Переделка охлаждения корпуса старого пк. Как сэкономить на сборке пк или самые странные корпусы для компьютера. Новые металлические ножки

«Голь на выдумки хитра», говорит старая пословица, а компьютерные энтузиасты на дефицит креативности не жаловались никогда. Необычные корпусы для компьютера – одно из проявлений развитой фантазии и находчивости. Этих людей не останавливает тот факт, что после покупки подходящего железа не нашлось свободных средств на корпус для него. «Кулибины» доказывают, что дефицит средств – не помеха при сборке компьютера. Именно творениям таких креативных людей и посвящен этот материал про прикольные корпусы для ПК.

Купил корпус, а на железо не хватило

Бывают и ситуации, когда под рукой есть качественный корпус, но поставить в него нечего. Что делать в такой ситуации? Можно найти на барахолке комплект железа «времен динозавров», но такой выход подход придется по душе не всем. Такие комплектующие шумят, собирают пыль, потребляют электричество, да еще и сломаться могут в неподходящий момент.

Американские энтузиасты разработали мини-компьютер Raspberry Pi, ценой около 30 долларов, который по размеру чуть больше кредитки. Плата этого малютки вмещает начинку, сравнимую с таковой у среднестатистического смартфона, и при установке ОС Linux такой ПК можно использовать для просмотра фильмов, работы в интернете и других несложных задач. На приведенном примере – именно такой компьютер установлен в корпус настольного ПК.

Супермаркет нам поможет

Есть доступ к старой таре из-под фруктов в супермаркете или на овощном рынке? Тогда сделать прикольный корпус для ПК можно всего за какую-то сотню рублей. Ящик из-под картошки, немного стяжек для крепления кабелей – и корпус готов.

Такой ПК можно назвать примером минимализма и изобретательности в одном лице, но существуют и более странные корпусы для компьютера.

Всю жизнь мечтал о ноутбуке

Хочется мощный ноутбук, но денег не хватает, а кредит брать – не вариант? Тогда на помощь приходит ящик для переноски инструментов и матрица от ЖК-монитора. Немного изобретательности, и легким движением руки все это превращается в лэптоп.

Конечно, по массе такая машинка будет раза в 2 тяжелее ноутбука, да и клавиатуру с мышкой надо с собой таскать. Но, безусловно, это пример заслуживает место в подборке самых необычных компьютерных корпусов.

Делаем iMac своими руками

Компьютеры Apple – удовольствие не из дешевых, а моноблоки Lenovo хоть стоят меньше, но тоже дороже десктопа. Но что делать, если хочется ПК вида «все в одном»? Можно затянуть поясок и подкопить на iMac, а можно просто взять начинку из ноутбука с разбитым экраном и настольный монитор. Немного двухстороннего скотча, парочка саморезов – и встречаем новую модель iMac.

Для полного антуража не хватает только надкусанного яблочка, а также серебристой окраски. Но и это не проблема: поход в стройматериалы (за баллончиком серебрянки) и овощной магазин (за килограммом яблок) способен решить проблему. Заодно и витамины в организм, после долгой зимы.

Еще один пример того, как сделать моноблок своими руками.

Вторая жизнь картонной коробки

В эпоху развития интернет-магазинов у каждого в доме постепенно скапливается огромное количество упаковочной тары, в которой осуществляется доставка покупок. Иногда выбрасывать хорошие коробки жалко, а место в кладовке быстро заканчивается. Вдохнуть вторую жизнь в коробку можно, использовав ее как корпус для ПК. Особенно это рационально, если новенькие железки в ней же и приехали из магазина.

Такой подход весьма популярен в народе, интернет пестрит снимками, где изображены столь необычные корпусы для компьютера.

Если заниматься рукоделием некогда или все навыки, полученные на уроках труда в младших классах, забылись сразу по окончании школы, можно даже не заморачиваться с ножницами и скотчем.

И так сойдет. И даже вот так:

Тонко и со вкусом

Иногда необычные корпусы для компьютера способны приятно удивить. Порой это – плод тщательной работы, да и по цене они сравниваются с заводскими моделями.

На производство подобного корпуса, выполненного в духе минимализма, наверняка одного оргстекла ушло на несколько сотен рублей. А учитывая, что все детали аккуратно подогнаны, занимался им хозяин тоже не один час.

А это – вообще шедевр, и изготовления такого прикольного корпуса для ПК точно влетело умельцу в копеечку.

Бедные рыбки

Эффективный отвод тепла и стильный вид в одном лице тоже заслуживает места в подборке необычных корпусов для компьютера. Остается только надеяться, что хозяин приобрел аквариум специально для ПК, а рыбкам не пришлось отправляться в вольное плавание.

Кстати, если кому-то захочется повторить такой шаг – нужно учесть, что в качестве жидкости нельзя наливать воду. Для этих целей оптимально подойдет синтетическое или минеральное масло, например, трансформаторное. В любом случае, жидкость должна быть электрически инертной.

Компьютер в канистре

Еще один пример использования отжившей свое тары, на этот раз пластиковой. Такая машинка органично вписалась бы на каком-нибудь складе ГСМ или автосервисе. Там столь странный корпус компьютера не выделялся бы на фоне общей обстановки.

Охлаждение лишним не бывает

Именно таким лозунгом, наверняка, руководствовался владелец этого странного компьютерного корпуса, целиком сделанного из вентиляторов. Вот только потребляет такое количество вертушек немало, наверняка требуется еще один блок питания для них. Да и можно только представить, какой шум поднимается в помещении при включении подобного монстра.

Раз – и навсегда

Именно так можно назвать столь необычный корпус компьютера. Монтажная пена очень тяжело удаляется с поверхностей, и если какая-то деталь выйдет из строя, то чтобы добраться до нее придется попотеть.

Кстати, это еще один пример вторичного использования ящиков для овощей.

Для тех, кому надоел постоянный перегрев ноутбука

Похоже, владелец этого лэптопа устал постоянно чистить от пыли свой компьютер, регулярно менять термопасту и бороться с перегревом. Иначе зачем еще было устанавливать мощную систему водяного охлаждения на ноутбук.

Правда, назвать подобную конструкцию ноутбуком сложно, ведь ни о какой мобильности речь не идет. Именно поэтому этот шедевр «инженерной мысли» и попал в подборку самых странных корпусов компьютера.

Как вы считаете, что больше всего интересует наших читателей? Думаете, что разгон процессоров, новые видеокарты или системы охлаждения? Я тоже так полагал, но сейчас вижу, что в корне ошибался. Модернизация системных блоков с вертикальным расположением блока питания – вот, что находится на пике интереса! Вместо того чтобы поиграть, посмотреть телевизор или просто отдохнуть, народ откладывает все дела и садится за написание статей.

Началось всё с замечательной статьи "О модернизации компьютеров с вертикальным блоком питания ". По сути, это руководство по апгрейду, многие положения которого справедливы для любых компьютеров. Затем было опубликовано несколько статей, которые были посвящены именно модернизации "вертикалок", переносу блока питания. В принципе, способов не так уж много, все они достаточно очевидны. После публикации нескольких работ, я решил, что вопрос достаточно освещён и новые статьи на эту тему не нужны. Всем, кто присылал подобные статьи, я отвечал отказом, однако работы продолжали приходить. Под таким напором устоять невозможно и я решил пойти на компромисс – опубликовать некоторые присланные работы, но не растягивать публикацию на неделю, а объединить все в одной статье. Если кого-то этот вопрос не интересует, то он пропустит её, а для остальных есть возможность сравнить несколько способов модернизации.

Модернизация корпуса

Я часто посещаю этот сайт и читаю его материалы. Идея написания этой статьи родилась после прочтения следующих произведений:

реклама

• Кардинальное изменение корпуса с вертикальным блоком питания
• Улучшение охлаждения в корпусах с вертикальным БП при минимуме труда и минимуме затрат

Имеется обычный АТХ корпус с вертикальным расположением БП мощностью 300 Ватт. Был он куплен в 2001 году и до конца прошлого года в нем жил Tualatin 1100/1500, под нагрузкой температура процессора достигала 44 o С. Все работало прекрасно до того времени как я занялся кодированием домашнего видео. При продолжительном кодировании компьютер иногда зависал и для повышения надежности я поставил вентилятор от БП на переднюю стенку. Шума от этого практически не добавилось и в таком состоянии это проработало до недавнего времени.

После проведения апгрейта в корпусе поселился Celeron 2000/3000 100/150, этот процессор оказался достаточно горячим по сравнению Tualatin-ом и под нагрузкой достигал температуры 56 o С (хотя в статистике разгона встречаются и более высокие температуры). В играх, тестах и мелких задачах процессор работал вполне стабильно, однако при долгом кодировании зависал и нормально работал только на частоте 2900. Почитав статьи на сайте и добавив свои мысли, я сделал следующее.

В сегодняшней статье мы постараемся рассказать о том, с помощью каких приемов можно улучшить вентиляцию и уменьшить уровень шума даже в самом простом и недорогом корпусе.

При раздумьях о подопытном экземпляре, наш выбор пал на CHENBRO Xpider II , так как его невысокая цена и очень стильный внешний вид привлекают немалое количество компьютерных энтузиастов. Однако, эффективность охлаждения комплектующих, установленных внутри него, не очень высока и немного «недотягивает» до соответствия с внешним видом.

Что же нам понадобится для его доработки?

Во-первых, это алюминиевые рейки или уголок. Приобрести их можно в любом строительном или хозяйственном магазине. В нашем же случае мы поступили еще экономней – были использованы салазки от поломанной выдвижной полочки под клавиатуру. В хозяйстве, как говорится, все пригодится.

Второе, это пластиковая или металлическая сеточка от акустических колонок. Технически она не сильно нужна, но если вам важен внешний вид вашего корпуса, то стоит отнестись к выбору этой детали серьезно – она будет у всех на виду.

Кроме первичных деталей нам пригодятся следующие инструменты:

• 2 отвертки – шлицевая (плоская) и фигурная (крестовая);
• электрическая или ручная дрель;
• ножовка по металлу;
• напильник и наждачная бумага;
• кусачки и плоскогубцы;
• немного резины от старой автомобильной камеры;
• клей, двухсторонний скотч.

Приступим

Первый прием – самый простой и доступный каждому. Это уменьшение местных гидравлических сопротивлений корпуса или, говоря русским языком, улучшение «продуваемости корпуса». Сейчас постараемся объяснить, что стоит за столь умными фразами.

Вы, наверное, замечали в обзорах вентиляторов и кулеров такие технические характеристики как «воздушный поток» и «статическое давление». А обозначают они следующее:

воздушный поток – количество воздуха, которое вентилятор может подать за единицу времени;

статическое давление – сила, с которой вентилятор этот самый воздух толкает.

Из этих определений можно сделать вывод, что даже если вентилятор будет создавать огромнейший воздушный поток, но иметь малое статическое давление его эффективность окажется практически равной нулю, так как подаваемый воздух будет иметь слишком мало силы, чтобы преодолеть сопротивления в виде проводов или решеток. Вот мы и подошли к главной проблеме – это штампованные решетки на отверстиях для установки вентиляторов.

Да, именно штампованные решетки создают главное сопротивление на пути движения воздуха. Если взять линейку и измерять ширину стальной полоски, то вы обнаружите, что она составляет 0,15-0,30 по отношению к промежутку между ними. Следовательно, в сумме эти полоски перекрывают от 15 до 30 % площади отверстия, отведенного под вентиляцию. А ведь, обычно, используются полоски не только горизонтальные, но еще и вертикальные, что в сумме дает от 25 до 40 % перекрытия вентиляционного отверстия. Отсюда и вывод, что данная решетка уменьшает эффективность работы установленного за ней вентилятора. Кроме того, штампованная решетка, в отличие от решетки типа «гриль», имеет плоские острые края, что создает дополнительный шум при движении воздуха.

Как бороться с данной проблемой? Да очень просто – берем кусачки и «выкусываем» решетку. Далее, в целях безопасности, обрабатываем напильником срезы.

Получаем приблизительно такой результат. Теперь установленный вентилятор может «зачерпывать» воздух беспрепятственно по всему диаметру крыльчатки.

Аналогично поступаем и с задней решеткой. Обратите внимание на способ крепления вентилятора к корпусу – самый лучший метод это обычные винты с гайками. Но для уменьшения вибрации и, соответственно, снижения шума, рекомендуем использовать небольшие прямоугольные резиновые прокладки, вырезанные из старой камеры.

Следующим шагом к улучшению вентиляции будет установка дополнительного вентилятора.

Так как в данном корпусе на боковой крышке расположено очень красивое окошко, мы решили не портить его внешний вид установкой дополнительного вентилятора сбоку. Поэтому нам пришлось установить его спереди.

Металлические заглушки отсеков 5,25” (как и их пластиковые аналоги на лицевой панели) мы аккуратненько вынимаем и откладываем в сторонку – они еще пригодятся.

Итак, на передней панели у нас образовалось значительное пространство для маневров. Верхний отсек мы оставляем без изменений – там будет установлен DVD привод. А вот под него мы установим дополнительный 120 мм вентилятор.

Для его установки нам необходимо вырезать кусачками металлические ушки из одной из, казалось бы ненужных, заглушек для 5,25” отсека.

Обычными винтиками с гаечками прикручиваем ушки к вентилятору.

А через второе отверстие в ушке прикручиваем вентилятор во второй сверху отсек 5,25”. В резиновых прокладках нет необходимости, так как вентилятор фактически подвешен на пружинках и его вибрация не будет передаваться на корпус.

Стоит отметить, что данное расположение вентиляторов в корпусе наиболее эффективно, если на процессоре используется кулер башенного типа, такой как Noctua NH-U12P . В подобной ситуации кулер на процессоре будет подхватывать холодный воздух от переднего вентилятора и подавать нагретый на задний. Образуется некое подобие турбины или, как говорят люди, сквозняк.

Заметим, что в случае, когда на процессоре установлен кулер горизонтального типа, такой как Noctua NH-C12P , то наиболее целесообразным будет установка дополнительного вентилятора именно на боковую крышку корпуса (хотя в нашем случае это проблематично), чтобы он нагнетал холодный воздух так, как это сделано в AeroCool ExtremEngine 3T .

Одним из недостатков данного корпуса является его небольшая высота. На первый взгляд этого незаметно. Однако при установке массивного кулера, например когда мы установили Noctua NH-U12P, то стало заметно, что система охлаждения процессора своим габаритным радиатором вплотную приблизился к нижнему вентиляционному отверстию блока питания и наполовину перекрыл его. Естественно, что это повлекло за собой повышенный нагрев элементов блока питания и как следствие увеличение скорости вращения его вентилятора. Во-первых, это лишний шум, а во-вторых, сокращение срока службы элементов блока питания - нехорошо.

В целях уменьшения тепловыделения внутри корпуса и более эффективного охлаждения блока питания мы приняли решение вынести его за пределы корпуса.

Именно для этого нам и понадобятся алюминиевые рейки. Для нашего корпуса длина первой составила 500 мм, второй – 350 мм.

С одной стороны на рейках необходимо просверлить два небольших отверстия.

А с другой стороны – наклеить пару полосок двухстороннего скотча. Скотч предохранит ваш блок питания от царапин, а также будет погашать вибрации и дребезжания.

Далее для установки реек надо немного поработать ножовкой и напильником. Точных размеров, к сожалению, дать мы не можем, так как размеры реек и форма корпуса может быть разной, однако результат у вас должен получиться такой как на картинке. Ширина выпиленного отверстия должна быть такой, чтобы проложенные через него рейки плоской стороной максимально близко подходили к боковым стенкам корпуса.

На одном из 5,25” отсеков (у нас это получился второй сверху) просверливаем 2 небольших отверстия.

На соответствующей высоте сверлятся отверстия и на боковой части шасси корпуса.

С помощью небольших саморезов прикручиваем обе рейки, продев их через отверстие, выпиленное нами ранее. Короткая рейка прикручивается к боковой стенке, а более длинная – к 5,25” отсеку.

Все, на этом можно закончить доработку. Осталось только собрать всю систему. Но вот сделать это стало чуть сложнее.

Теперь собирать систему придется так. Сначала устанавливаются все «внутренности», а потом уже блок питания. Провода от блока питания необходимо собрать в пучок и протянуть через отверстие. Придерживая блок питания рукой, постепенно подавать его вперед и следить, чтобы провода не зацепились за кулер или какой-нибудь другой элемент. Значительно легче делать эту операцию вдвоем.

Когда все провода от блока питания будут уложены внутри корпуса, его можно аккуратно поместить в сооруженные салазки и вплотную придвинуть к задней стенке корпуса (для надежности можно и закрепить стандартными винтами, но, вероятнее всего, для этого придется делать новые отверстия). Рекомендуем перевернуть блок питания вентилятором вверх, чтобы он сразу же не втягивал теплый воздух, выдуваемый из корпуса.

Вот как обновленный корпус выглядит сбоку. Для облагораживания передней панели можно использовать упомянутую в начале статьи сеточку. Придать ей нужной формы и размеров можно благодаря напильнику, ножовке и плоскогубцам. Посадить ее можно на клей или скотч.

Выглядит корпус достаточно симпатично. Посмотрим, насколько лучше стало охлаждение внутри него.

Тестирование

При тестировании использовался Стенд для тестирования Корпусов.

Мы решили не только протестировать охлаждения в корпусе до и после моддинга, но и сравнить результаты с показателями одного из самых эффективных в плане охлаждения корпусов - AeroCool ExtremEngine 3T . Правда и цена у такого корпуса намного выше, чем цена CHENBRO Xpider II.

Посмотрим на результаты.

Как видно, проделанные нами манипуляции позволили улучшить показатели абсолютно по всем критериям. При этом стоит отметить, что доработанный CHENBRO Xpider II приблизился к AeroCool ExtremEngine 3T на один большой уверенный шаг, хотя и не догнал его.

Выводы

Корпус CHENBRO Xpider II и в базовой версии является весьма неплохим продуктом, особенно учитывая его невысокую стоимость, а после небольшой доработки он еще и показывает отличные результаты по охлаждению компонентов. Отсюда следует сделать вывод, что практически любой, даже самый дешевый корпус можно заставить достаточно хорошо охлаждать систему. Ну а о внешнем виде и говорить то нечего – моддинг дает вам абсолютную и безграничную власть над изменением любой детали. Красьте, приклеивайте, вырезайте, и вы обязательно найдете именно тот, неповторимый, стиль, в котором вам хотелось бы видеть свой любимый компьютер. Касательно нашего опыта, то можно смело сказать, что, даже приложив минимум дизайнерской фантазии, у нас получился очень красивый и необычный системный блок.

Положительные последствия моддин га:

• великолепное охлаждение блока питания;
• оригинальный внешний вид;
• уменьшение шума и вибраций;
• условно бесплатная операция;
• улучшение вентиляции внутри корпуса.

Негативные особенности:

• увеличение внешних габаритов системного блока;
• требует осторожности и навыков работы.

Речь пойдет о «дежурном» компьютере практически постоянно работающем. Часто круглые сутки. Поработать, заглянуть в интернет, посмотреть кино или мультики, оставить на ночь скачать что-то большое, чтобы израсходовать ночную часть имеющегося трафика. Описываемая доработка с одной стороны (водяное охлаждение) позволила системному блоку стать куда как менее шумным и назойливым, с другой (корпус) – устранены врожденные пороки конструкции корпуса системного блока. О, это была просто поэма! Кнопка пуска на фальшпанели имела значительную площадь и большую глубину. Малейший перекос заклинивал ее в утопленном положении и бедняжку приходилось выковыривать столовым ножом. Конструкция окошечек для оптических дисководов была столь замысловата, что было бы просто удивительно, работай это как следует. Кнопки были расположены сбоку от дисковода и имели несколько пластиковых рычажков внутри. Они должны были нажимать на штатную кнопку «выкидывания» лоточка с диском. Кнопки эти, не стали отрываться от коллектива и так же насмерть заклинивают в нажатом положении, причем даже столовый нож был здесь бессилен. Приходилось, вооружившись фонариком и открыв фальш-дверку дисковода отжимать кнопку изнутри.

Что потребовалось для работы.

Набор некрупного слесарного инструмента, набор инструмента и принадлежностей для пайки (конструктивная, электромонтаж). Тестер, строительный фен, ювелирный лобзик, небольшая газовая горелка, шуруповерт.

Оцинкованная сталь 0,5 мм, силиконовые шланги, листовая латунь разной толщины для теплообменников, циркуляционный насос для аквариума или настольного фонтанчика, комплект для индикации потока теплоносителя и измерения ее температуры, провода, крепеж, мелочи.

Передняя панель корпуса. Была максимально упрощена. Вся мишура с наслаждением отодрана, оставшаяся дырчатая оцинкованная решетка была сочтена вполне себе этаким промышленным дизайном. Особенно если учесть будущую подстольную дислокацию системного блока, где он не будет слишком сильно мозолить глаза.

Чтобы панельки и дисковод встали на место пришлось поработать надфилем, изрядной возни потребовала и панелька с дополнительными, сильно не лишними USB. Вместо хлипкой штатной кнопки запуска, к тому же не имевшей крепления иначе, чем к фальшпанели, установлена суровая отечественная КМ-1. Светодиоды индикации включения и обращения к жесткому диску притянуты изнутри нейлоновыми ремешками для монтажа. Предварительно, пластиковые корпуса светодиодов были чуток пошкурены для расширения диаграммы направленности. Чтобы сбоку их было лучше видно.

Водяное охлаждение – без сбрасывающих тепло во вне радиаторов с обдувом. Вместо них – значительного объема емкость с водой. Площади стенок ее вполне достаточно для пассивного охлаждения. В целом, схема охлаждения выглядит так.

Где: 1 – системный блок персонального компьютера (ПК); 2 – блок питания ПК с небольшим низкооборотистым вентилятором - 3; 4 – теплообменник процессора AMD Athlon 2.81 ГГц; 5 – теплообменник ЧИПа северного моста; 6 – теплообменник видеокарты; 7 – водяной бак-теплообменник; 8 – циркуляционный насос.

Теплообменники установленные на горячих ЧИПах сделаны по собственной . Задействованы штатные крепления радиаторов.

Теплообменник процессора.

Теплообменник видеокарты.

Также, аналогичный теплообменник сделан и установлен на крупный чип северного моста. . Оставил только маленький вентилятор для него, включенный, на напряжение 5 В. Он вертится совершенно бесшумно, мотор жесткого диска работает громче. Задача вентилятора выдувать теплый воздух из коробки блока питания, иначе он там застаивается, нагревая компоненты и снижая их ресурс и надежность блока в целом.

Для натурных испытаний была собрана упрощенная система охлаждения, проработавшая около двух месяцев. Емкостью-охладителем системному блоку служила стандартная стеклянная банка 3 л. При круглосуточной работе компьютера и температуре в помещении 22…24˚С, встроенные в чипы датчики температуры показывали не выше 40˚С. Температура теплоносителя была несколько ниже. В целом, система охлаждения, даже при такой крайней простоте и дешевизне вполне работоспособна и показала неплохие результаты.

Практически полное отсутствие шумного вентиляторного охлаждения очень снизило шум работающего компьютера в целом. Главными звуками стали тихое гудение моторчика водяного насоса и, самое громкое – работа жесткого диска. Звуки его жизнедеятельности стали преотлично слышны, он периодически поскрипывает и попискивает, равномерно гудит мотор вертящий сам диск. Несколько снизить его шумность удалось виброразвязав HDD от жестяного корпуса по совету коллеги Pronin. Здесь, жесткий диск был вынут из штатного отсека и в перевернутом состоянии уложен на дно системного блока. Удалось относительно свободно разместить его на дне, тщательно сформовав провода системного блока в жгуты и уложив лишнее в свободные отсеки для DVD привода и жестких дисков. На крышке «винчестера» были отлиты из силиконового герметика четыре мягких высоких ножки. После застывания герметика они были выровнены по высоте ножницами.

Бак-теплообменик был спаян из оцинкованной кровельной стали. Его плоская конструкция диктовалась размещением на деревянной стене на манер радиатора парового отопления. Кроме того такую форму легко сделать, все детали конструкции прямоугольные – их легко изготовить вырезав обычными ножницами по металлу, отходов после изготовления немного.

Емкость бака сделана несколько излишней, это была случайность, отлично будет работать емкость в три-четыре испытательных трех литровых банки. То есть 10…12 л. Ширина емкости – такова, чтобы можно было влезть рукой. Это возможно пригодится при гипотетических аварийных или профилактических работах. Кроме того, первоначальный монтаж предполагает возню внутри с одеванием шлангов на штуцеры. Для предотвращения «раздувания» плоских стенок сравнительно большой площади, в середине изнутри стенки связаны «распоркой».

- Товарищ прапорщик, разрешите доложить – набрать воду никак нельзя, у кружки запаяно горло!
- Ну и ну, да у нее еще и дна нет!

Армейский анекдот.

Бак был сделан из четырёх основных частей – основная часть, дно, крышка и горловина. Основная часть согнута из развертки-полосы. Дополнительно сделан припуск на лепесток 25 мм шириной для пайки края внахлест. Паял обычным свинцовым ПОС (дешевле), прогревая место пайки небольшим пламенем газовой горелки. Флюс использовал специальный для горелочной пайки медных водопроводных труб. Это серая паста с добавлением мельчайших частичек припоя, предназначен флюс для припоя олово-медь, но и со свинцовыми работает хорошо. Можно попробовать другие неорганические флюсы, например паяльную кислоту (хлористый цинк). Главная проблема при пайке – коробление нагретой части жести, уменьшить явление удается частым технологическим крепежом поверхностей перед пайкой, работа малым пламенем или быстрой работой мощным, хорошо прогретым паяльником. Флюс (кислотный), следует отмывать сразу же после пайки теплой водой.

Горловина бака должна быть достаточно широкой (рука) и закрывающейся вполне плотно для препятствия испарению теплоносителя. Например, из открытой банки в неделю испарялось около полутора стаканов воды. Подходящую жестяную горловину с пластиковой крышкой удалось сделать из обрезка банки от сухого детского питания. Верх банки высотой около 20 мм обрезан, край выровнен, зачищен от краски и припаян на крышку бака. Само отверстие, сделано изнутри припаянной горловины – по всему диаметру будущего проема просверлен ряд отверстий, перемычки между отверстиями перепилены боковой частью плоского надфиля, острые края выровнены полукруглым напильником.

На бак также сделаны и установлены ушки для подвеса и два патрубка для присоединения к системе охлаждения. Бак отмыт от остатков флюса, проверен на герметичность, высушен, обезжирен бензином и окрашен двумя слоями эмали серого цвета. После полного высыхания, установлен в месте несения службы. Дном бак опирается на небольшую подставку-брусок.

Для удобной индикации работы системы охлаждения, установлена прозрачная водяная вертушечка с выносным индикатором температуры теплоносителя. Прозрачный блок с датчиком температуры установлен в самой горячей точке потока – на выходе из системного блока. Вертушка сделана из желтого пластика отлично светящегося в ультрафиолете (УФ). В прозрачный блок внедрена подсветка – на ребре его просверлено глухое отверстие, в которое вклеен УФ клеем УФ-же светодиод.

Светодиод запитан от штатных +5 В, через токоограничивающий резистор 360…390 Ом. Подключен светодиодик стандартной четырех контактной вилкой взятой от неисправного жесткого диска.

Выносной модуль для отображения температуры разместил в удобном месте системного блока на небольшой панели, вырезанной из оцинкованной стали. Проем для установки прибора и округлые углы выпилены любимым инструментом - ювелирным лобзиком. Панель закреплена двумя винтиками М3.

Прозрачный блок с вертушкой установил на боковой поверхности системного блока при помощи нейлоновых ремешков. Для них пришлось сверлить отверстия рядом с материнской платой. Чтобы не снимать ее, под место сверления подкладывал кусочек жести. Это не позволило повредить плату сверлом и предотвратило попадание внутрь металлических опилок.

Системный блок установлен на специальной полочке под столом рядом с баком на стене. Внутри бака на патрубки одеты два куска силиконового шланга – один свободно болтающийся для слива, второй подлиннее, подключенный к погружному насосу около дна емкости.

Штатный USB разъем насоса обрезан, шнур питания продет в проколотое в мягкой пластиковой крышке бака отверстие и снабжен «внутренним» разъемом питания, как и у светодиода – от старого негодного «винчестера». Это позволит не занимать лишний USB разъем снаружи, делает важное соединение более надежным.

Выполнены все электрические и гидравлические соединения, бак практически под завязку наполнен водой. Порядок, можно пробовать.

Выводы, пути совершенствования.

В результате работы был получен удобный и весьма тихий стационарный персональный компьютер для длительной или круглосуточной работы. Все «горячие» компоненты системного блока охлаждаются должным образом – максимальная температура компонентов в полноценной конфигурации снизилась до 30…35˚С, теплоноситель нагревается до температуры на 2…3 градуса выше комнатной. Уровень шума при этом совершенно не сопоставимый со штатным воздушным «вентиляторным» охлаждением. Если сидя за рабочим местом еще слышно небольшое гудение насоса и мотора жесткого диска, то в трех шагах от стола различить эти звуки в обычной деревенской тишине очень трудно.

Работоспособность системы охлаждения хорошо и удобно контролируется.

Вся система очень дёшева, особенно если применить емкость из хозяйственного магазина вместо самодельной и отказаться от покупной вертушки с термометром.

Вместе с тем, можно указать несколько относительно простых путей совершенствования устройства.

В качестве теплоносителя стоит применить водный раствор антисептика, это позволит избежать наростания простейших водорослей в воде. Антисептик должен быть безопасным для человека (вероятное испарение), дешев и распространен (общая концепция), не быть агрессивным к частям водопровода. В качестве вероятных кандидатов для добавления в воду рассматриваются дешевые аптечные спиртовые растворы.

Вместо индикатора температуры, можно применить аналогичный индикатор со счетчиком расхода воды. Это даст больше данных для анализа, индикатор такого прибора выглядит авантажнее.

Недорогой насос китайского производства немного, но гудит. Шум этот, как говорилось, тише шума мотора HDD, но это резерв сохранения тишины – можно попробовать применить водяные помпы подороже.

Путь простой, но дорогостоящий – вместо гудящего механического HDD, применить бесшумные «твердотельные».

Babay Mazay, март, 2019 г.

Приветствую! Сегодня у меня для вас будет довольно необычная для моего блога статья, но надеюсь, многих моих читателей она заинтересует. Данный пост рекомендован к прочтению, в первую очередь, «компьютерным маньякам», которые любят поизвращяться над своим ПК, дабы улучшить его внешний вид и функционал. Итак, ниже вы познакомитесь с проектом под названием «Black and White» — это моддинг системного блока своими руками. Данное чудо сотворил мой друг Анатолий Василенко и попросил меня опубликовать этот обзор на моем блоге, что я с удовольствием и делаю. Ниже, его текст без правок и изменений.

Привет всем! Недавно я приобрел новый компьютер и все как-бы классно, он меня устраивал, все было вроде на высоте, но все равно чего-то не хватало… После долгих раздумий я и пришел к выводу, что меня не устраивает его внешний вид! :)) Корпус Cooler Master K280 . Дизайн пойдет, но только на первое время, решил я, и спустя пару дней взялся за его модернизацию… а то корпус смотрелся ну уж больно дешево, не серьезно, скучно и как обычная «штамповка».

И так, что бы корпус имел более менее аккуратный и сбалансированный вид, я решил выполнить все это дело в черно-белых цветах. Пропущу стадию проектирования и сразу приступлю к практической части!

Вот такой скучный, дефолтный вид имеет системник сейчас:

Меняем заводскую переднюю панельку

К сожалению, сохранились не все фото, которые я делал в процессе работы, да и не всегда додумывался заснимать некоторые этапы.

В двух словах: для передней панели использовал 2 листа прозрачного орг-стекла , которые подплавились в процессе неправильного сверления, что привело их в грубый, непригодный вид… Но дураки, как говорится, учатся на собственных ошибках и пришлось панель вырезать «с нуля», но уже используя листовой гетинак с. Господи, почему я сразу о нем не подумал?.. =) В отличие от орг-стекла, гетинакс намного более тугоплавкий, прочный и не такой ломкий!

Сверлим лист вот таким вот сверлом, продавец его назвал: «балеринка»)), используя листовой гетинакс толщиной 5 мм :

Сверло по типу коронки, только коронки бывают фиксированных размеров, а диаметр этого сверла можно регулировать самому от 30 до 125 мм! Очень выгодное приобретение на мой взгляд.

Сверло идеально справилось со своей задачей, я был приятно удивлен результатом:

Далее зачищаем и обезжириваем внутреннюю сторону панели , для приклеивания крепежей кулеров (поклейку не заснял, но крепеж будет виден на этапе покраски), ну и соответственно приклеиваем гибким клеем: TYTAN professional Classic FIX . Далее покраска панельки черной матовой эмалью NEWTON . Нанес 5-6 слоев для пущей уверенности:

На фото можно заметить «замочек» для фиксации панели в раме корпуса:

Пока я красил приехала долгожданная посылка с оплеткой MDPC-X. Угадайте какие цвета? Правильно! Черная (30 м) и белая (10 м):

Эмаль высохла, можно устанавливать вентили. Припаиваем их к молексу на 12 вольт , обтягиваем провода черной оплеткой, а то нам не нужны непонятные разноцветные проводки в корпусе:

Вышла панель заводского качества, и корпус уже смотрится довольно неплохо:

Займемся оплеткой

С передней панелью закончили! Но у нас еще почти 30м черной оплетки, а белая вовсе не тронута! Пора их пускать в дело… Итак, приехал новый блок питания Aero Cool 650 W , разбираем его и начинаем оплетку каждого провода отдельно:

Одного дня мне хватило, чтобы обтянуть ТОЛЬКО 24 pin кабель!! Занятие невероятно рутинное, но по началу интересное:

Особенность данного блока питания в том, что кабели питания видеокарт сдвоены, поэтому пришлось их раздваивать, чтобы в одной оплетке был только один провод, если будет 2 или больше, то оплетка будет толще на фоне остальных, а нам этого не нужно:

Итого мне хватило терпения обтянуть только те провода, которые буду использовать, а неиспользуемые закрепим сзади материнки от глаз долой:

Пробный запуск. Убедились, что мы ничего не перепутали и что все узлы работают:

Во избежание ненужных изгибов 24 pin кабеля нам необходимо немного продлить вниз заводское отверстие в корпусе под этот кабель, и закрасить прорез:

Запихиваем в оплетку оставшиеся мелкие проводки:

Монтируем новый оплетенный блок питания и улаживаем кабели по своим местам:

(Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Смотрим что получилось:

Насладились, отдохнули, теперь переходим к акриловому окну!

Установка акрилового окна

Идем в магазин стройматериалов и покупаем все необходимое:

• лист прозрачного акрила — 300х300мм,
• ленту молдинга – 1 метр,
• гравер для резки,
• светодиодную ленту,
• диммер для регулировки подсветки.

Обклеил крышку корпуса бумажным скотчем , это защитит краску от царапин и каких-либо повреждений во время резки:

Включаем гравер и вырезаем отрезным кругом наше окно. И не забываем давать граверу отдыхать! А пока гравер отдыхает, мы параллельно вырезаем акрил. Проводим чистовую шлифовку среза, закругляем на изгибах и снимаем уже ненужный защитный скотч. Скотч отлепился не полностью, но не беда, если есть мокрая тряпочка:

Как видим, получилось очень аккуратно, без царапин и неровностей:

Снимаем защитный слой с одной стороны акрила и приклеиваем его с внутренней стороны стенки корпуса и оставляем все это «дело» как следует высохнуть. Полежав ночь, клей высох и вуаля – имеем достойного вида акриловое окно:

Установка LED подсветки

Итак мы имеем: female 4pin, спаянный кабель molex — male 4pin (нужен для подключения к блоку питания), диммер с пультом, кусок белой светодиодной ленты и немого провода для того что бы все это соединить.

Спаиваем все элементы в кучу и получаем что-то вроде шнура с подсветкой. Крепим «шнур с подсветкой» к стенке и подключаем питание:

Новые металлические ножки

Один хороший знакомый, работающий на одном заводе, выточил мне новые ножки из цельного прутка нержавеющей стали. Видимая часть ножки полированная, а на нижнюю наклеил слой резины, сами знаете зачем. Крепятся на винты потаи.