, muuntajat jne.

Minun on sanottava, että sain kaiken tämän tavaran ilmaiseksi (eli ilmaiseksi) ja uuden projektini hinta on 0,00 grivnaa, ja jos minun täytyy ostaa jotain lisäksi, ostan sen ruplilla (koska aloitin projektini Ukrainassa ja lopetan jo Venäjällä).

Aloitan kuvauksen rungosta.

Olipa kerran se ilmeisesti hyvä vahvistin SANYO mallista DCA 411.

Mutta minulla ei ollut mahdollisuutta kuunnella sitä, koska sain sen hirveän likaiseen ja toimimattomaan tilaan, se kaivettiin korjattavaksi ja palanut 110 V virtalähde (luultavasti japanilainen) savusi kaikki sisältä. Alkuperäisten loppuvaiheen mikropiirien sijasta löytyy neuvostotransistoreista saatuja räkäjä (tämä kuva Internetistä hyvästä esimerkistä). Lyhyesti sanottuna peruin kaiken pois ja aloin ajatella. Joten en voisi kuvitella mitään parempaa kuin lampun laittaminen sinne (siellä on aika paljon tilaa).

Päätös on tehty. Nyt meidän on päätettävä järjestelmästä ja yksityiskohdista. Minulla on riittävä määrä 6p3s ja 6n9s lamppuja.

Koska olin jo koonnut yksitahtivahvistimen 6p3:lle, halusin lisää tehoa ja nettiä selaillessani valitsin tämän push-pull-vahvistinpiirin 6p3:lle.

Kotitekoisen putkivahvistimen (ULF) piiri

Kaavio on otettu verkkosivulta heavil.ru

Minun on sanottava, että järjestelmä ei luultavasti ole paras, mutta sen suhteellisen yksinkertaisuuden ja osien saatavuuden vuoksi päätin pysyä siinä. Lähtömuuntaja (tärkeä kuva juonessa).

Päätettiin käyttää "legendaarista" TS-180:ta lähtömuuntajina. Älä heitä heti kiviä (säästä ne artikkelin loppuun :)) Itse epäilen syvästi tätä päätöstä, mutta koska haluan olla kuluttamatta penniäkään tähän projektiin, jatkan.

Kytken trance-lähdöt tapaukseeni näin.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) ensisijainen

(10)—(9)(9′)—(10′) toissijainen

Anodijännite syötetään nastojen 1 ja 1′, 8 ja 8′ liitäntään lamppujen anodeihin.

10 ja 10′ per kaiutin. (En itse keksinyt tätä, löysin sen Internetistä). Pessimismin sumun hälventämiseksi päätin tarkistaa muuntajan taajuusvasteen silmällä. Tätä varten kokosin nopeasti tällaisen jalustan.

Kuvassa on GZ-102 generaattori, BEAG APT-100 vahvistin (100V-100W), S1-65 oskilloskooppi, 4 ohmin kuormaekvivalentti (100W) ja itse muuntaja. Muuten, siellä on .

Asetin sen 1000 Hz:iin 80 (noin) voltin heilahduksella ja kirjaan jännitteen oskilloskoopin näytölle (noin 2 V). Seuraavaksi lisään taajuutta ja odotan, kunnes transsisekundaarin jännite alkaa laskea. Teen saman asian vähentäen taajuutta.

Minun on sanottava, että tulos miellytti minua: taajuusvaste on melkein lineaarinen alueella 30 Hz - 16 kHz, no, luulin sen olevan paljon huonompi. Muuten, BEAG APT-100 vahvistimessa on porrasmuuntaja lähdössä ja sen taajuusvaste ei myöskään välttämättä ole ihanteellinen.

Nyt voit kerätä kaiken kasaan koteloon puhtaalla omallatunnolla. Asennus ja layout sisällä on ajatus tehdä niin sanotun modauksen parhaiden perinteiden mukaisesti (minimijohdot näkyvissä) ja olisi myös kiva saada LED-taustavalo kuten teollisuuskopioissa.

Virtalähde kotitekoiselle putkivahvistimelle.

Aloitan kokoonpanon ja kuvailen sitä samalla. Virtalähteen (ja luultavasti koko vahvistimen) sydän tulee olemaan TST-143 toroidimuuntaja, jonka kerran (4 vuotta sitten) repin irti jostain putkigeneraattorista juuri kun sitä vietiin kaatopaikalle. Valitettavasti en onnistunut tekemään mitään muuta. Harmi tuollaiselle generaattorille, mutta ehkä se silti toimi tai olisi voitu korjata... Okei, poikkean. Tässä hän on turvapäällikköni.

Tietysti löysin sen kaavion Internetistä.

Tasasuuntaaja on diodisillalla, jonka induktorissa on suodatin anoditehoa varten. Ja 12 volttia taustavalolle ja anodijännitteelle. Tämä on kaasu, joka minulla on.

Sen induktanssi oli 5 henryä (laitteen mukaan), mikä on aivan riittävä hyvään suodatukseen. Ja diodisilta löytyi tällaisena.

Sen nimi on BR1010. (10 ampeeria 1000 volttia). Olen alkanut katkaista vahvistinta. Luulen, että siitä tulee jotain tällaista.

Merkitsen ja leikkaan piirilevyyn reikiä hehkulamppujen kantoihin.

Siitä tulee hyvin :) Pidän kaikesta tähän mennessä.

Näin ja näin. poraa ja sahaa :)

Jotain alkoi ilmetä.

Löysin fluoroplastisen langan vanhoista tarvikkeista ja heti kaikki vaihtoehdot ja kompromissit koskien asennusta katosivat jälkiä :) .

Näin asennus meni. Kaikki näyttää olevan "kosher", lämpö on kietoutunut yhteen, maa on käytännössä yhdessä pisteessä. Pitäisi toimia.

On aika aitata ruokaa. Tarkastettuani ja testattuani kaikki transien lähtökäämit, juotin siihen kaikki tarvittavat johdot ja aloin asentaa sitä hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Kuten tiedät, elämässämme ei ole helppoa mennä minnekään ilman improvisoituja materiaaleja: näin Kinder Surprise -säiliö tuli tarpeeseen.

Ja Nescafen kansi ja vanha CD

Revin irti televisioiden ja näyttöjen piirilevyt. Kaikki säiliöt ovat vähintään 400 volttia (tiedän, että minulla pitäisi olla enemmän, mutta en halua ostaa niitä).

Sillan sillan konteilla (mitä tahansa oli käsillä, vaihdan ne todennäköisesti myöhemmin)

Se osoittautuu vähän paljoksi, mutta noh, se roikkuu kuormituksen alla :)

Käytän vakiovirtakytkintä vahvistimesta (kirkas ja pehmeä).

Olemme lopettaneet sen. Hyvin siitä tuli :)

Taustavalo putkivahvistimen koteloon.

Taustavalon toteuttamiseksi ostettiin LED-nauha.

Ja asennettu koteloon seuraavasti.

Nyt vahvistimen hehku näkyy päiväsaikaan. Taustavalon tehoa varten teen erillisen tasasuuntaajan stabilisaattorilla johonkin KRKEN-tyyppiseen mikropiiriin (jonka löytyy roskakorista), josta aion antaa virran anodijännitteensyötön viivepiirille.

Viiverele.

Selaillut kotimaani roskakoria, löysin tämän täysin koskemattoman esineen.

Tämä on radioaikarele-suunnittelija valokuvan suurentamiseen.

Keräämme, tarkistamme, kokeilemme.

Asetin vasteajaksi noin 40 sekuntia ja vaihdoin muuttuvan vastuksen vakiovastukseen. Asia lähestyy loppuaan. Jäljelle jää vain koota kaikki, asentaa kasvot, indikaattorit ja säätimet.

Säätimet (syöttömuuttujat)

He sanovat, että äänenlaatu voi suuresti riippua heistä. Lyhyesti sanottuna asensin nämä

Kaksois 100 kOhm. Koska minulla on niitä kaksi, päätin asettaa tapit rinnakkain, jolloin saavutin 50 kOhm ja lisääntynyt vastustuskyky hengityksen vinkumiselle :)

Indikaattorit.

Käytin tavallisia indikaattoreita tavallisella taustavalolla

Kopioin armottomasti kytkentäkaavion alkuperäisestä kortista ja käytin sitä myös.

Tähän päädyin.

Tehoa tarkasteltaessa vahvistin osoitti vääristymättömän siniaallon 10 voltin lähtöjännitteen taajuudella 1000 Hz 4 ohmin kuormaan (25 wattia) tasaisesti kanavien yli, mikä oli miellyttävää :)

Kuunnellessa ääni oli kristallinkirkas ilman taustaa ja pölyä, kuten sanotaan, mutta liian monitorointia vai mitä? kaunis, mutta tasainen.

Uskoin naiivisti, että hän soittaisi ilman sointia, mutta...

Ohjelmiston taajuuskorjaimen avulla onnistuimme saamaan erittäin kauniin äänen, josta kaikki pitivät. Kiitos kaikille oikein paljon!!!

Yksinkertainen DIY-putkiäänen vahvistin tai tunne putken äänen lämpö

En enää muista, miten ja milloin tämä outo ajatus päähäni asettui - koota putkivahvistin. Miksi ei myöskään ole täysin selvää - en ole musiikin ystävä, pääsin kotiteattereista nopeasti yli aikoja sitten ja sen ajan muistoksi minulla on edelleen Wharfedale Diamond 8.4 -lattiakaiuttimet, joita viime vuosina on käytetty yksinomaan koristeena kukkatelineenä. Oli miten oli, ajatus asettui niin syvälle päähäni, että aloin rauhassa tutkia erikoisresursseja, lukea foorumeita, etsiä putkivahvistinpiirejä "nukkeja varten" jne. ja niin edelleen. Kokemuksen puute putkiteknologiasta (nykyisin vempain muistaakseni oli mustavalko-tv opiskelija-asuntolaisessa viime vuosisadan 90-luvun alussa) pelotti ja kiehtoi minua samalla.

Hitaat etsinnät olisivat voineet jatkua loputtomiin, jos jonain päivänä ei olisi löydetty upeaa resurssia - http://tubelab.com/. Valitsin Tube Lab Simple Single End (SSE) yksipäisen vahvistimen, joka sopii ihanteellisesti kiinnostuksilleni, nimittäin: yksinkertainen vahvistin aloittelijoille, jossa on vähintään komponentteja, säätöjen puuttuminen, samalla melko universaali ja päätellen arvostelujen perusteella on osoittautunut erinomaiseksi. Lauta tilattiin nettisivuilta (toimitettu kaikkialle paitsi Venäjälle ja Italiaan), maksu Paypalin kautta, lyhyt kirjeenvaihto kehittäjän kanssa, kahden laudan melko nopea toimitus (SSE:n lisäksi taulu tilattiin myös Tublab SE:n edistyneeseen versioon - niin sanotusti "kasvua varten"). Komponentit päätettiin tilata e-bayn kautta, ei nopeasti, mutta luotettavasti ja edullisesti - toimitusajat kompensoitiin mukavuudella (vastaanotto postiin, verkkainen etsiminen tietokoneen ääressä). Prosessi kesti melko kauan, mutta minulla ei ollut erityistä kiirettä (lähes 2 vuotta kului siitä hetkestä, kun tilasin levyt onnistuneeseen aktivointiin).

Ensimmäiset komponentit vastaanotettu

Ei ole mitään järkeä kuvata vahvistinlevyn kokoamista. Yksityiskohtaiset ohjeet kuvien kanssa ovat saatavilla projektin verkkosivuilla. Olin erityisen tyytyväinen vastuuvapauslausekkeeseen:

Emme ole vastuussa vammoista, onnettomuuksista, satunnaisesta typeryydestä, talosi polttamisesta, räjähtävistä osista ja muista ei-toivotuista toimista (jotka kaikki ovat mahdollisia), jotka johtuvat MIKKI tämän julkaisun sisältämien tietojen käytöstä.

Jotkut materiaalien tutkimisen aikana saadut suositukset.
Älä koskaan asenna elektrolyyttejä "koko matkaan"; niiden ja levyn välissä tulee olla pieni rako. Tosiasia on, että juotettaessa jalka lämpenee ja pitenee, ja jäähtyessään se lyhenee, ja jos istuvuus on tiukka, se voi yksinkertaisesti pudota vuorauksesta. Ottaen huomioon, että putkivahvistimessa lämmitys- ja jäähdytysprosessi tapahtuu säännöllisesti, tähän kohtaan kannattaa kiinnittää huomiota.
Lähtö- ja tehomuuntajien runko tulee sijoittaa kohtisuoraan keskinäisen vaikutuksen vähentämiseksi.
Äänituloliittimet tulee eristää kotelosta, jotta vältetään "maasilmukoiden" esiintyminen signaalilinjoissa. Jos johto on suojattu, näyttö tulee maadoittaa vain toiselta puolelta.
Tilaa komponentteja varauksella välttääksesi logistiikkaviiveet ja säästääksesi toimituskuluissa.
Ja mikä tärkeintä, ole varovainen ostaessasi komponentteja eBaysta (lisää tästä hieman myöhemmin).

Yksi ongelmista, joita jouduimme kohtaamaan, oli muuntajien valinta (teho ja lähtö) - on melko vaikeaa ostaa muuntajaa vaadituilla jännitteillä, jos 110 voltin versio on yleensä saatavana amerikkalaisista jälleenmyyjistä, niin 220 V muuntaja on tilattava valmistajalta ja odota 45-60 päivää. Lisäksi ne ovat melko raskaita ja toimituskulut Yhdysvalloista lähes kaksinkertaistavat tilauksen hinnan. Onneksi Saksasta löytyi sopiva versio (Hammond 374BX), joka mahdollisti merkittävästi toimituksen säästöjä ja samalla tilata induktorin (induktorin) käytettäväksi teholähteen lähtösuodattimeen. Ensimmäinen virhe - tilattaessa induktanssia valitsin resistanssin unohtaen kokonaan virran, minkä seurauksena sain kelan, jonka virtaraja oli 100 ma vaaditun vähimmäistason 170 ma sijasta, jouduin palaamaan yksinkertaisempaan ja heikompilaatuiseen vaihtoehtoon RC-suodattimella ja osta vastaava lankavastus ja vaihda vastus kelalle, jos haluaa, voit milloin tahansa. Lähtömuuntajilla oli helpompaa, vain Transcendarilla oli riittävät toimitusajat.

Lopulta koitti se hetki, kun kaikki komponentit oli vastaanotettu, vapaa-aikaa oli eikä mikään estänyt näkemästä kuinka kaikki toimisi. Kaikkien turvallisuusmääräysten vastaisesti kaikki kytkennät tehtiin suoraan näytön edessä olevalle pöydälle.

Vanha LG-P500 kutsuttiin toimimaan signaalilähteenä, musiikkikeskuksen kaiuttimet kutsuttiin kaiuttimien rooliin, se vaati sähköteippiä ja vähän rohkeutta. Ooooo - päällekytkentä tapahtui, mikään ei räjähtänyt, lamput loistivat kauniin oranssin valon... ja hiljaisuus, tai oikeammin, jos laittaisit korvan kaiuttimeen, saattoi kuulla jopa musiikkia taustamelua vasten, mutta se oli ei ollenkaan "lämpimän putken" ääntä, jonka toivoin kuulevani.

Ensimmäinen asia, jonka päätin tarkistaa, oli jännite tasasuuntaajan lähdössä, ja olin heti epämiellyttävä yllättynyt odottamani 375V x √2-27V= 503,33V sijaan (toisiokäämin jännite kerrottuna 2:n juurella); pudotus lampun yli), näin lähes 550 V tasasuuntaajan lähdössä ja vastaavasti 525 V B+ (anodijännite). Ei haluttu testata elektrolyyttien kestävyyttä (ne on suunniteltu 500 V:lle), joten minun piti sammuttaa virta. Tarkastettuani verkkojännitteen olin jälleen kerran yllättynyt - se osoittautui yli 240 V:ksi (naapureiden lisätutkimus vahvisti, että näin oli kaikkien kohdalla). Onneksi muuntaja voidaan kytkeä uudelleen tähän jännitteeseen. Kun se käynnistettiin toisen kerran, jännitteet palasivat normaaliksi, mutta kaiuttimet olivat edelleen hiljaisia, ja lisätestaus paljasti tulotriodin anodijännitteen puuttumisen, mikä mielestäni osoitti ainoan puolijohdelaitteen - IXIS10M45:n - toimintahäiriötä; säädettävä virtalähde.

Päätettyään, että ongelma johtui ylijännitteestä ja/tai kiinalaisesta ebay-myyjästä, tilasin Englannista uuden IXIS10M45-parin, joka vaikutti luotettavammalta ja nopeammalta. Täytyy sanoa, että seuraava päällekytkentä päättyi aivan samalla tavalla kuin ensimmäinen ja toinen, vaikka uudet osat näyttivät täysin erilaisilta, ne kieltäytyivät toimimasta samalla tavalla. Tästä aloin huolestua, koska molemmat kanavat käyttäytyivät täysin samalla tavalla, eikä 12AT7-anodeissa ollut jännitettä. Koska tässä piirissä ei ollut muuta kuin itse lamppu, virtasäädin ja a priori toimivat pienet asiat, epäilys lankesi lamppuun. Huutokauppa eBayssa mahdollisti ECC81:n (amerikkalaisen 12AT7:n eurooppalainen analogi) ostamisen melko edullisesti ja samalla toisen erän IXYS 10M45:tä (taas kiinalainen myyjä, hän otti sen varauksella varmuuden vuoksi). Kolmas erä 10M45 näytti (ja kuulosti) täsmälleen samalta kuin toinen kokeen puhtauden vuoksi, vaihdoin heti lampun ja IXYS:n, irrotin kaiken tarpeettoman (toinen vaihe) ja neljännellä kerralla en löytänyt mitään; ensimmäisen triodin anodi.

Täydellinen epäonnistuminen, mieleni kieltäytyi ymmärtämästä, kuinka tämä voisi olla. Kokosin leipälevylle yksinkertaisen piirin LEDillä ja säädettävällä virtalähteellä (käytin koskematonta kolmannesta erästä), sain sen virran kannettavan tietokoneen virtalähteestä - ja SE EI TOIMINNAN!!!

Sillä hetkellä ajatus yleisestä salaliitosta alkoi kummittelemaan, vaikka sen pitikin toimia, ei toiminut... ja päätin taas tilata ongelmalliset mikropiirit, vain luotettavan myyjän (Digikey) kautta. Ja jälleen kerran vaikeuksia syntyi sielläkin, missä niitä ei olisi pitänyt olla. Ensimmäinen ongelma, joka ilmeni (Digikeyssä vähimmäistoimituskulut alueelleni oli 75 dollaria, jopa 5 dollarin tilaukselle). Tämä ongelma ratkaistiin amerikkalaisen välittäjän avulla, mutta toinen ilmeni tilauksen tekemisen jälkeen - sähköpostiini lähetettiin kirje, jossa minua pyydettiin vahvistamaan, että en ole terroristi, täytä BIS711-lomake (kiinnostuneille, goo.gl/VAkDYB). Tilasin tavallisia radiokomponentteja amerikkalaiseen osoitteeseen, en vieläkään ymmärrä, miksi minun pitää täyttää tämä lomake ostaessani tavallisia radiokomponentteja. Ilmoitettuani nimeni, nimeni ja kotiosoitteeni kaikkiin kenttiin, eli: olen loppukäyttäjä, olen loppukäyttäjän virallinen edustaja, olen ostaja, olen viejä ja ilmoittanut olevani yksityishenkilö, lähetin täytetty lomake Digikeylle ja heti seuraavana päivänä sain vahvistuksen paketin tilauksesta ja seurannasta.

Seuraava erä oli ulkonäöltään erilainen kuin aikaisemmat, mikä herätti optimismia (kuva alla)

Testi leipälaudalla oli rohkaiseva, LED muutti iloisesti kirkkauttaan ohjausvastuksen resistanssin mukaan. Viisi minuuttia levyn osan vaihtamiseen...

...seuraava käynnistys ja MUSIC alkoi kuulua kaiuttimista.

Kuten erikoistuneiden foorumien viestinnän aikana kävi ilmi, väärennetyt radioosat eBayssa ovat tulossa suureksi ongelmaksi. Näin Diyaudion moderaattorit kirjoittavat
– Väärennetyt osat ovat nyt todellinen rutto. Ei pieni mahdollisuus, että me kaikki saamme osuuden niistä kalastaessamme nopean pikkuostoksen.
— En koskaan osta puolijohteita tai elektrolyyttikondensaattoreita eBaysta tästä syystä.

Tuloksena sain työpalkan, sain takaisin itsetuntoni ja pettyin Ebayyn. Kotelo tehtiin hätäisesti, sillä sen piti olla prototyyppi asettelujen testaamiseen, mutta pidin siitä yllättäen.

Tällä hetkellä vahvistin toimii yhdessä Raspberry Pi&Volumion kanssa (lähteenä), ääni on todella miellyttävä ja todella lämmin (+65C). Suunnitelmissa on jalostaa koteloa, voittaa hieman häiritsevä humina, rakentaa USB DAC (tulee putkiäänikortti) ja ehkä lisätä kaukosäädin. Jos on kiinnostusta, kuvailen kotelon valmistusprosessia sekä kerron havaituista ongelmista ja tavoista poistaa ne.

Elementtien kaavio ja järjestely (on vaikea löytää verkkosivustolta, käytin sitä kotelon reikien merkitsemiseen).

Äskettäin syntyi tarve koota yksinkertainen ULF kitaralle, jolle valittiin standardi LUNCH-piiri käyttämällä lamppuja, kuten 6n23p ja 6p14p.

Kaikki tulosuodattimet poistettiin, jolloin äänenvoimakkuuden säätörakoon jäi vain 0,1 µF kondensaattori. Erityisen suurta äänenvoimakkuuden säädintä ei tarvitse asentaa. Esimerkiksi säädettävä vastus, jonka nimellisarvo oli 500 kOhm, tuotti paljon vääristymiä, kun nimellisarvoa pienennettiin 100 kOhm:lla, ei myöskään ollut paljon eroa - narinat ja melu vähenivät, mutta eivät kokonaan. Vain 10 kOhmin vastus korjasi tilanteen. 6n3p lamppu korvattiin 6n23p:llä. Joidenkin kondensaattorien arvoja on muutettu (C5 ja C7). Virtalähteenä käytin UPS:tä, jossa oli takaisinkelattu pulssimuuntaja ATX-virtalähteellä. löytyy tästä foorumin ketjusta. Jätämme ensisijaisen käämin koskematta. Toisiokäämeillä on seuraavat parametrit: 6,3 V - 1 kierros, +230 V - 60-75 kierrosta. Virtalähteestä riittää tehoa, mikään ei kuumene, ei edes transistorikytkimet. Mutta silti minun piti ruuvata ne jäähdyttimeen dielektristen tyynyjen läpi luotettavuuden vuoksi. Sama ATX-virtalähde toimi vahvistimen kotelona, kaikki sopi täydellisesti, tilaa jäi jopa vähän:

Virtalähteen jälkeen on kondensaattorikokoonpano, jonka kokonaiskapasiteetti on 330 μF (C6). Taustamelun vähentämiseksi käytettiin kuristinta ja 50 ohmin 2 W vastusta (R11). Hakkurivirtalähde ei vaikuttanut ääneen millään tavalla, kuten monet sanovat. Vahvistin testattiin sekä rautamuuntajalla että UPS:llä vertailun vuoksi. Päätin olla asettamatta viivettä virran syöttämiseen anodille, koska tätä varten oli erityinen vaihtokytkin. Jäähdytin sai virtaa Schottky-diodin kautta puhaltaakseen sisällä olevat osat, koska jotkut vastukset kuumenivat. Kaikkien vahvistimen osien asennettua asennusta käytetään:

Valmistettiin koristeellinen paneeli, johon myöhemmin lisättiin kaikenlaisia vaihtokytkimiä, "jack"-liitin ja äänenvoimakkuuden säädin:

Kotelo maalattiin mattamustaksi ja sisälle oli asennettu koristeellinen LED valaisemaan paneelin kuviota. Tuloksena on tämä kitaravahvistin:

Jos et halua monimutkaista suunnittelua käyttämällä hakkurivirtalähdettä, asenna tarvittaessa tavallinen tasasuuntaaja vakiopiirin mukaan. Materiaalin kirjoittaja - 5000 BFG.

Keskustele artikkelista PUTKIVAHVISTIN KITARAAN

Esittelemme huomiosi 50 watin push-pull putkivahvistimen piirin, joka on suunniteltu vahvistamaan sähkökitaran tai muiden musiikki-instrumenttien antureiden signaalia. Alla olevassa kuvassa näkyy vahvistimen ulkonäkö.

Tämä on vahvistimen kytkentäkaavio:

Levy ja muut rakenneosat on asennettu runkoon, joka on valmistettu 1 mm paksusta alumiinilevystä. Runko on valmistettu MDF-levystä ja päällystetty keinonahalla, kulmat on peitetty päällysteillä, kuten useimmissa popmusiikkilaitteissa. Mutta ennen kuin aloitat kaapin valmistamisen, kokoa ensin itse vahvistin. Todennäköisesti joudut muokkaamaan alustaa itsellesi sopivaksi riippuen siitä, mitä elementtejä ja mittoja asennetaan. Siksi alla on likimääräinen versio kehyksestä, mukauta sitä.

Tätä piirustusta ei ole tehty mittakaavassa, sitä ei voi yksinkertaisesti tulostaa täysikokoisena ja siirtää työkappaleeseen. Siksi alumiinilevyn merkintä tehdään tavalliseen tapaan viivaimella ja kynällä. Poraushalkaisijat riippuvat kondensaattoreiden, muuntajien, kelojen, potentiometrien ja muiden elementtien kokonaismitoista.

Kun kaikki on leikattu ja porattu, taivuta työkappaleen reunoja 90 astetta. Tapahtui? Mene eteenpäin.
Aloitamme elementtien asentamisen valmistettuun runkoon ja kokoamme sitten itse vahvistinpiirin. Suurin osa elementeistä on asennettu piirilevylle, loput liitännät tehdään saranoidulla menetelmällä. Seuraavassa kuvassa on näkymä painetusta piirilevystä elementtien puolelta.

Kun teet levyä, varaa 6 reikää sen kiinnittämiseksi päärunkoon, näitä reikiä ei ole merkitty kuvassa.

Seuraava kuva näyttää johdotuksen piirilevyyn:

ECC83-lampun läheinen analogi on kotimaassa valmistettu 6N2P-lamppu.
EL34-lampun läheinen analogi on kotimaassa valmistettu 6P27S-lamppu.

Tämä on etunäkymä vahvistimesta, joka on koottu runkoon.