Что нужно для установки виндоус. Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками. Что можно настраивать, а что нельзя

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

седельное;
одностороннее;
диагональное.

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше ().

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления

Платежные терминалы — это платежные автоматы по приёму наличных платежей за услуги операторов сотовой связи, коммерческого TV, Интернет-провайдеров и др. Это современный, эргономичный и стремительный метод оплаты разных одолжений. Все операции производятся в реальном времени.

Что необходимо для установки платежного терминала.

Платежный терминал не подлежит лицензированию. Для его установки не требуется приобретать особые разрешения и проходить процедуру регистрации в национальных и муниципальных органах власти. Для подключения необходимо: 1 квадратный метр площади, заземлённая электрическая розетка с напряжением сети 220В, выход в Интернет (через выделенный канал либо сотовый телефон по разработке GPRS).

Для работы платежного терминала не нужно постоянное соединение с Интернет.

Порядок действий по его эксплуатации и установке терминала:

Вы берёте терминал и заключаете соглашение с организатором платёжной совокупности.
В любом салоне связи собственного города получаете SIM-карту и подключаете услугу GPRS.
Приезжаете к нам. Вашу SIM-карту помещают в модем, тестируют и реализовывают настройку. Вы забираете у нас терминал уже готовый для эксплуатации.
Устанавливаете терминал на собственной площади либо арендуете площадь не более 1 кв.м. Для подключения терминала нужна 1 электрическая розетка 220В с заземлением.
Устанавливаете на терминале любой процент комиссии с каждого совершённого платежа (рекомендовано 1,5-3%).
Организатор платёжной совокупности открывает отдельный лицевой счет Вашей организации (депозит).
Вы вносите задаток любого размера любым эргономичным методом и приобретаете доступ (логин, пароль) к информационной совокупности организатора платёжной совокупности для контроля состояния депозита и текущих операций на Вашем терминале.
Для удалённого входа в совокупность Вам нужен лишь доступ в Интернет независимо от Вашего местонахождения.
В пределах суммы на лицевом счёте Вы принимаете платежи от населения.
Информация о каждом произведённом платеже поступает на сервер организатора платёжной совокупности.
С вашего лицевого счёта происходит перечисление и автоматическое снятие суммы её получателю платежа.
Вы приобретаете рабочую группу с каждого платежа.
По итогам месяца Вы приобретаете дополнительное вознаграждение от организатора платёжной совокупности.
Вы систематично контролируете остаточную сумму на Вашем лицевом счёте и по мере необходимости осуществляете пополнение депозита.

Как осуществляются платежи

Совокупность понятна и эргономична фактически любой группе потребителей. Клиент, следуя графическим либо текстовым подсказкам на экране, без специальной инструкции и посторонней помощи делает действия несложным прикосновением руки к сенсорному экрану.

Клиент на сенсорной панели выбирает оператора.
Набирает номер, на что необходимо послать деньги.
Аппарат требует внести сумму.
Клиент вносит указанную им сумму через банкнотоприёмник.
Клиент подтверждает платёж.
Терминал выдаёт чек с указанием реквизитов компании, терминала, суммы платежа и номера транзакции.
Платёж зачисляется в течение нескольких мин..

Преимущества перед остальными методами оплаты

Клиент может осуществить экспресс-пополнение лицевых квитанций.
Для оплаты не нужно предпринимать никаких дополнительных действий, к примеру, активировать карту предоплаты.
Пополнение баланса возможно произвести на любую сумму, она не связана с номиналами карт предоплаты.
Минимальный платеж всего 10 рублей.
Пополнение счета вероятно в любой точке приема платежей, независимо от ее расположения.
Все данные передается по защищенному соединению.

Нужно ли заключать какие-либо соглашения с провайдерами и операторами?

Вы заключаете контракт лишь с организатором платёжной совокупности. Коммуникации с провайдерами и операторами осуществляются без Вашего участия.

Установлены ли в платежных терминалах фискальные регистраторы?

На данный момент в платёжных терминалах не требуется применять фискальные регистраторы, потому, что в Реестре контрольно-кассовой техники они не числятся. Нет требований Министерства по сборам и налогам и каких-либо вторых национальных ведомств, касающихся оснащения терминалов блоками фискальной памяти. Правила учета выручки, взятой из автоматов самообслуживания, страной не утверждены.

Что делать, в случае если клиент произвел платеж через терминал, а деньги на счет так и не поступили?

Как правило, время зачисления платежа образовывает 1-5 мин.. Задержки и сбои в функционировании совокупности значительно чаще позваны техническими проблемами у операторов связи, каковые, к сожалению, нередки. Клиент имеет на руках чек и может позвонить оператору по номеру телефона для обслуживания абонентов, назвать платёж и параметры транзакции будет активирован.

В случае если через 10-15 мин. деньги так и не поступили на счет телефона абонента, направляться позвонить в работу помощи платёжной совокупности.

Возможно ли оплачивать услуги ЖКХ через такие аппараты?

В принципе, прием платежей за услуги ЖКХ не относится к банковской деятельности, и проводить их оплату через терминалы возможно. Как при любом втором платеже, терминал выдаст квитанцию, подтверждающую платеж, а информация о платеже через сервер совокупности PayTransfer в реальном времени поступит в Банк, обслуживающий счета коммунальных фирм (в Москве это Банк Москвы).

Но, в отличие от оплаты сотовой связи, совокупность оплаты услуг ЖКХ ещё не налажена, потому, что операторами в этом случае выступают национальные учреждения (ЖЭКи, Гортепло и т.п.). Разумеется, что при неточности транзакции, к примеру, из-за неверно введённого клиентом номера собственного лицевого счёта, отменить платёж и сделать перерасчёт будет непросто, это займёт время. Но, в возможности, экспресс — оплата услуг ЖКХ будет дешёвой и эргономичной.

Перечень операторов, в пользу которых осуществляется прием платежей, всегда увеличивается. В возможности планируется увеличить ассортимент одолжений, дешёвых для оплаты, а также за счет оплаты коммунальных платежей, оплаты IP-телефонии, потребительских кредитов и приема платежей услуг ЖКХ, городского телефона, и прием электронных платежей для междугородних и интернациональных переговоров.

Для начала стоит отметить, что установка входной двери включает в себя несколько этапов: демонтаж старой двери, подготовку проема, собственно, установку новой двери и отделку проема. На каждом этапе мы остановимся и изучим его подробней.

Демонтаж старой двери. Если речь идет о ремонте квартиры или коттеджа, то, как правило, демонтировать приходится деревянные или металлические входные двери, которые могут фиксироваться в проеме как с возможностью демонтажа без нарушения целостности коробки (анкера, саморезы и т.п.), так и без (шпильки, сварка и др.). Следовательно, мастер должен быть готов к любому исходу событий и иметь при себе соответствующий инструмент, о котором и пойдет речь. Для выкручивания саморезов понадобится шуруповерт, для извлечения анкеров - набор ключей-трещоток с подходящими головками, для вытягивания гвоздей - гвоздодер, молоток и набор стамесок. Если же дверь установлена так, что снять ее без реза коробки не удастся, нам понадобится, как минимум, УШМ (она же болгарка), сабельная пила, перфоратор. Для наглядности приведу пример. Допустим, вы демонтируете установленную в советские времена старую деревянную дверь в кирпичном проеме на неразъемных петлях с деревянной коробкой с порогом. Технология установки таких дверей была следующей: в кирпичную кладку замоноличивались деревянные вкладыши, к которым коробка крепилась длинными гвоздями, при этом зазоры уплотнялись паклей и различным мусором, а потом все это покрывалось приличным слоем цементной штукатурки. Следовательно, чтобы снять полотно, нам потребуется открутить петли (используем шуруповерт или набор отверток), а чтобы извлечь коробку, нам придется: сбить штукатурку (используем перфоратор), разрезать коробку (используем сабельную пилу) и вытащить ее вместе с гвоздями (используем молоток, гвоздодер и стамески). Как видите, только на одном примере оказалось, что инструмента требуется немало. Но это только начало. Далее следует подготовить проем.

Подготовка проема. Логично предположить, что размеры дверного проема и габариты дверного блока должны соответствовать, иначе установка будет невозможна - либо блок просто физически не влезет, либо будет проваливаться в проем. Современные типовые размеры дверных полотен далеко не всегда позволяют подобрать дверь под существующий проем в квартирах старого фонда. Поэтому проемы часто приходится расширять по высоте и ширине. Есть, конечно, более безболезненный вариант - заказать дверь по своим размерам, однако это достаточно дорого, при этом заказные двери поставляются в сроки не менее 3 недель. Если вы занимаетесь установками входных дверей профессионально, то вам приходится сталкиваться с расширением проемов в кирпичных, деревянных, гипсолитовых, монолитных, газобетонных конструкциях и т.п., поэтому вы имеете для работы, как минимум, перфоратор, болгарку, циркулярную пилу, сабельную пилу, пылесос. О дорогих стенорезных машинах я здесь не заикаюсь - их используют специализированные фирмы, в которые вы можете обратиться при необходимости. Насколько нужно расширять проем? В идеале, проем должен быть шире и выше дверного блока ровно настолько, сколько необходимо для формирования качественного пенного шва (смотрим рекомендации производителя).

Но, кроме всего прочего, существует ГОСТ 31173-2003 "Блоки дверные стальные", в котором указано: "Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей коробок смонтированных изделий не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. При этом, если противоположные профили отклонены в разные стороны («скручивание» коробки), их суммарное отклонение от нормали не должно превышать 3 мм. Дверной блок устанавливают в подготовленный дверной проем симметрично относительно центральной вертикали проема. Отклонение от симметричности не должно превышать 3 мм в сторону откоса проема, предназначенного для крепления профиля коробки с петлями. Отклонение от симметричности в другую сторону проема не рекомендуется." То есть, грубо говоря, стена должна быть плоской и вертикальной, что на практике встречается очень и очень редко. Поэтому, дабы установка двери соответствовала вышеуказанным требованиям, необходимо подготовить стену (где-то частично снять материал, где-то - оштукатурить и т.п.), а это зачастую невозможно - тогда пришлось бы квартиру хозяев оставлять на пару дней без входной двери, сажать в проем полицейского с пистолетом, чтобы не пускал воришек и отгонял любопытствующих, а это уже, согласитесь, неудобно и достаточно накладно.

Несоответствие дверных проемов установленным нормам выливается в следующее: если вы установите коробку так, чтобы наличники плотно прилегали к стене, то она будет установлена не по уровню, а, следовательно, дверное полотно будет самопроизвольно катиться на открытие или закрытие - в зависимости от угла отклонения стены от вертикали. Также в этом случае может получиться, что коробка будет скручена винтом на несколько миллиметров, что не даст двери плотно прилегать к коробке. Однако если вы выставите коробку строго вертикально во всех плоскостях, между наличниками и стеной непременно появятся большие зазоры (из практики - до 3 см). Что же делать и какой способ установки выбрать? По-хорошему, если позволяет время и деньги (работа мастеров по подготовке проема - не бесплатное удовольствие), можно попытаться снять часть материала стены и несколько утопить коробку, тогда где-то наличники будут заподлицо, а где-то - немного уйдут в сторону проема. Либо оставить все как есть, установить дверь по уровню и потом подштукатурить зазоры между стеной и наличниками. В любом случае, получится не очень красиво, и вины установщика в конечном итоге нет - недобросовестные строители постарались на славу и сделали все возможное, чтобы свести все труды мастера на нет.

Установка двери. После того, как проем подготовлен, приступаем к установке дверного блока. Первое, что необходимо сделать - распаковать дверь и убедиться, что она не повреждена. После визуального осмотра сразу же устанавливаем ручку, чтобы дверь можно было открыть, так как на заводе-изготовителе ее должны были, как минимум, захлопнуть и закрыть на один замок. Здесь, как всегда, не обходится без нюансов - производители часто "забывают" просверлить необходимые монтажные отверстия, либо комплектуют двери с разной толщиной полотна одними и теми же винтами и саморезами. В итоге, приходится либо сверлить отверстия (нам понадобится дрель) или заменять прилагаемый в комплекте крепеж своим - нужно постоянно носить с собой большой набор разной мелочевки, чтобы быть готовым к сюрпризам. Проверив, что дверь открывается и закрывается, устанавливаем коробку в проем и фиксируем ее.

Для фиксации используем клинья и помощника. Клинья помогут распереть коробку под нужными углами, а напарник подстрахует от ее смещения во время сверления отверстий и закрепления анкеров. Для фиксации коробки мы используем универсальные фасадные дюбели с шурупом (анкеры) S-UF 10*115 или 10*135 - они очень удобны, так как имеют шестигранную головку с проточкой, которая дает возможность вкручивать их через установочные отверстия в коробках разных диаметров. После монтажа анкеров проверяем, насколько плотно полотно прилегает к коробке, контролируем отсутствие перекосов.

Еще один очень надежный способ крепления - на сварку. В проеме просверливаются отверстия, в которые загоняются прутки арматуры, а к ним приваривается дверной короб. После монтажа также тщательно проверяем геометрию.

Обращаю внимание, что согласно тому же ГОСТ 31173-2003 у производителей есть допуски кривизны дверного полотна, допуски провисания полотен, провеса в угловых сварных соединениях и т.п., поэтому будьте готовы к тому, что плоскость полотна, ширина зазоров и т.п. могут оказаться неидеальными. И в этом мастер-установщик также не виноват. Кроме того, зачастую производитель не утруждает себя идеально подгонять отверстия в коробке для входа ригелей, а просто указывает в паспорте, что эти отверстия подгоняются вручную . И никакой паники по этому поводу у вас быть не должно - если вы видите, что мастер берет шарошки и начинает растачивать отверстия, не нужно на него рычать, как тигр, и пытаться отобрать инструмент - он просто выполняет свою работу и старается сделать открывание/закрывание замков наиболее комфортным и снять нагрузку с ригелей при их затирании.

После того, как дверная коробка надежно закреплена в проеме, обклеиваем ее малярным скотчем и запениваем зазоры. Для этой работы необходимо использовать только профессиональную монтажную пену с низким коэффициентом расширения. Для возможности регулировки напора применяется специальный пистолет. После того, как пена полимеризовалась, ее излишки срезаются ножом, и скотч удаляется.

Отделка проема. После того, как новый дверной блок установлен, остаются на виду некрасиво загнутые монтажные уши с анкерами, следы от демонтажа, выбоины в штукатурке, ломаный кирпич и прочие "радости", которые хочется скрыть. Что можно сделать? Вариантов несколько. Самый распространенный - установить доборы с наличниками в цвет коробки. Для этой работы нам понадобится торцовочная пила (рез наличников под 45 градусов) и циркулярная пила (роспуск доборов по длине). Если проем позволяет, доборы можно посадить на монтажную пену или жидкие гвозди, тогда не придется делать в них монтажных отверстий. Если проем необходимо предварительно подготовить, нам понадобится миксер или перфоратор с насадкой и набор шпателей для штукатурных работ.

Подведем итог. Входная дверь - это не только элемент декора в интерьере, но и, в первую очередь, определенный гарант безопасности вашего имущества. Поэтому от того, насколько качественную дверь вы выбрали и насколько грамотно ее установили, будет зависеть срок ее службы в целом и отдельных элементов в частности. И если вы решите попрактиковаться и самостоятельно выполнить все работы, не исключено, что кроме умелых рук и напарника вам понадобятся:

набор стамесок

набор шарошек

набор мелкого крепежа

расходные материалы (буры, пики, отрезные круги, скотч, анкера, гвозди и т.п.)

Но, все-таки, считаю, что для установки входной двери лучше обратиться к .

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

*Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям..

Наилучший способ избавиться от вирусов и постоянных сбоев в работе операционной системы - установит новую ОС. Чаще всего установка происходит посредством создания загрузочной флешки или с помощью диска с новой системой, но существуют несколько быстродействующих способов, которые помогут установить новый экземпляр windows не используя сторонних цифровых носителей.

Нижеприведенные варианты замены ОС подойдут пользователям персонального компьютера, у которых:

Сломан, поврежден или отсутствует дисковод.
Нет DVD-диска.
Нет возможности воспользоваться Flash-носителем.
Отсутствует внешний HDD диск.

Установка Windows через Hard Drive и командную строку компьютера

Hard drive - это жесткий диск (ЖД) персонального компьютера или ноутбука, который предназначен для хранения пользовательских файлов и программ. С помощью ЖД можно установить новую операционную систему.

Установка новой ОС происходит через командную строку на этапе включения компьютера. Такой вариант замены Ос позволит очистить все старые разделы диска и создать новые. Для того чтобы начать процесс замены операционной системы нужно скачать iso-образ нужной версии виндовс. Сделать это можно на официальном сайте Майкрософт или через торрент клиент. Образ будет скачан на компьютер в формате архива, его нужно распаковать на диск С. Далее следуйте таким указаниям:

В процессе запуска компьютера удерживайте кнопку F8, Space или ESC (в зависимости от модели вашего компьютера). Через несколько секунд на экране должно появиться пользовательское меню дополнительных вариантов загрузки ОС.
Следующим шагом нужно выбрать пункт «Устранения неполадок». Выбор осуществляется нажатием клавиши Enter.

Далее появится окошко параметров восстановления системы. В нем нужно выбрать ввод через клавиатуру.
Выберите пользователя компьютера из списка и введите пароль, если он установлен при входе в систему.
Из предложенных вариантов установки нужно выбрать пункт «Командная строка».
После открытия окна командной строчки следует набрать несколько команд. Ввод осуществляется через клавиатуру. Перейти к печати новой команды можно нажав Enter. Перейдите к диску, на котором находится установочный файл системы с помощью такой команды: «X:windowssystem32C:» (без скобок). Нажмите Ввод (Если файл установки находится не на диске С, замените букву в команде на нужную).
Введите следующую команду: «>setup.exe» (без скобок).
Через несколько секунд начнется установка новой ОС, которая ничем не отличается от установки с помощью диска или флешки.

Данный метод подходит для операционных систем Windows 7, Win 8/8.1, Windows 10.

Примечание: Следует обратить внимание на то, что установленная и скачанная ОС должны иметь одинаковую разрядность (32 или 64 бита).

Использование установочного образа системы и виртуального дисковода

Самый простой способ установки Виндовс - это скачивание образа системы из интернета. Процесс скачивания архива образа точно такой же, как и в предыдущем разделе статьи, однако, распаковывать его не нужно. Образ диска позволяет без использования дискового привода установить любую программу, игру, утилиту или операционную систему.

Пользователи OS Windows XP/7 должны обязательно установить дополнительное программное обеспечение для работы с образами. В более новых версиях виндовс работать с образами можно без использования дополнительного ПО (такие файлы распознаются, как архивы, чтобы установить образ его нужно открыть архиватором и запустить установочный файл).

Несколько советов по скачиванию образа ОС:

Не качайте файлы с подозрительных сайтов и ресурсов.
Воздержитесь от выбора различных модифицированных сборок ОС. Практически всегда они содержат множество вирусов и шпионского ПО, которое может украсть ваши личные данные, пароли или номера кредитных карт.
Выбирайте только проверенные ресурсы (сайты компании Microsoft или специализированные утилиты по установке новой ОС).

В утилите для работы с образами создайте виртуальный диск с новой ОС (более подробно о самых популярных и надежных программах для создания виртуальных дисководов читайте в следующем разделе этой статьи). Для того чтобы создать новый диск, выберите в программе нужный iso-образ. Далее программа предоставит все необходимые инструкции. Процесс создания диска займет меньше минуты времени. Далее двойным щелчком нажмите на созданный диск, таким образом запустив окно установки ОС.

Программы для быстрого создания виртуального дисковода

Если Вы используете OS Windows XP/7, то следует выбрать программу для работы с виртуальными оптическими приводами. В списке ниже приведены самые популярные программы и их особенности:

Daemon Tools. Одна из самых первых и популярных программ на рынке подобного программного обеспечения. Программа условно бесплатная -пользователям доступны Lite и Premium версии. Работа с существующими виртуальными дисками организована очень удобным образом, пользователь может быстро создавать и удалять диски. В бесплатной версии ПО, возможно создавать одновременно только 4 образа. Программа поддерживает форматы iso, img, dmg, vdf, mds,mdf.
Программа отличается возможностью создавать большое количество виртуальных дисков одновременно. Также присутствует возможность записи на съемный компакт диск. С помощью данной программы пользователи смогут хранить все свои диски виртуально на случай, если физический диск будет поврежден. Также есть возможность скачивать образы с интернета и монтировать их для дальнейшей установки с помощью данной программы.
ПО, которое работает исключительно с ISO образами. Образы монтируются быстро, а время выполнения сводится к минимуму. Доступна возможность конвертирования образов других форматов непосредственно в ISO.
Утилита бесплатна и доступна для скачивания. Доступна функция самостоятельного создания образов дисков.
Virtual CloneDrive. Программа с минимумом настроек, высокая скорость выполнения и чтения дисков. OS распознает созданный диск как физический CD/DVD-ROM.

Бесплатные обновления ОС

Компания Майкрософт регулярно предоставляет пользователям лицензионных версия ОС возможность бесплатного обновления до более новых версий программного обеспечения. Пользователи Windows 7 Home Edition могут обновиться до версии Professional или Premium через официальный сайт Microsoft.com или через центр обновлений, который находится в панели управления каждого компьютера. Установка нового ПО сводится к нажатию нескольких кнопок. В основном установка новой системы занимает от получаса до 120 минут, в зависимости от скорости работы центрального процессора компьютера или ноутбука.

Существует возможность бесплатно заменить Виндовс 7 на Виндовс 88.1. Следуйте инструкции, чтобы узнать о возможности обновления ОС:

Скачайте помощник обновления от компании Майкрософт по ссылке
Запустите его и дождитесь конца установки. Это займет несколько минут.
Следуя инструкциям на экране, вы узнаете о том, с какой новой версией ОС совместима ваша система. Далее программа предложит скачать новое ПО и установить его.

Каждый пользователь рано или поздно сталкивается в необходимость установки операционной системы. Бытует миф, что самостоятельно это сделать сложно, хотя на деле это не так. Все, что необходимо – иметь базовые навыки пользователя ПК и следовать простым инструкциям, которые будут рассмотрены ниже.

Перед установкой

Существует ряд моментов, о которых следует позаботиться перед началом установки.

Чтобы сделать это правильно, в первую очередь обратите внимание на следующее:

выберите желаемую версию операционной системы;
определитесь с ее разрядностью;
подготовьте жесткий диск к установке;
позаботьтесь о драйверах.

Если вы читаете эту статью, с выбором версии ОС проблем не возникнет – это будет Windows 7. Но что насчет ее разрядности? Как узнать, какая именно подойдет для вашего ПК?

Вы можете столкнуться с двумя видами систем:

x86 (32bit);
x64 (64bit).

В чем их отличия? 32-х битные поддерживают до 4 Гб оперативной памяти, а 64-х – от 4 Гб и более. Производительность работы 64-х битной системы выше, поэтому, если технические характеристики вашего ПК это позволяют, стоит выбрать именно ее. Определить объем оперативной памяти компьютера очень просто – достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на значок «Компьютер» на рабочем столе и в появившемся окне отобразятся нужные технические данные.

Важно! Нужно учесть, что после выбора той или иной разрядности, в дальнейшем устанавливаемые программы должны быть оптимизированы именно под нее.

Теперь нужно подумать о том, куда именно будет установлена новая операционная система. Чаще всего для этого выбирается диск С. При этом нужно помнить, что все данные, находящиеся на диске (в том числе и рабочем столе!) будут безвозвратно удалены. Все важные файлы должны быть перенесены на другой диск или скопированы на флеш-накопитель.

Другой важный пункт – драйвера. Чаще всего они идут в комплекте к оборудованию на специальных дисках, но если нет – заранее скачайте их из интернета. Найти необходимые драйвера можно на официальных сайтах производителей видео-, сетевых карт и других компонентов ПК. Почему об этом нужно позаботиться заблаговременно? Потому, что после установки, без наличия драйвера для сетевой карты, сделать это не представится возможным.

Видео: установка Windows 7

Создание диска

Для начала процесса установки нужен диск с Windows 7. При его наличии можно смело переходить к следующему шагу. Если он отсутствует, то сначала его придется создать. Понадобится образ операционной системы, а также программа для записи. Лучше всего отдать свое предпочтение «чистым» MSDN сборкам, которые не были сильно модифицированы. Запись с образа ничем не отличается от работы с обычным диском. Сделать это можно, например, программой UltraISO.

Для этого необходимо:

Установка Windows 7 с диска через Биос

Переходим к основному процессу. Начинается он с работы с BIOS – базовой системой ввода-вывода. Именно установка через биос так пугает начинающих пользователей, но сложного в обращении с ней ничего нет. Для нашей задачи потребуется выполнить всего несколько базовых манипуляций.

Настройка BIOS

Для начала нужно попасть в BIOS:

Сам процесс

После перезапуска система запустит вставленный диск и начнется непосредственный процесс установки:

при появлении окна «Press any key to boot from CD or DVD» нажимаем любую клавишу;
появится окно с надписью и начнется извлечение нужных файлов;
далее выбираем язык, формат времени и раскладку клавиатуры, после чего нажимаем «Установить»;
принимаем условия лицензионного соглашения, установив соответствующую галочку и кликаем «Далее»;
в новом окне выбираем «Полная установка»;
указываем раздел, куда будет установлена новая операционная система;
если жесткий диск не разделен, создаем новые разделы, нажав на опцию «Создать» внизу окна и указав их желаемый объем;
после предупреждения об удалении данных в выбранном разделе и форматирования, нажимаем «Далее».

Обратите внимание! Если вы хотите произвести установку windows 7 с диска с форматированием, то заранее позаботьтесь о сохранности данных, которые могут быть утеряны во время этой процедуры.

Начнется установка, обычно занимающая от 15 минут до получаса. По окончании система предложит ввести имя пользователя и пароль (по желанию), а также установить фразу-подсказку для их восстановления. Дальше будет предложено ввести серийный номер, который обычно находится в коробке с копией ОС. Если он отсутствует или сборка делает это автоматически, пропускаем этот шаг.

Впереди еще несколько небольших шагов:

указываем «рекомендуемые» настройки безопасности;
свой часовой пояс;
тип сети.

На этом установка завершается и система почти готова к использованию, остается только настроить ее.

Видео: Установка и настройка

Настройка системы

Первым делом нужно активировать операционную систему (если это не произошло автоматически в процессе установки). Не стоит забывать об этом, ведь по истечении 30 дней начнут появляться докучливые напоминания, сообщающие об истечении срока регистрации.

Как проверить активирован ли Windows:

Драйвера и программы

Следующим важнейшим шагом является установка драйверов. Их отсутствие может привести к неправильному отображению графики, некорректной работе компьютера и невозможности подключения к сети Интернет. Как определить в каких именно драйверах нуждается система?

Часто Windows 7 устанавливает драйвер для видеоадаптера, поэтому он не будет значиться в списке как неопознанный. Несмотря на это, драйвер для видеокарты все же нужен, ведь без него она не будет работать на полную мощность (что может быть заметно по не совсем корректному отображению значков на рабочем столе). Устанавливаем его с диска производителя или скачанный заранее с официального сайта.

Важно! Не забудьте про установку драйвера для сетевого адаптера, ведь без него будет невозможен доступ в сеть.

Стоит заметить, что все подобные программы достаточно эффективны и способны обезопасить вашу систему. Для наибольшей эффективности время от времени стоит менять используемый антивирус. После его установки не забудьте об активации и обновлении, чтобы получить последние версии баз данных, способные защитить от недавно обнаруженных угроз.

Теперь можно приступать к установке браузера. Его выбор также полностью зависит от личных предпочтений пользователя. Когда новый поисковик установлен, первым делом обновите Flash Player, ведь без него будет невозможно смотреть видео или слушать музыку на множестве ресурсов. Сделать это можно за считанные секунды на официальном сайте.

Используя свежеустановленный браузер, начните наполнять систему новыми программами, без которых не обойдется ни одна система:

офисными приложениями (Microsoft Office, OpenOffice);
архиваторами (WinRAR, 7-Zip);
программами для прослушивания музыки и просмотра видео;
полезными утилитами (CCleaner);
приложениями для общения (Skype, Mumble);
другим необходимым вам софтом.

Установка любой операционной системы – дело, требующее основательного и внимательного подхода. Несмотря на это, бояться его не стоит. Просто следуйте простым инструкциям, и совсем скоро ваш ПК сможет похвастаться новой ОС.