Как собрать системный блок самостоятельно игровой. Советы по сборке компьютера

В этой статье мы очень подробно рассмотрим сборку компьютера с самого начала, - от А до Я, то есть с правильного конфигурирования компьютера , чтобы потом не было мучительно больно за напрасно потраченные деньги. Ведь принимают комплектующие обратно продавцы только в случае сохранения всей упаковки, что бывает довольно проблематично.

Бытует распространённое мнение, что многое в компьютере имеет защиту от дурака, так же априори всё должно быть со всем совместимо, поэтому сборка компьютера не является чем-то из ряда вон выходящим, поэтому с ней справится любой и особых знаний для этого не нужно.

Действительно, чтобы правильно подключить к готовому компьютеру монитор и мышку с клавиатурой, как правило, не требуется каких-то экспертных знаний (и то, если не подобрать всё по совместимости, существует вариант, что будет отсутствовать подходящий шнур или интерфейс).

Так же прошли те времена, когда на одну материнскую плату можно было воткнуть процессоры Intel, AMD или IBM (Cyrix). Разные бренды и разные поколения различаются по сокету процессора, типу оперативной памяти, поддержкой USB, скоростью работы PCI-E x16 и т.п. А ещё блоки питания отличаются по мощности совсем неслучайно.

Впрочем, обо всём по порядку.

Зачем собирать компьютер при таком богатом выборе мобильных устройств?

Всё чаще и чаще у людей, которые «далеки» от компьютеров в голове вырисовывается такое заблуждение, что стационарные компьютеры - прошлый век, по сравнению современными ноутбуками-моноблоками-миникомпьютерами. Не говоря уже о различных планшетах и смартфонах. Каждый выбирает под себя и свои нужды, однако взгляд этот всё равно является ошибочным и вот почему:

Если вы хотите игровую систему, которая будет реально тянуть все игры на высоких разрешениях, то это однозначно стационарный компьютер, т.к. в ноутбук технически очень проблематично воткнуть полноценную видеокарту. Преимущественно из-за того, что её не получится охладить (смотрите статью про выключающийся ноутбук). Я не говорю уже о таких пародиях на компьютер, как различные втыкающиеся по HDMA творения в телевизор на базе процессора Intel Atom.
Предвижу нападки в комментариях, из разряда: «А как же Asus ROG GX700?». Да, действительно, этот ноутбук оборудован очень мощным процессором Core- i7 и очень мощным игровым видео. Даже имеется кейс в комплекте, в который всё укладывается. Смущает только цена - в районе 300 000 рублей на момент публикации статьи, в то время, как нормальный игровой компьютер можно собрать в пределах 60-70 т.р. А уж за 100 т.р. это будет такая «машина-картошки» которая потянет всё.
Если вам нужно организовать бюджетное рабочее место, вы можете приобрести ноутбук, либо моноблок. По деньгам примерно то на то и выйдет, т.к. стационарному компьютеру нужен ноутбук. Однако, при этом необходимо помнить следующее: в случае аппаратной поломки, сии девайсы необходимо везти в сервис и ждать, пока придут запчасти, пока починят и т.п., в то время, как стационарный компьютер легко чинится заменой комплектующих. Тут главное диагноз правильно поставить, а остальное дело техники.
В пыльных помещениях ноутбуки/моноблоки со своими портативными системами охлаждения так же нежелательны, т.к. они быстро наглотаются пыли и начнутся проблемы с перегревом. Система охлаждения стационарного компьютера чистится проще и позволяет отводить тепло от процессора, даже, будучи запылённой.
Возможность апгрейда стационарного компьютера опять же вне конкуренции.

Прочитав данные мысли, вы, вероятно, решите, что я являюсь ярым противником прогресса, портативности и т.п. Уверяю вас, что это не так. Просто, под каждые нужды нужен свой инструмент. Если вам остро необходима мобильность, конечно же, очевиден выбор в пользу ноутбука. Однако, если вам нужно стационарное рабочее место повышенной надёжности - лучше сделать выбор в пользу стационарных компьютеров. Точно так же, как едва ли экранная клавиатура планшета заменит вам физическую клавиатуру, если вы много печатаете текстов.

Конфигурируем компьютер

В этом разделе мы определим, какие комплектующие нам необходимо взять, чтобы всё работало максимально эффективно.

Определяем основное назначение компьютера

Не зря первый вопрос, который задают в компьютерном магазине, для каких целей будет использоваться компьютер. Если вам нужен компьютер, чтобы бумажки писать - это одно, если в игры играть, то совсем другое. Я уже не говорю о профессиональном использовании компьютера для работы со звуком, видео или графикой, с 3D-моделированием, архитектурой и т.п.

Хотя, когда речь идёт об игровом компьютере - он прекрасно справится почти с любой задачей. Просто иногда может возникнуть вопрос, стоит ли стрелять из пушки по воробью, да ещё и довольно прилично переплачивать за это.

Рассмотрим основные сферы применения компьютеров и требований к ним.

Сборка компьютера «под ключ»

Условно так назовём эту сборку - это когда компьютер собирается для работы в определённой программе. Самый простой с точки зрения подбора конфигурации компьютер - читаем системные требования к программе и собираем компьютер, руководствуясь рекомендуемыми системными требованиями, так как минимальные системные требования позволяют худо-бедно программу запустить и пользоваться базовым функционалом. Для комфортной работы, необходимо использовать «рекомендуемые» параметры.

Офисный компьютер

Этот тип компьютеров, условно, можно назвать самым «хилым», т.к. офисные пакеты и интернет-браузеры не требуют запредельных мощностей. Даже, если на предприятии используется программ 1С, то, как правило, для неё выделяется отдельный сервер, а на рабочем месте мы видим только удалённый рабочий стол.

В принципе, для конфигурации такого компьютера достаточно использования процессора, вроде Pentium (лучше не Celeron), либо AMD с количеством ядер не менее двух. Памяти лучше уже меньше четырёх гигабайт не устанавливать. Видео достаточно встроенного.

Компьютер для игр

Один из самых мощных компьютеров, которые подходят как для игр, так и для 3D-моделирования, обработки видео, графики, а, если подключить профессиональную звуковую карту, то и звука. Различные Автокады с Архикадами тоже будут чувствовать себя более, чем комфортно, на такой системе.

Для такого компьютера необходим процессор Intel Core i5/i7 (хотя бы Core i3), либо что-то вроде AMD A10, либо линейки FX, очень мощная видеокарта, не хуже NVidia GeForce 760Ti, либо линейки ATI R9. Брать или не брать топовую - зависит исключительно от платёжеспособности, т.к. цены на топовые видеокарты часто слишком завышены, непропорционально увеличению производительности, поэтому, если вам не требуется разрешение 4К в играх, можно взять в средней ценовой категории. Памяти не меньше 16 Гб, SSD накопитель под систему и мощный блок питания. Плюс, конечно же, большой и хорошо вентилирующийся корпус.

Компьютер для обработки видео

Этот компьютер, если не требуется накладывать какие-то мощные 3D-эффекты, не обязательно оборудовать супермощной видеокартой, достаточно средне-ценового бюджета. Памяти гигабайт 8-16 и побольше дискового пространства, т.к. несжатое видео занимает очень много места. Процессор лучше не хуже Intel Сore-i5 или AMD FX, т.к., если в случае с играми львиную долю нагрузки отрабатывает видеокарта, то здесь очень серьёзно задействуется математика центрального процессора.

Компьютер для дизайна/вёрстки/Автокада/Архикада

Здесь бюджетная видеокарта, только не с DDR3 в качестве видеопамяти, процессоры i3/i5/i7, либо AMD Athlon X4/A6/A10/FX - памяти 8-16 Гб, дискового пространства не меньше терабайта.

Эту же конфигурацию можно использовать в качестве «домашней», если предполагается не только киношки смотреть в интернете, но и поиграть что-то мощней, чем Тетрис или пасьянс.

Определяем перечень компонентов

Начнём с того, что требуется в любом компьютере. Как и что подбирать, - об этом мы поговорим ниже, сейчас просто перечень компонентов. Эдакий контрольный список.

Необходимое количество шлейфов и переходников, если планируется подключать много накопителей.

Чтобы ничего не забыть, можно руководствоваться этим списком. Для вашего удобства я сделал его кликабельным.

Подбираем оборудование

Корпус

Есть любители встраивать компьютерное железо во что угодно - в тумбочку, бывший аквариум, либо просто россыпью хранят железо. Такие персоналии вряд ли будут читать эту статью, а мы с вами поговорим о том, как всё сделать по-человечески.

Сразу оговорюсь о таком параметре, как форм-фактор, который определяет, какого максимального размера материнскую плату можно вставить в этот корпус (это если по-простому). Популярных их немного: ATX, microATX, Mini-ITX - это от большого к маленькому. Ниже я буду применять эти обозначения.

Корпуса в большинстве своём делятся на две категории - стоячие (Tower) и лежачие (Desktop). Последние часто изготавливаются небольших размеров, чтобы их было легко разместить на столе, а сверху поставить монитор. Плюс - компактность, минус - плохое охлаждение. Как правило, такие корпуса (речь идёт именно о современных корпусах) изготавливаются в форм-факторе microATX (mATX) или Mini-ITX.

Стоячие (Tower) - в народе «башнями» зовутся - как правило, бывают трёх подкатегорий - Mini Tower, Midi Tower и Big Tower. Отличаются размерами и форм-фактором.

Мини-башня подходит для хилого офисного ПК, в остальных случаях оптимальна Миди, в отдельных случаях Биг - это в случаях, когда, например, много жёстких дисков нужно разместить в компьютере.

Мини-башни - обычно вмещается материнская плата форм-фактора mATX, в Миди и Биг - уже ATX.

Последнее время всё чаще и чаще встречаются в продаже корпуса компьютеров без блоков питания. Производитель таким образом даёт возможность самим выбрать блок питания по необходимости, а не переплачивать за корпусной, чтобы потом его снять и вместо него ставить другой.

Если собирается бюджетный офисный компьютер, то можно приобрести корпус с блоком питания не менее 350 ватт.

Если домашний, то лучше с блоком питания ватт на 600 или отдельно корпус, отдельно блок питания. Впрочем, про ватты и про габариты корпуса мы поговорим ниже, когда будем рассматривать порядок выбора видеокарты. Дело в том, что современные игровые видеокарты имеют довольно таки большое энергопотребление, а так же нехилые габариты.

Блок питания

Блок питания в компьютере, - это вещь, на которой лучше не экономить. Речь идёт не о приобретении блока питания с запредельной мощностью для офисного компьютера, речь идёт именно о брендах и цене.

NoName-блок питания имеет упрощённую схему питания, из которой, как правило, вырезаются компоненты схемы, обеспечивающие защиту того, что должен питать блок питания. В результате, когда такой блок питания сгорает, нередко он подтягивает за собой: материнскую плату, жёсткие диски, видеокарту с дополнительным питанием, различные контролеры, имеющие прямое дополнительное питание от БП и т.п.

Так что берём блок питания средней ценовой категории. Необходимая мощность блока питания напрямую зависит от видеокарты, которая будет стоять в компьютере. Обычно, производители видеокарт пишут в спецификациях либо потребляемую мощность видеокарты, либо рекомендуемый блок питания.

Имейте ввиду, что блок питания лучше взять процентов на 15-20% мощней, чем рекомендует производитель, т.к. у блоков питания есть такой замечательный параметр, как коэффициент полезного действия (КПД). Хорошие блоки питания имеют КПД>80%, которые подешевле, иногда до 70% могут не дотягивать.

Материнская плата

Подбору этого компонента компьютера следует уделить особенно пристальное внимание. Ведь материнская плата, она же основная плата компьютера, которая является «спинным мозгом» всего компьютерного организма.

Материнскую плату необходимо выбирать, руководствуясь предназначением будущего компьютера.

При выборе материнской платы необходимо обратить внимание на следующие параметры:

Марка и модель (поколение) процессора, сокет процессора. Предварительно можно узнать из характеристик процессора, под какой сокет он разработан. Поэтому материнскую плату и процессор следует подбирать в связке. Хотя, тут существует защита от дурака, что не ту марку и модель процессора вставить невозможно, однако, случается, что какие-то процессоры определённая материнская плата может поддерживать либо с определённой ревизии, либо, чаще всего, с какой-то определённой прошивки BIOS .
Узнать данную информацию можно из раздела CSL (CPU Support List - список поддерживаемых процессоров) в спецификациях на сайте производителя. Да, и учитесь получать информацию с сайта производителя, т.к. в том же Яндекс.Маркете, обычно, исчерпывающая и точная информация, но там тоже люди работают и ошибка не исключена, поэтому по Маркету можно предварительно посмотреть, что да как. А ещё вы там никогда CSL не найдёте.
Количество слотов памяти, тип поддерживаемой памяти, максимальный объём поддерживаемой памяти, напряжение питания памяти.
Обычно на материнской плате размещаются от двух до четырёх слотов оперативной памяти , реже шесть-восемь, но это уже больше прерогатива серверных систем. Портативные системы, типа Mini-ITX иногда позволяют установить только один модуль памяти, но это скорей исключение, чем правило.
Тип поддерживаемой памяти. На момент написания статьи, в ходу были модули памяти DDR3 и DDR4, причём следует учесть, что DDR3 не совместимы с DDR4 и наоборот. Т.е., если в спецификациях материнской платы заявлена поддержка DDR3, то только DDR3, если поддержка DDR4, то только DDR4. Некоторые портативные системы для экономии места используют SO-DIMM (ноутбучная память). Обязательно смотрим частоту памяти (обозначается в Мегагерцах). Если система поддерживает память 1600 МГц, а вы вставите модули 1333 МГц, то память будет работать на частоте 1333 МГц. То же самое произойдёт, если система поддерживает 1333 МГц, а вы установите память 1600 МГц. Опять же чуда не произойдёт и память будет работать на частоте, которую максимально поддерживает система.
Напряжение питания памяти. Сравнительно недавно появилась память, которая работает не на стандартных полутора вольтах, а на 1,35Вольт. Обозначается такая память DDR3L - буковка L - обозначает Low. Этот момент так же следует учитывать при выборе материнской платы. Есть и универсальные варианты, которые поддерживают стандартный вольтаж и пониженный, но это всё равно необходимо смотреть в спецификациях, чтобы не было проблем потом.
Количество портов SATA, скорость SATA, поддержка RAID. Этот параметр означает буквально, сколько накопителей и оптических приводов вы можете подключить к своей материнской плате. Обычно не меньше четырёх, если речь идёт не о Mini-ITX системе.
Скорость SATA. В спецификациях может быть обозначена просто SATA, которую сейчас уже не встретишь на новых системах (пропускная способность 150МБ/с), SATA-II с пропускной способностью до 3ГБ/с и SATA-III - пропускная способность до 6ГБ/с. Полностью потенциал третьей SATA может использовать твердотельный накопитель SSD. Жёсткие диски «вертушки» пока так не умеют, хотя номинально сейчас все выпускаются с интерфейсом SATA-III. Кстати, если вы подключите жёсткий диск SATA-III к порту SATA-II на материнской плате, то ничего страшного не произойдёт, т.к. они имеют полную обратную совместимость.
RAID. Если вы не знаете, что это и неинтересно, то можете пропустить этот блок. Дома RAID почти не используется.На домашних компьютерах используется только профессионалами, чаще RAID на компьютерах, которые выполняют функции сервера. Вкратце, любой RAID - это комбинация из двух и более дисков. Встроенный в материнскую плату стационарного ПК RAID обычно поддерживает четыре уровня:
- RAID0 - это когда из двух или более дисков делается массив с чередованием данных. Иными словами, запись и чтение происходит одновременно. Каждый файл делится на кусочки, часть файла пишется на один диск, часть на другой. Происходит это одновременно, за счёт этого возрастает скорость чтения/записи. Но есть и обратная сторона у этой медали. Стоит одном из дисков выйти из строя, накрывается весь массив со всеми данными. Таким образом, выигрываем в скорости, проигрываем в надёжности.
- RAID1 - зеркалирование данных. Чаще всего состоит из двух дисков, которые являются точными копиями друг друга. В данной версии RAID мы серьёзно выигрываем в надёжности, но в два раза проигрываем в объёме.
- RAID5 - массив, у которого более сложная организационная структура, чем у RAID10 и более высокая отказоустойчивость чем, у RAID0. Потери в объёме данных на 25% меньше, чем в RAID10. Для создания требуются минимум три диска. При выходе из строя одного из дисков, должен сам восстанавливаться. На практике - иногда восстанавливается, иногда нет.
- RAID10 - это RAID0 из двух или более RAID1 массивов. Потеря в объёме в два раза, как и в RAID1, но скорость уже, как у RAID0. Общее количество дисков должно быть кратно двум, но не менее четырёх.
Наличие различных слотов расширения. В данном случае речь идёт о слотах PCI различных типов. Для домашнего пользователя, которому не требуется установка каких-то внутренних устройств, кроме видеокарты. Поэтому, смотрим количество слотов PCI-E x16. Если одну видеокарту ставим, то достаточно одного слота PCI-E x16. Если две или три, то выбираем материнскую плату с соответствующим количеством слотов PCI-E x16. Имейте ввиду, что, как правило, скорость работы слотов меняется в зависимости от количества установленных видеокарт. Т.е. если с одной видеокартой на борту скорость слот PCI-E x16 будет работать на полную мощность, с двумя - оба могут на скорость PCI-E x8 работать, а три - PCI-E x8|PCI-E x8|PCI-E x4, так что скорость обработки видео в играх не будет пропорционально количеству видеокарт расти.
Слоты PCI или PCI-E x1 используются для установки дополнительных сетевых карт, звуковых, контроллеров различных устройств, так что их количество вы сможете определить только, если знаете, какие из этих устройств вам нужны и сколько. Всё основное (звук, сеть, USB, SATA и прочее) уже встроено в материнскую плату из коробки.
Форм-фактор . Мы уже говорили выше о том, что бывают форм-факторы ATX, mATX, Mini-ITX (это самые популярные), так вот, отталкиваясь от этого, мы подбираем корпус, в который можно вместить материнскую плату соответствующего размера. Имейте ввиду, что если вы будете ставить игровую видеокарту, то необходимо будет смотреть её размеры и тогда помимо форм-фактора нужно подбирать такого размера корпус, чтобы вместилась видеокарта. А они, которые игровые, довольно длинные.

Процессор

От процессора будет зависеть быстродействие компьютера. О подборе процессора я много рассказал в разделе о подборе материнской платы, а так же в самом начале раздела о конфигурации компьютера. Здесь мы обратим пристальное внимание на то, что процессоры разных линеек вставляются в разные сокеты, которые не совместимы между собой. Самые популярные на данный момент для Intel - это Socket 1150/1151, для AMD - это AM3+/FM2+(совместим с процессорами под FM2).

Однако, соответствия по сокету недостаточно, чтобы быть в уверенности, что процессор будет на 100% совместим с этой материнской платой. Не забываем про CSL.

В современных процессорах контролер памяти встроен в корпус процессора. Поэтому, для того, чтобы понять, какой максимальный объём памяти будет поддерживать конфигурируемая система, необходимо смотреть этот параметр в спецификациях материнской платы, в спецификациях процессора и ориентироваться на меньший показатель. Если вставить больше, чем производитель обещает поддерживать по паспорту, либо система не будет заводиться вовсе, либо будет включаться и глючить.

То же самое касается частоты поддерживаемой памяти. Если материнка поддерживает 1600 МГц, а процессор 1333 МГц - память будет работать максимум на 1333 МГц.

Ещё один очень важный момент. Если вы планируете собирать простенький компьютер с встроенной видеокартой, то вам необходимо убедиться, что в спецификациях процессора фигурирует видеоядро. Для Intel - это обычно Intel HD Graphix, для AMD какой-нибудь ATI Radeon. В современных материнских платах отсутствует встроенный видеоадаптер, а через выходы VGA/HDMI/DVI изображение выводится только при наличии видеоядра в процессоре.

Если в названии процессора фигурирует BOX, то система охлаждения идёт в комплекте. Для офисного или домашнего компьютера её вполне достаточно, только если это не игровой монстр. В остальных случаях переходим к следующему пункту.

Система охлаждения процессора (Cooler, кулер)

При выборе системы охлаждения процессора обращаем пристальное внимание на три характеристики:

Socket - с какими сокетами совместим кулер.
TDP - этот параметр измеряется в ваттах и показывает мощность теплоотдачи процессора. При подборе кулера для процессора необходимо, чтобы рассеиваемое TDP кулера было равно или немного больше, чем указано на процессоре. В случае, если компьютер будет жёстко эксплуатироваться с играми, разгоняться или использоваться, как сервер, то лучше взять с полуторным или двойным запасом.
Размер кулера . Боксовые (которые идут в комплекте с процессорами с надписью BOX) можно воткнуть куда угодно. Мощные системы охлаждения могут влезть не в каждый корпус, поэтому следует при расчёте учитывать ширину корпуса и высоту кулера. Причём эти величины должны отличаться хотя бы сантиметра на три, чтобы точно влезло.

Оперативная память

Про оперативную память много всего было написано в описании к материнской плате и к процессору. Здесь упомяну лишь, как правильно подбирать модули памяти. Читаем спецификации к материнской плате и к процессору. В идеале, чтобы по частоте и по объёму поддержка памяти была и у материнской платы и процессора одинаковые, хотя это не обязательное условие.

Смотрим количество слотов памяти на материнской плате и максимальный объём памяти, который поддерживает материнская плата. Делим этот объём на количество слотов и получаем максимальный объём модуля памяти, который будет работать на этой материнской плате.

Например, система поддерживает до 16Гб оперативной памяти и имеет четыре слота памяти. Делим 16 на 4 и получаем 4 Гб. Если вставить в эту систему модуль памяти, объёмом 8Гб или больше - работать не будет.

Если материнская плата поддерживает до 32Гб оперативной памяти и имеет на борту 2 слота памяти, то 32 делим на 2 и получаем 16Гб - объём модулей памяти, которые поддерживает материнская плата. Будьте внимательны!

Если вы не планируете разгон компьютера (Overclocking), то модули памяти можно приобретать самые простые. Лучше ориентироваться на Samsung или Hynix, на худой конец, Kingstone.

Для систем, которые собираются для разгона, лучше озаботиться памятью, оборудованной радиаторами.

Видеокарта

Если в вашем случае предполагается использование встроенной видеокарты, а не дискретной, то этот пункт вы можете пропустить - всё уже написано выше. Если же компьютер собирается в игры играть, либо под профессиональную работу с графикой, то читаем дальше.

Мы не будем говорить о бюджетных видеокартах-«затычках» по одной простой причине - встроенное видео имеет примерно такую же производительность и обходится дешевле, так что, если вы не планируете вывод изображения на несколько мониторов, то вам такая и не нужна. В любом случае, они довольно миниатюрные и влезут почти в любой корпус форм-фактора mATX.

С профессиональными или игровыми видеокартами разговор уже другой.

Во-первых, их потребляемая мощность довольно высока, поэтому здесь нужно очень серьёзно подойти к вопросу приобретения блока питания.

Плюс ко всему, необходимо смотреть, сколько и каких штекеров дополнительного питания требуется видеокарте. Подбирать блок питания, имеющий необходимое количество таких штекеров питания. Обычно для видеокарт требуется один или два 6-пиновых или 8-пиновых штекеров, либо один на 8 пинов, и один на 6 пинов. Такое тоже бывает.

Смотрим на потребляемую мощность видеокарты. Обычно производители пишут её в одном из двух вариантов: либо это потребляемая мощность в ваттах, либо рекомендуемая мощность блока питания.

Во втором случае производитель уже всё посчитал за вас, хотя я рекомендую всё равно ватт 50-100 накинуть - в разделе про блок питания написал, почему.

В первом случае, на потребляемую мощность видеокарты необходимо накидывать ватт 300, чтобы не страдало остальное железо.

И размер. В спецификациях к некоторым корпусах производители пишут, какой максимально размер видеокарты можно вставить в этот корпус.

Если такая характеристика не указана, то необходимо идти на сайт производителя корпуса и искать эту информацию там. Либо подбирать другой корпус, где эта величина есть.

Жёсткий диск(HDD)

Здесь мы подходим к вопросу скорости загрузки системы и надёжности хранения данных.

Самый простой офисный компьютер может быть оборудован небольшим жёстким диском, объёмом, например, в 500Гб. Тут писать особо нечего.

Если вы планируете собирать высокопроизводительную систему, то лучше поступить вот как: для установки непосредственно операционной системы и программ лучше приобрести какой-нибудь твердотельный накопитель SSD. Можно где-нибудь на 120Гб. В принципе, достаточно. Для хранения данных лучше приобрести «классический» накопитель на жёстком магнитном диске. Если очень трясётесь за свои данные, купите два одинаковых, приобретите материнскую плату с поддержкой RAID и поставьте эти два диска в RAID-1 (зеракалирование).

SSD-накопитель лучше не использовать для хранения важных данных. Это связано с двумя моментами.

Основой SSD-накопителя является Flash-память, одним из главных недостатков которой является ограниченное количество циклов перезаписи информации в ячейках. При использовании SSD-накопителей я всегда рекомендую людям установить побольше оперативной памяти (16Гб или больше), чтобы не «затирать» диск файлом подкачки. Несмотря на то, что начиная с Windows 7, этот файл «перемещается» по всему диску, всё равно это дополнительный износ, кто бы что бы не говорил.
Высокая скорость чтения-записи на SSD достигается путём объединения микросхем памяти в некое подобие RAID-0 массива. Таким образом, если одна из микросхем выходит из строя, информацию мы теряем всю без остатка.

Таким образом, если мы ОС с программами можем легко переустановить в случае чего, то потерять ценные данные не хотелось бы.

Конечно, можно пользоваться различными «бекаперами», как сторонними, так и встроенными в Windows, но всё равно эти бекапы нужно где-то хранить и желательно не на SSD и не на флешке.

Ну и, конечно же, обязательно смотрим количество разъёмов питания SATA на блоке питания. Если не хватает, то сразу приобретаем MOLEX-SATA переходники/разветвители.

SATA-шлейфы - в комплекте к материнской плате их идёт две штуки. Так что если у вас больше двух SATA-устройст (например, у вас 2 HDD и один DVD-привод - их нужно три, значит, один приобретаем дополнительно).

Привод для оптических дисков

В настоящее время популярны DVD-приводы и BlueRay-приводы. Существуют пишущие и не пишущие модификации. Причём не пишущие перешли в разряд экзотики и их можно найти кое-где лишь штучно.

Отличие в объёмах информации, которые можно записать на DVD (4.5-9Гб) и BlueRay (25-50Гб).

Смотрите по бюджету. Если хотите смотреть BlueRay фильмы на компьютере, то есть смысл взять такой привод, если нет, то DVD хватит с лихвой. Уж винду закатать и драйвера поставить точно его хватит. На такой привод нужен один SATA-коннектор питания и один SATA-шлейф.

Необходимое количество шлейфов и переходников

В конце, когда выбрана видеокарта, выбрано необходимое количество жёстких дисков и т.п., внимательно ещё раз пересчитайте, сколько коннекторов питания и SATA-шлейфов вам понадобится для сборки компьютеров.

Количество разъёмов питания на видеокарте - смотрим в спецификациях.

Всякие шлейфы и разъёмы питания под SATA считаем из расчёта - один привод, один комплект питание+SATA. Иначе в процессе придётся в магазин бежать и докупать переходники.

Что ещё лучше приобрести к новому компьютеру?

Необходимо озаботиться достаточным количеством электророзеток, чтобы всё подключить. В идеале, если у вас не очень надёжное электроснабжение, приобрести источник бесперебойного питания мощностью не меньше 450ВА (в районе 200Ватт).

Хотя бы пилот, который худо-бедно будет фильтровать помехи в сети.

Обновлено 02.06.2015. Статья актуальна на весь 2015 год.
Как выбрать компьютер, чтобы не пожалеть. Выбираем хороший и недорогой компьютер!

Если вы никогда не интересовались параметрами тех или иных комплектующих компьютера, то выбрать его вам будет достаточно сложно. Но, к счастью, вы можете прочитать мою статью, и ваше решение будет легким и правильным. Самое главное запомнить: самое дорогое – не всегда самое хорошее. И также не доверяйте консультантам в магазинах, так как их главная задача – продать залежавшийся товар, который никто не покупает. Поэтому они будут вас всячески переубеждать, но вы должны настаивать на своем. А чтобы ваш выбор компьютера был осознанным, читайте статью до конца!

Итак, первое, что мы должны сделать – это определиться с тем, для чего нам нужен компьютер. Существуют три различных варианта:

офисные решения;
домашние варианты;
и игровые системы.

Офисные компьютеры это не обязательно машины, которые стоят в офисах, а просто такое обобщенное название бюджетных решений. Они способны только на работу с документами и работы в интернете. Даже просмотр фильмов может быть затруднен отсутствием полноценной видеокарты, игры будут ужасно тормозить или вообще не запустятся. Ведь обычно в офисных решениях используются слабые комплектующие, например, встроенная видеокарта вместо нормальной.

Домашний компьютер это средний уровень. Здесь уже вполне можно смотреть фильмы, даже играть в некоторые игры, но не на максимальных графических настройках. Такой компьютер вполне подойдет большинству пользователей и не съест большую часть семейного бюджета. Собирать конфигурацию желательно самостоятельно, а не брать готовые решения, потому что обычно в их цену входят сборка, различное лицензионное программное обеспечение, которое вполне может и не пригодиться и так далее. Всегда лучше собирать все самому, тем более что к 2015 году домашний компьютер стал простым конструктором, где просто нереально что-то собрать неправильно.

Ну и, наконец, игровые компьютеры . Опять же, это общее название, оно совсем не значит, что компьютер будет использоваться только для игр. Просто это говорит нам о том, что аппаратная часть такой машинки очень серьезная и мощная. Позволит нам обрабатывать огромные графические изображения, например, в PhotoShop или 3D Max. Нарезать и конвертировать видео с приличной скоростью, производить сложные расчеты. Такие компьютеры собираются самими пользователями, часто не сразу, так как они достаточно дорогие.

Например, сначала покупается хорошая материнская плата с заделом на будущее, а потом на нее «навешиваются» дорогая видеокарта, процессор, оперативная память. Сначала одна видеокарта, потом вторая для SLI режима или CrossFire. Сначала 8Гб оперативной памяти, потом еще 8 для работы в режиме Double-Channel или даже Triple-channel, в зависимости от конфигурации.

Итак, если вам нужно больше, чем просто компьютер для проверки почты в и набора текста в , но вы не играете в последние новинки игровой индустрии и не обрабатываете Гигабайты видео, то домашний вариант компьютера вам подойдет.

Теперь же мы пройдемся по всем комплектующим и поговорим о них немного. К каждому пункту я буду подбирать примеры удачных, на мой взгляд, компонентов именно для домашнего компьютера. В итоге в конце статьи, в идеале, у меня получится системный блок, который будет радовать своего хозяина быстродействием и потенциалом.

Выбираем компьютерный монитор

Начнем мы не с системного блока, а с монитора, ведь это на самом деле первое, что видит пользователь и если изображение на нем будет плохим и некачественным, то какой тогда смысл в мощном железе? Если вы согласны с этим, то продолжаем, а если нет, то переходите сразу к пункту о системных блоках.

Итак, как же выбрать монитор, чтобы он радовал вас сочной и четкой картинкой? Это проще чем кажется. У мониторов всего несколько важных характеристик. Ну, надеюсь всем уже давно понятно, что ни о каких ЭЛТ мониторах не может быть и речи. Это пережиток прошлого, не знаю, продаются ли они вообще где-то сейчас или нет, но, в любом случае, забудьте о них как о страшном сне!

Естественно это будет ЖК монитор, у которого должно быть приемлемое время отклика в 2-8 миллисекунды, и он, скорее всего, будет широкоформатным, это тоже уже почти стандарт. Разрешение 1920×1080 для просмотра фильмов и игр в формате Full HD, можно, конечно, взять и больше, например, 3840×2160.

Углы обзора на самом деле не так критичны, как о них многие пишут и говорят. Угол 170 по горизонтали и 160 по вертикали – обычный вариант, ведь вы не собираетесь смотреть на монитор, положив его перед собой на диване или кровати, верно? Все сидят и смотрят на монитор под прямым углом, и даже при незначительных отклонениях картинка не потеряет яркости.

Матрица, вероятнее всего, будет либо TFT PLS, либо TFT IPS. И это уже не игрушка для истинных эстетов или фотографов, как это было раньше, теперь эти технологии используются уже почти во всех современных моделях. Везде используется (на замену флуоресцентной), которая потребляет мало электричества и улучшает цветопередачу. Также настоятельно рекомендую приобретать мониторы с матовым экраном!

Будем в каждом разделе приводить примеры, чтобы вы примерно понимали, о чем речь. Вот мониторы DELL U2414H и ASUS VX239H вполне могут выступать примерами каждый в своей области. У них разные форматы, разные матрицы, разное время отклика, но при этом каждый имеет свои сильные и слабые стороны. Читайте описания, обзоры и разбирайтесь.

Вот и все по мониторам, теперь перейдем к периферии, без которой не возможна нормальная работа за компьютером.

Периферия (выбираем мышку и клавиатуру)

Как уже было сказано, периферия очень важная штука, на которой не нужно слишком экономить. Конечно, покупать за 10 тысяч беспроводную гироскопическую мышь я вас не призываю, но и за 100 рублей мышь тоже брать не стоит. То она по столу скребет, то курсор начинает дергаться. А многие дешевые мыши так же имеют низкий dpi, что при наличии большого широкоформатного монитора вызовет у вас массу неудобств.

Общий совет и для мышки и для клавиатуры: не берите дешевые беспроводные устройства. Если нет денег на дорогие модели, то возьмите с проводом, иначе потом, в подавляющем большинстве случаев, появятся проблемы с сигналом. Это не только мои мысли – это действительно так. Нет денег – выбираем провода и никаких проблем с сигналом. Есть деньги и желание – берем качественную продукцию.

Начнем с выбора мышки . Она должна быть удобной, хорошо подходить по размеру ладони. Не покупайте мышки от ноутбуков для использования на стационарном компьютере, правда. Руки при работе с такой мышью быстро устают, так как держать ее неудобно. Ладонь должна полностью ложиться на корпус мышки, а не лежать на столе. Также не советую гоняться за количеством дополнительных кнопок на мышке, большинство ими вообще не пользуются. Но 2, максимум 4 дополнительные клавиши на боку у мышки можно допустить, главное чтобы они не мешали при работе. DPI – разрешение изображения, а применительно к мышке, простым языком, это скорость с которой движется курсор на экране. Вернее, отношение расстояния, на которое вы сдвинули мышку физически, к расстоянию на экране на которое сдвинулся курсор.

Чем больше монитор и его разрешение, тем больше DPI для комфортной работы вам нужно. Если вы приобрели Full HD монитор с разрешением 1920×1080 (рекомендую выбрать именно такое), то вам потребуется минимум 800 dpi, а лучше 1200. Тогда вам не придется совершать лишних движений, чтобы передвинуть курсор в нужное место. Пример хорошей мыши — A4Tech XL-750BK и вообще серия x7 от А4теков является очень удачной.

Клавиатура должна быть стандартной, чтобы было как можно меньше дополнительных и притом бесполезных клавиш, тогда она прослужит дольше, а печатать на ней будет комфортнее. Выбирайте устройство с коротким ходом клавиш, то есть это маленькие по высоте, тонкие клавиши. Если вы умеете печатать вслепую, то привыкнуть к такой клавиатуре вам не составит большого труда, на это уйдет максимум 1 – 2 дня. Также на ней могут присутствовать выходы для наушников, микрофона и USB. Здесь все зависит от ваших предпочтений, если нужно – выбирайте модель с выходами. Пример удачной модели, которая впишется в бюджет вашего домашнего компьютера – Logitech K200 .

С периферией разобрались. Теперь у вас есть все, кроме самого главного – системного блока! А начнем мы с корпуса для него, так как очень часто люди пренебрегают «коробкой», но зря, а вот почему, читайте далее.

Насколько важен корпус системного блока

Суть здесь вот в чем. Многие считают, что нет смысла покупать хороший корпус. Прикрутил все железо да хоть к картонной коробке, главное чтобы не отвалилось. Но дело в том, что мощное железо, особенно видеокарта и процессор, очень сильно греются. Температура видеокарты без системы охлаждения может за несколько секунд взлететь свыше 150 градусов. Соответственно, когда на ней стоит система охлаждения, то она отводит тепло от самой видеокарты и отдает ее в окружающие воздушные слои. Здесь то и понадобится хорошо продуманный корпус, чтобы воздух мог беспрепятственно входить и выходить из коробки, иначе система охлаждения станет неэффективной. Тогда компьютер будет аварийно выключаться.

Если не хотите держать корпус все время открытым, то позаботьтесь о том, чтобы внутри у него были установлены кулеры (вентиляторы) на вдув и на выдув. Опять же, достаточно тонкий момент: если между количеством поступающего и выходящего воздуха не будет баланса, то внутри корпуса начнет скапливаться пыль, его нужно будет постоянно прочищать.

Размеры тоже имеют значение. Например, большинство современных видеокарт имеют внушительные объемы. Кулеры на центральный процессор тоже могут быть большими. Все это приведет к тому, что комплектующие просто будут мешать друг другу и установить их будет невозможно. Убедитесь, что корпус достаточно просторен, чтобы вместить в себя все купленные вами детали. Пример – Thermaltake Chaser A31 VP300A1W2N Black .

Пара слов о блоках питания, легкий выбор

В последнее время в корпуса перестали устанавливать блоки питания, и их приходится приобретать отдельно. На самом деле это правильно, потому что стандартные блоки, которые шли в комплекте с корпусом, почти всегда были слабыми, и их все равно приходилось менять, а ведь стоимость его была включена в стоимость коробки. Соответственно теперь мы покупаем только корпус, а блок питания подбираем под свои нужды самостоятельно. Стоит отметить, что не растет пропорционально увеличению производительности.

Да, она растет, но в основном за счет видеокарт, так как процессоры и жесткие диски как то сдерживают свои аппетиты в этом плане. Уменьшение техпроцесса CPU зачастую приводит к уменьшению энергопотребления. У жестких дисков появляются, так называемые, «зеленые» модели (Green), которые так же работают на более низком потреблении энергии и выделяют меньше тепла. А вот видеокарты постоянно требуют больше и больше Ватт. Собственно из-за этого нам и понадобится блок питания на 600-800 Ватт. При этом желательно, чтобы провода могли отсоединяться от самого блока. Это позволит сэкономить действительно много места в корпусе, все будет аккуратно, красиво и практично. Таким образом, можете ориентироваться на такие модели, как Thermaltake TR2 RX 650W (отстегивающиеся провода) и Thermaltake TR2 600W (не отстегиваются).

Теперь, наконец, переходим к комплектующим. Это будет самая интересная часть, особенно для тех, кто просто не читал текст до этого момента. Первое, что нам потребуется, это материнская плата, так как именно от нее будет зависеть, какой процессор, видеокарту, оперативную память и жесткий диск мы установим.

Материнская плата – основа вашего компьютера

Теперь я буду объяснять все кратко, чтобы не забивать вам голову ненужной информацией. Из всех параметров материнской платы можно выделить самые основные. Например, мы не будем рассматривать форм-фактор, так как для домашнего компьютера вы будете покупать материнскую плату либо стандартного размера ATX (305х244 мм), либо microATX (244х244 мм), что более предпочтительно, так как именно данный формат не перегружен лишними слотами. Так что давайте рассмотрим те параметры, которые вам действительно пригодятся при выборе:

сокет (от него зависит тип процессора);
разъемы под оперативную память (количество, тип);
слоты для видеокарты (количество, тип).

Что касается, например, разъемов IDE или PCI, то забудьте о них, это пережиток прошлого. Еще как то можно оправдать наличие PCI-E 1x, 2x и так далее, но они так же являются не тем параметром, на который стоит обращать внимание при покупке материнки.

Сокет может быть либо для Intel, либо для AMD процессоров. При этом каждый из них тоже может быть разным. Например, на данный момент для Интела актуален LGA1150. AMD же располагает сокетами FM2+ и AM3+. Но в скором времени ситуация снова изменится, я уверен в этом. Оперативная память должна быть DDR3, 2 или 4 слота. Конечно, разъемы для видеокарты PCI-E 16x две штуки, если планируете или же можно ограничиться одним слотом, поддержка PCI-E версии 3.0 обязательно. Примером может служить ASUS B85M-G , в которой есть все что нужно и для домашней системы.

Оперативная память, ничего сложного

После того, как мы выбрали материнскую плату, нас уже ничего не остановит – мы вышли на финишную прямую по сборке нашего системного блока и компьютера в целом. В выборе оперативной памяти нет ничего сложного. Стоит лишь отметить, что она будет DDR3, суммарный объем не менее 8Гб, частота 1600 — 2800 МГц.

Такого объема можно добиться различными способами. Например, купить одну планку на 8Гб, но лучше будет поставить 2 штуки по 4Гб. И по цене и по производительности выйдет гораздо лучше. Здесь, в качестве примера, возьмем обычную , а лучше 2 штучки, итого получим 16 Гб и отличную производительность за небольшую цену. Быть может вы слышали о таймингах оперативной памяти, но менять их (разгонять систему) без знаний в этой области я вам не советую. Стандартных заводских настроек вполне хватит.

Видеокарта: одна, две или ноль?

Так как речь идет о бюджетном домашнем компьютере, а не о мощном игровом решении, то видеокарта будет одна. Зато можно потратить на нее чуть больше денег, вместо покупки двух дешевых только ради SLI или CrossFire. В итоге, одна хорошая видеокарта способна удовлетворять требованиям даже современных игр на ультра настройках.

Разъем, естественно, будет PCI-E 16x, другого варианта быть не может. По поводу выбора конкретной модели стоит обратиться к тем же overclockers и их обзорам. Стоит ориентироваться на 2 — 3 Гб памяти, больше и не нужно. Ведь мы, повторяюсь, собираем бюджетный домашний компьютер. Так что, путем прочтения десятков обзоров, я остановился на двух моделях, можете покупать ту из них, которая будет в вашем магазине. Так же, здесь могут сыграть личные предпочтения, поэтому выбирайте сами: MSI GeForce GTX 970 и MSI Radeon R9 290 . Они обе показывают хороший потенциал для разгона, если это кому-то интересно. Но даже на штатных частотах их мощности хватит для всех повседневных задач и для приятного отдыха за просмотром фильмов в Full HD, игрой в танки, battlefield 4 и GTA 5 на ультра настройках.

Отдельно стоит поговорить о встроенных видеокартах. Нет-нет, это не те встроенные в материнскую плату бесполезные видеокарты, которые даже при работе в Word тормозили и не могли нормально отрисовать картинку. Это совершенно новая технология построения системы, когда на одном кристалле имеется и процессор и графическое ядро. К таким моделям относится A-Series от AMD, а у Intel большинство современных моделей располагает таким графическим ядром. Что касается их производительности, то судя по тестам, ее хватает даже для некоторых игр, но это сугубо индивидуально для каждого процессора, нужно читать тесты. Стоит отметить лишь то, что если вы хотите сэкономить на видеокарте, то теперь это может у вас получиться легко и просто. Пример типового решения от AMD: AMD A10-7850K Kaveri , когда за вполне разумные деньги вы получаете отличный процессор и хорошую графику. У Интела смотрите линейку Core i3 – Core i7, но встроенные графические ядра AMD гораздо лучше, предупреждаю сразу!

Выбираем хороший процессор – сердце нашего системного блока

От процессора зависит почти вся производительность компьютера. Дело в том, что именно процессор отвечает за все вычисления, поэтому его мощности должно хватать и даже быть чуть-чуть в избытке, с заделом на будущее. Так же стоит отметить, что многие процессоры легко поддаются разгону, то есть можно повысить их производительность без переплаты. Но это отдельная тема, а пока остановимся на характеристиках процессоров.

Сокет.
Частота.
Количество ядер.
Объемы кэша на разных уровнях.

На первом параметре – сокет, подробно останавливаться не будем, ведь мы уже выбрали материнскую плату, соответственно, смотрим, какой там сокет. В нашем случае, это LGA 1150. Следовательно, нам подходит вся линейка Intel Core от i3 до i7, вот только вилка цен здесь слишком большая. Для нашего бюджетного решения можно взять современную версию Core i5. Можете посмотреть, например, на . Его мощности вам вполне хватит для решения повседневных задач и всех современных игр.
Количество ядер в нашем случае 4, частота процессора 3500МГц, кэш 3-го уровня 6Mб. Вот на эти цифры можете ориентироваться при выборе.

Жесткий диск или облака?

В последнее время наметилась тенденция хранения информации в интернете. Такие технологии называются облачными. Самыми яркими и известными примерами могут служить облачные сервисы хранения данных: Яндекс.Диск, Google Drive, DropBox. Музыку можно слушать во Вконтакте, Одноклассниках, на Яндекс.Музыке и подобных. Фильмы смотреть в онлайн кинотеатрах, в общем, вы меня поняли. Таким образом, многие могут вообще обходиться жестким диском на 200Гб и не будут ощущать дискомфорта и недостатка памяти.

Однако, если вы все таки хотите держать у себя на компьютере коллекцию музыки, фильмов в хорошем качестве, фотографии хорошего разрешения и многое другое, то вам просто необходим большой жесткий диск. Думаю, на 1Тб вполне хватит для огромной коллекции чего угодно.

Что касается остальных параметров, то форм фактор для домашнего компьютера один – 3,5 дюйма. Скорость вращения диска 7200 оборотов в минуту. Интерфейс подключения – SATA 6Gb/s, объем буфера пропорционален объему самого диска. Так, для объема в 500Гб буфер будет 16-32Мб, а для 1Тб уже порядка 64Мб. Здесь я бы рекомендовал, например Western Digital WD10EFRX . Это серверная серия WD Red, которая отличается живучестью и надежностью.

Вообще к плюсам SSD относят большую скорость. Но помимо этого они бесшумны, так как не имеют движущихся частей, надежнее и потребляют меньше энергии.

Теперь вы сможете собрать компьютер сами, без посторонней помощи. Выбрать все комплектующие как для бюджетной версии, так и вполне мощную машинку. Советую все таки собирать домашний компьютер, если вам не нужен игровой вариант. Так как цены на комплектующие очень быстро падают, соответственно, гоняясь за новинками можно очень сильно переплатить! Также, выгоднее всего покупать в интернет магазинах.

Видеокарта;
процессор, кулер и термопаста;
оперативная память;
материнская плата;
корпус с блоком питания;
набор отвёрток.

Инструкция по сборке персонального компьютера из комплектующих

1 Подготовить комплектацию

Подготовим все комплектующие, ещё раз окинем их взглядом, что ничего не забыли. Я буду собирать компьютер вот из этого.

2 Подготовка материнской платы

Откроем коробку с материнской платой и вытащим её. В коробке обычно имеется инструкция, диск с драйверами, задняя панель, шлейфы для привода и жёсткого диска.

Важно не повредить материнскую плату статическим электричеством. Поэтому сначала сбросьте с себя статический заряд, «заземлитесь», прежде чем брать её в руки. Желательно не быть одетым в синтетическую одежду, и руки не должны быть излишне сухими.

Вытаскиваем материнскую плату из заводской коробки

3 Установка центрального процессора

Первым делом нужно установить центральный процессор (ЦП, CPU) в разъём на плате. Один уголок процессора обычно помечен треугольником. Такой же треугольник есть и на плате. Ставим процессор так, чтобы метки совпадали. А затем прижимаем специальным рычажком, расположенном с одного из краёв посадочного места процессора (сокета).

4 Установка радиатора и кулера

Теперь нужно установить радиатор с кулером и подключить его к разъёму питания на плате. Если на радиатор уже нанесена термопаста, то он готов к установке. Если термопасты нет, её нужно нанести ровным тонким аккуратным слоем на поверхность, которая будет прилегать непосредственно к процессору. Затем поставить радиатор на процессор, тщательно его притереть, чтобы паста равномерно распределилась в пространстве между радиатором и процессором. Потом закрыть фиксирующие защёлки. Ну и последний штрих - подключить провод вентилятора к разъёму питания на материнской плате, обычно он обозначен как "CPU FAN".

В зависимости от семейства процессоров, варианты установки радиаторов могут немного отличаться от описанного. Обычно методика подробно описана в паспорте на материнскую плату, ознакомьтесь с ним до начала работы.

5 Установка модулей оперативной памяти

Следующий этап - установка модулей оперативной памяти. Если у вас один модуль, то ставьте его в первый слот. Он обычно отмечается как "DIMM_A1" или просто "DIMM_1". Если разъёмов для памяти больше двух, и модулей памяти несколько, то ставьте их сначала в разъёмы одного цвета: так оперативная память будет работать быстрее.

6 Установка задней панели

Теперь устанавливаем в корпус блестящую металлическую заднюю панель с отверстиями для всех разъёмов. Она ставится изнутри простым вдавливанием наружу.

7 Установка материнской платы

В плате есть отверстия для крепления, а в корпусе есть отверстия и ряд металлических стоек, обычно не меньше 6-ти штук. В зависимости от размеров вашей платы, нужно разместить стойки в корпусе так, чтобы они находились под крепёжными отверстиями платы. Теперь помещаем материнскую плату в корпус. Под всеми отверстиями должны оказаться стойки. Разъёмы материнской платы должны чётко войти в отверстия в задней панели. Крепим материнскую плату винтами к стойкам.

8 Установка видеокарты

Пришла очередь видеокарты. Современные видеокарты обычно имеют разъём PCI-Express. Ставим её в слот до щелчка и закрепляем на задней стенке винтом.

9 Установка и подключение блока питания

Теперь подключаем блок питания к материнской плате. Первым делом подключите большой 20-контактный двухрядный разъём ("8" на рисунке) к материнской плате. Затем подключите 4-контактный разъём "7". Он может быть размещён либо рядом, либо в другом месте платы. Современный жёсткий диск и DVD-привод подключаются разъёмами типа "3", старые - разъёмами типа "2". Если у вас мощная видеокарта, то она требует дополнительного питания - разъёмы "5" и "6". Разъём типа "1" используется для питания устаревшего флоппи-дисковода.

10 Подключение портов и индикаторов

Подключаем порты USB, дополнительные звуковые разъёмы, внутренний динамик и кнопки передней панели: кнопки включения и перезагрузки, индикаторы жёсткого диска и включения компьютера. Обычно эти разъёмы расположены все рядом и подписаны на материнской плате так: USB, PWR_SW, RST_SW, SPEAKER, HDD_LED, POWER_LED.

Во избежание ошибок внимательно изучите инструкцию к вашей модели материнской платы и следуйте ей при подключении фронтальной панели, кнопок и светодиодных индикаторов.

11 Подключение жёстких дисков HDD, CD и DVD приводов

12 Включение компьютера и установка драйверов устройств

Ещё раз всё проверим и после этого включаем компьютер. Если операционная система у вас была установлена ранее, то она должна загрузиться сразу. Естественно, что при первом включении потребуется установить все драйверы: сначала на материнскую плату и все её устройства, а затем на видеокарту.

При первом включении желательно подключить монитор к встроенному видеоадаптеру материнской платы, а не к дискретной видеокарте в слоте PCI-Express. Затем, когда все драйверы будут установлены, переключайте монитор на дискретную видеокарту.

Ознакомьтесь с мануалом (инструкцией) к материнской плате, прежде чем приступать к работе.

По возможности после сборки скрутите с помощью проволоки все провода в один жгут, чтобы ничего лишнего не болталось, не торчало, и не мешало свободной циркуляции воздуха внутри корпуса.

После установки драйверов на материнскую плату, перезагрузите компьютер и лишь затем ставьте драйверы на видеокарту.

Обратите внимание

Убедитесь, что вы не наэлектризованы, прежде чем брать какие-либо комплектующие компьютера в руки. Если вы бьётесь статическими разрядами, то увлажните руки, прикоснитесь к корпусу компьютера или к трубе центрального отопления.

С борка нового компьютера – та еще задачка, ведь куда ни глянь – полки магазинов просто ломятся от всевозможных комплектующих для ПК. Как выбрать среди этой пищащей, жужжащей, подмигивающей лампочками массы то, что достойно стать «внутренними органами» вашего будущего «члена семьи»? И чтобы эти «органы» были совместимы между собой?

Кто-то считает, что выбор начинки для «железного питомца» лучше доверить специалистам или приобрести системный блок уже в сборе, но мы-то с вами не ищем легких путей. Сборка игрового компьютера – не такая сложная задача, когда есть помощник. Сегодня мы научимся пользоваться бесплатным веб-сервисом «Онлайн-конфигуратор ПК» одного компьютерного магазина и составим 3 сборки для игр 2017 года: до 30 000 рублей, до 50 000 рублей и до 100 000 рублей. Поверьте, справится даже второклассник!

Как определить, какое железо вам нужно

П одбор комплектующих для ПК обычно , после него выбирают материнскую плату и остальные детали с учетом совместимости. При сборке игровой машины я советую немного изменить этот порядок, ведь .

Нет, я не призываю вас сметать с полок мощные и дорогостоящие видяхи последнего поколения. Чтобы купить именно то, что будет отвечать вашим задачам и не потратить лишнего, правильнее сделать так:

Составить список игрушек, в которые вы собираетесь рубиться на новом компьютере (ведь мы собираем машину для игр).
Пройтись по официальным сайтам выбранных игр и выписать их системные требования. Также желательно заглянуть на ресурсы, где общаются геймеры, и присмотреться к их рекомендациям по выбору железа. Иногда эти советы более дельные, чем у разработчиков.
Самые высокие системные требования взять за основу будущей сборки.

Ключевым звеном при подборе комплектухи для игрового ПК делаем связку процессор + видеокарта (иногда + монитор). К ним подбираем остальное.

Как грамотно распределить бюджет

В опрос распределения бюджета не менее важен, чем правильный подбор железа, ведь при составлении сборки всегда есть соблазн добавить в нее что-то лишнее, а деньги имеют свойство неожиданно заканчиваться.

В набор комплектующих системного блока игрового компьютера входит 7-15 предметов. Наша задача – разделить их на 3 группы по степени значимости:

Ключевое звено будущей сборки – процессор и видеокарта . Это важнейшие и обычно самые дорогостоящие устройства.
Оборудование 2-й очереди – то, что необходимо для работы ПК и без чего не обойтись. Сюда входят: материнская плата, накопитель для установки ОС и программ (оптимально SSD), процессорный кулер и блок питания. Блок питания включаем в сборку одним из последних, но средства на него резервируем заранее, так как « ».
Оборудование 3-й очереди . В эту группу входит то, без чего в случае нехватки денег обойтись можно (чтобы докупить позднее) и на чем допустимо сэкономить: оперативная память (вместо 32 Гб на первое время достаточно 4-16 Гб), второй накопитель, оптический привод, дискретная звуковая карта, периферия, корпус системного блока. Что касается корпусов: если вам не особенно важен дизайн с наворотами и именитый бренд, которые в основном и обуславливают их стоимость, купите обычный недорогой корпус, подходящий по габаритам.

Устройства первой и второй очереди – это 80-90% ваших затрат. Урезание бюджета на них крайне нежелательно, ведь это то, что будет нести «на своих плечах» основную нагрузку 3-5 лет ближайших лет. Если оптимально подходящая деталь кажется вам слишком дорогой, лучше поищите ее в других магазинах.

Выбирая оборудование третьей очереди, не гонитесь за дешевизной. Экономия ни в коем случае не должна касаться качественной стороны устройств! Только количественной.

Игровой эконом-компьютер за 30 000 рублей (без периферии)

Ч то ж, с теорией разобрались, пора приступать к практике. Бесплатный , о котором я упомянул выше, принадлежит компьютерному магазину «DNS». Это не реклама, просто данный сервис показался мне лучшим среди аналогов именно для неподготовленных пользователей. В нем неплохо проработана проверка совместимости устройств по различным параметрам, есть автоматический подсчет стоимости товаров и иногда выскакивают толковые подсказки. Кроме того, им очень просто пользоваться, а готовую сборку можно сохранить в своем аккаунте на сайте магазина. Покупать что-либо после этого необязательно.

До начала сборки страница сервиса выглядит так:

Начнем с включения в нее двух ключевых устройств (как это сделать, думаю, понятно всем). Первый – процессор. Основные параметры выбора товара (фильтры) собраны к колонке слева. Вот критерии, которые я задал для отбора подходящих мне моделей:

Производитель AMD. Поскольку мы собираем бюджетный игровой компьютер, я отдаю предпочтение этому семейству.
Для игрового компьютера.
Со свободным множителем и 8 ядрами.
Без системы охлаждения в комплекте.

Конфигуратор подобрал мне 5 процессоров по цене от 6 900 рублей до 11 300 рублей. Стоимость первых трех почти одинакова, производительность – тоже, поэтому я выберу менее горячую и наиболее энергоэффективную модель AMD FX 8320E . Для добавления ее в сборку жму кнопку «В комплект ».

Для игрового ПК.
Производитель AMD.
Объем видеопамяти 2-4 Гб.

Здесь также включен автоматический фильтр «Совместимые ». Он присутствует в каждой вкладке, но иногда его стоит отключать. Почему – скажу немного позже.

Сервис отобрал 14 моделей. По краткому описанию в каталоге мне трудно понять, чем они различаются. Чтобы увидеть все характеристики приглянувшегося девайса, я дважды кликну по его наименованию. Это откроет мне карточку товара с подробным описанием и картинками.

Для возврата в конфигуратор я нажму «Назад в каталог ».

Просмотрев все модели, что устраивают меня по параметрам и цене, в комплект отправляется не слишком дорогая ASUS AMD Radeon RX 460 DUAL OC . Кстати, она не требует дополнительного питания.

Итак, ключевые компоненты выбраны, переходим к устройствам второй группы. На очереди – материнская плата.

Из совместимых с процессором и относящихся к классу игровых конфигуратор нашел для меня 4 модели. Сравнив их характеристики, почитав обзоры и отзывы, я отправляю в сборку MSI 970A SLI KRAIT EDITION , так как при прочих равных она немного дешевле остальных.

Настал черед выбрать кулер. Мои критерии:

Рассеиваемая мощность – от 100 Вт (ориентируюсь на TDP процессора – 95 Вт).
Материал основания – медь.
Тип – башенный.
Разъем подключения – 4 pin.

Совместимость с сокетом AM3+ установлена автоматически. Выбор пал на недорогой DEEPCOOL GAMMAXX 200T .

Интересно, укладываюсь ли я в бюджет? Вверху конфигуратора отображена суммарная стоимость моих потенциальных покупок. В запасе около 9 000 рублей, значит, пока всё нормально.

А что это за красно-зеленая полоска рядом с ценой и почему там написано «Проблемы с совместимостью» и «Неоптимальное энергопотребление»? Оказывается, это тоже нормально, ведь я еще не включил в сборку блок питания и корпус. Если уведомление о проблемах (красные значки) останутся после добавления в комплект всех частей системного блока, значит, вы где-то ошиблись.

Емкость 120-128 Гб.
Интерфейс SATA-3.

Другие характеристики посмотрю в описании моделей.

Возьму-ка самый быстрый из доступных мне по цене – Sandisk SSD Plus . 120 Гб на первое время вполне достаточно. Позже докуплю жесткий диск для хранения файлов.

Кстати, если вы не добавили в комплектацию корпус ПК, конфигуратор будет считать интерфейс SATA несовместимым с вашими устройствами. Почему так сделано – не знаю. Чтобы это вас не отвлекало, просто снимите флажок «Совместимые».

Со второй группой почти закончено. Остался блок питания, но его я выберу чуть позднее. Сначала оперативку. Я планирую оснастить свой компьютер памятью в объеме 8-16 Гб, но так как средств на это у меня уже нет, куплю пока 1 планку на 4 Гб. Пусть это будет память JRam – DDR3 с частотой 1600 МГц.

Суммарное энергопотребление моей нынешней сборки составило 244 Вт. В характеристиках видеокарты указана рекомендуемая мощность блока питания – 400 Вт. Также нужен некоторый запас на возможный апгрейд и разгон системы. Соответственно, мощность блока питания для собираемого ПК должна быть не меньше 450-500 Вт. И конечно, он должен быть качественным и надежным.

Следуя этим пожеланиям, отправляю в комплект 500-ваттный Accord ACC-500W-80BR .

Помимо производительности я обращаю внимание на наличие всех требуемых разъемов (главное – 4+4 или 8 pin для питания процессора) и сертификат энергоэффективности 80+ Bronze.

Ну вот, осталось подобрать для всего этого добра уютный «домик». Дорогой навороченный «коттедж», увы, не вписался в мои бюджетные планы, поэтому остановлюсь на простеньком стальном корпусе AeroCool V3X Advance . Главное, он подходит мне по габаритам и наличию необходимых деталей: полочек для 2,5-дюймовых накопителей, выреза в районе кулера ЦП, 2 встроенных вентиляторов и разъема USB 3.0 на фронтальной стороне.

Конфигуратор показывает, что все выбранные устройства совместимы, а их суммарная стоимость составила 31 843 рубля.

Получился небольшой перерасход, но это ориентировочная цена, ведь не обязательно покупать все железо в одном магазине. Возможно, в других местах оно продается дешевле.

Теперь я могу сохранить конфигурацию в личном кабинете (нужна регистрация на сайте DNS), чтобы иметь возможность возвращаться к ней повторно (отслеживать изменение цен), редактировать и показывать другим людям (делиться ссылкой).

Среднебюджетный игровой ПК чуть за 50 000 рублей (без периферии)

Д авайте закрепим полученные навыки и составим еще одну сборку игрового ПК на сумму около 50 000 рублей. На этот раз без подробных пояснений.

Начнем со связки процессор + видеокарта. Поскольку на эту сумму тоже не разгуляешься, снова обратимся к линейке AMD и забросим в комплект ЦП AMD FX-8320 (по сравнению с FX-832E он лучше и стабильнее переносит сильный нагрев). Пару ему составит видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 580 AORUS – достойная игровая модель с 8-ю Гб памяти на борту.

Дальше подбираем устройства второй очереди. Это игровая материнская плата на чипсете AMD 970 GIGABYTE GA-970-Gaming , кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300 на 130 Вт и SSD ADATA SU800 на 128 Гб. Блок питания возьмем тот же, что в предыдущей сборке. Его мощности как раз хватает на всё оборудование с учетом разгона, плюс в комплекте – все требуемые разъемы и бронзовый сертификат 80+.

Завершающий аккорд – оперативная память и корпус. Кидаю в набор 1 модуль оперативки с желаемыми параметрами по самой низкой цене. Это Goodram Play емкостью 8 Гб и с частотой 1866 МГц. В перспективе объем памяти можно увеличить до 32 Гб. А «жить» всё это будет в «домике» BitFenix Nova. Этот корпус тоже не отличается изысками, но всё, что нужно, в нем есть. Его главные достоинства – нижнее размещение БП (важно, так как процессор и видеокарта здесь гораздо горячее, чем в предыдущей сборке, а блоку питания нужен холодный воздух) и наличие отделения для укладки проводов за задней стенкой (чем меньше внутри проводов, тем лучше теплоотвод + это удобно).

В итоге товаров набралось на сумму 56 794 рубля. Тоже перерасход, но игровые видеокарты нынче дороги.

Гуляем! Игровой системный блок за 100 000 рублей

Р асполагая сотней тысяч рублей, можно позволить себе не экономить. На эту сумму мы соберем полноценный компьютер для самых ресурсоемких игрушек и, возможно, еще останутся средства на дополнительные вкусняшки.

Итак, вот, что у меня получилось:

Процессор+ видеокарточка: Intel Core i5-6600K и MSI GeForce GTX 1070 AERO OC .
Материнская плата: MSI H270 GAMING PRO CARBON (чипсет Intel H270).
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 200T .
SSD Plextor M8 SeY с интерфейсом PCI-E и скоростью чтения/записи 2400/1000 Мб/с.
Блок питания Seasonic 550W (80+ Gold).
Память Goodram Play – DDR4, 2 модуля по 8 Гб, частота 2133 МГц.
Жесткий диск Toshiba P300 – емкость 2 Тб, скорость 7200 rpm. В предыдущих сборках не было.
Оптический привод BD-RE LG BH16NS40 с функцией чтения и записи 2-слойных Blu-ray дисков. В предыдущих сборках не было.
Корпус AeroCool Aero-500 с блоком управления вентиляторами и возможностью установки жидкостного охлаждения.

Стоимость конфигурации составила 100 343 рубля. Уложились полностью! Не хватило только на дискретный звук, но и без него получилось очень неплохо.

Н е буду утверждать, что приведенные выше сборки «истинны в последней инстанции», ведь они составлены из ассортимента одного магазина. Скорее всего, их можно и дополнить, и улучшить, не выйдя за рамки отведенного бюджета, но для этого нужно бродить по интернет-магазинам, читать обзоры, смотреть результаты тестов, сравнивать и анализировать опыт других пользователей. А впрочем, так и нужно поступать перед покупкой, благо сервис позволяет сохранить вашу сборку в личном кабинете, но, к сожалению, только одну.

Если вы не имеете опыта самостоятельного подбора комплектующих для компьютера, не торопитесь оформлять заказ немедленно. Сначала посоветуйтесь со знающими людьми (не из числа работников магазина), и только когда сборка будет одобрена несколькими экспертами – покупайте.

Ещё на сайте:

Конструктор «Сделай сам» для взрослых: как собрать игровой компьютер, не будучи специалистом обновлено: Сентябрь 5, 2017 автором: Johnny Mnemonic

Статья001 - Как собрать системный блок из комплектующих самому (v.1.1)

В данной статье будет написано о том, как человеку, относительно слаборазбирающемуся в компьютерах, самому собрать из комплектующих системный блок (СБ).

Причина написания статьи такова - существует тип пользователей компьютера, которые в целом неплохо разбираются (или начинают разбираться) в компьютерах, но сами они никогда не собирали комп и имеют желание, но не имеют подробного руководства как именно это сделать (т.е. "теоретикам" и "новичкам").

Автор не претендует на единственность и "правильность" методики его сборки, поскольку вариантов сборки может быть множество, в зависимости от различных условий. Опытный сборщик может собрать комп несколько иным путем. Это можно сравнить в различными вариантами решения математической задачи, где результат в целом один и тот же.

Как правило, компьютер в стандартной комплектации состоит из:

Монитора;

Клавиатуры и мышки;

Из названия ясно, что будет объяснена методология действий по сборке "системного блока". Притом корпус форм-фактора АТХ.

Всякие microATX, flexATX, mini-ITX, BTX - не рассматриваются.

Системный блок в стандартной комплектации состоит из девяти комплектующих. Вот они:

5. кулер на процессор

6. жесткий диск (он же - хард)

7. двд-привод (или привод оптических дисков любого вида - далее, для простоты будем считать, что это двд-привод)

8. блок питания (он же - БП)

Итак, приступим. Сборка СБ состоит из трех частей. Рассмотрим каждую подробно. Описывать абсолютно все не буду - для этого есть книжки-инструкции к материнке и к корпусу. Останавливаться буду на важных мелочах.

I. Подготовка корпуса.

Первым делом берем корпус.

1. [Столбики (шпеньки)]

В комплектацию корпуса входит полиэтиленовый пакетик, где обычно положены следующие вещи:

1.1. Крепежные болтики двух видов (с частой резьбой и с редкой резьбой.

На фотке снизу четко видно, что слева лежат болтики с редкой резьбой, а справа - с частой резьбой.

1.2. Шестигранные болтики с винтовым отверстием сзади (так называемые "шпеньки" - я же, для простоты буду далее их называть "столбики").

Их нарезы также бывают двух видов - с частой и редкой резьбой. Это снизу четко видно.

1.3. Также заранее стоит проверить следующее - внутренние нарезы столбика подходят к болтику с редкой или частой резьбой?

Для закрепления матплаты хороши болтики с широкой (большой) шляпкой - их удобно закручивать и они обеспечивают лучший и надежный прижим. Поэтому на всех фотках именно такие болтики.

1.4. PC-спикер (он же "пищалка").

[фотку потом добавлю]

В топовых корпусах комплектация может быть побогаче - дополнительно прилагаются стяжки, фирменные корпусные крепления-держалки для хардов и приводов, переходники с 5,25" на 3,5"/2,5", наклейки с названием фирмы-производителя, дополнительные порты USB3.0 и e-SATA и многое другое...

Необходим этот пакетик - нужны будут столбики.

1.5. Берем материнскую плату и прикладываем к поддону корпуса в том месте, где ее крепят (т.е. материнку).

Запоминаем по отверстиям в матплате те места (дырки), где надо закрепить столбики, затем матплату убираем, чтобы не мешалась. Сразу же отмечаем маркером необходимые отверстия.

1.6. Затем крепко завинчиваем плоскогубцами или иным подходящим инструментом столбики в поддоне в отмеченных местах.

Иногда бывает, что столбики были уже предустановлены - в этом случае их следует при необходимости переместить в нужное отвестие и/или крепко закрутить до конца.

Лишних столбиков на поддоне быть не должно - они помешают установке матплаты и могут ее повредить. Обычно отверстий (а значит и столбиков) в плате форм-фатора АТХ бывает 9 штук.

2. [Заглушка]

2.1. В комплектацию матплаты входит заглушка для разъемов матплаты.

Выглядит она вот так.

2.2. Сзади корпуса для заглушки есть соответствующее место.

2.3. Берем заглушку и изнутри корпуса закрепляем ее, путем сильного надавливания, очень сильного:)

3. [Харды + двд-привод]

После этого идет закрепление харда или хардов в корпусе. В обычных корпусах хард фиксируется четырьмя болтиками (по два с каждой стороны), которые завинчиваются в предумотренные для этого отверстия:

Харды закрепляются болтиками с редкой резьбой.

В топовых (и не очень топовых) корпусах производитель вправе изменить способ крепления хардов, руководствуясь следующими целями:

Упрощение (редко - усложение - по уважительным причинам) метода фиксации для экономии времени и нервов;

Уменьшение вибрации и шума от хардов;

Использование самих рук, без участия разного рода инструментов - плоскогубц, отверток...

В моем случае - это специальные винты с резиновой шайбой посередине - завинчиваются руками.

А двд-привод фиксируем четырьмя болтиками с редкой резьбой. Как правило - в самом верхнем 5,25" слоте корпуса.

Блок питания в современных БП может располагаться как сверху, так и снизу. Хотя налицо тенденция к "нижнему" расположению БП. Фиксируется он также четырьмя болтиками с редкой резьбой.

Причем - если БП вверху - для него существует единственный вариант фиксации - решеткой вниз. В такой позиции он забирает снизу горячий воздух и пропуская через свои "внутренности" выводит за пределы корпуса.

Если БП внизу - он может фиксироваться как решеткой вниз, так и вверх. Обычно производитель корпуса выбирает только один из этих двух вариантов фиксирования БП - какой именно можно определить по соответствующим отверстиям для болтиков.

Но нередки и такие варианты, когда самому сборщику дается выбор - и он может закрепить по своему желанию, поскольку "дырок" в этом случае в два раза больше - "крепи как хочешь".

Ответ прост - потому что БП имеет кучу шлейфов, которые зачастую мешают "копанию" в системнике. Этим мы экономим время, хотя... это не столь важно.

На двух фотках снизу видно, что при двух разных положениях БП, отверстия также находятся в разных местах.

Вентилятор снизу:

Вентилятор сверху:

II. Подготовка материнской платы.

1. [Процессор]

Берем в руки матплату и ложим его на стол, прежде подложив под него слой мягкого материала - полотенце, тостый слой газеты или бумаги - для защиты ножек на обратной стороне платы.

Затем открываем гнездо сокета и аккуратно вынимаем темную заглушку, предназначенную для защиты "ножек". Прежде чем это сделать - внимательно несколько раз прочитать инструкцию по установке проца на материнку. Потом следует спокойно и не спеша, четко "уложить" проц на сокет и закрыть сокет. Проц укладывается единственно верным образом, поскольку сбоку есть "ключ" и по другому его никак положить не получится.

Но что я тут расписываюсь? В мануале материнки все предельно понятно "разжевано" как это делать, да еще и с фотками.

2. [Оперативная память]

Итак, процессор на месте. После идет установка планок оперативной памяти. Для этого в слоте для планок раскрываем фиксаторы сбоку, которых приходится по две штуки на планку. Затем берем планку и аккуратно надавливаем его в "гнездо". Как только планка опустится на место - фиксаторы сбоку опустятся вниз и "схватят" планку с двух сторон. Проделываем эту операцию для всех планок. Эта операция также описана более подробным образом в мануале.

Также мне подсказали, что нынче модно делать крепления димок с одной стороны - удобно это или нет - не знаю.

Кулер служит для охлаждения процессора во время работы. Кулер "пристыковывается" в поверхности проца не абы как, а посредством "термоинтерфейса" - термопасты, которая заполняя неровности "стыковки" двух металлических поверхностей обеспечивает лучшую теплопередачу.

Вообще-то процесс фиксации кулера на процессор с материнкой заслуживает отдельной статьи, поскольку это довольно сложная задача (и обширная/спорная тема) для новичка, ибо необходимо учесть при этом несколько важных факторов (применительно к топовому кулеру):

Кулер процессора, методика его крепления, крепления вентиляторов, бэкплейта и прочих;

Сама термопаста, ее густота/вязкость, теплопроводность (применительно к ровности подошвы кулера);

Количество наносимой термопасты;

Методика нанесения термопасты на обе поверхности;

Методика фиксирования кулера на матплату.

Хотя, кажется, что все просто - взял пальцем и намазал. Лично для меня не все так ординарно.

Кулер мы посади после планок памяти потому, что в некоторых случаях уже установленный кулер мешает последующей установке планок.

III. Итоговая сборка.

1. Приводим подготовленный в первой части корпус (с хардами, приводом и БП) в горизонтальное положение.

Подготовленную во второй части материнку (с кулером и оперативной памятью) аакуратно ложим в нужное место и фиксируем болтиками.

2. [Провода, кабели, шлейфы]

Перед подключением видеокарты следует подключить кабели питания, интерфейсные кабели, провода вентиляторов корпуса, кабели и провода USB, аудио, power, reset и led"ы. Все это снова подробно описано в мануале материнки.

2.1. Соединяем провод 24-пин питания материнки и затем 4-пиновый (или 8-пиновый) провод питания проца к материнке.

2.2. Соединяем тонкие проводки power, reset, power led и hdd led (согласно рисункам в мануалеу), а также колодки USB2.0 и USB3.0 (если есть) и аудио-провода разъемов на передней части корпуса;

2.3. Затем идет очередь интерфейсных кабелей SATA - от материнки к соответствующему разъему на хардах.

Не забываем о проводах вентиляторов корпуса (их тоже подключаем к соотв. разъемам на материнке согласно мануалу).

2.4. И последним идут кабели питания для SATA хардов - от БП к соотвествующему разъему на хардах.

3. [Видеокарта]

Последней подключаем видеокарту. Берем ее в руки, осторожно приблизив ее к разъему PCI-E на материнке надавливаем пока не войдет до конца. И слева закрепляем двумя болтиками, для надежной фиксации.

Не забываем подключить к видеокарте провода дополнительно питания от БП. Обычно они бывают или . "pin" - это число контактов на разъеме питания.

И, наконец, закончив, получаем следующую картинку:

Использованное железо:

Процессор Intel Core i5 2500K, 4600 MHz, 1,35 V

Кулер ThermalRight Archon, TR TY-150 x 1000 rpm, TR TY-140 х 1300 rpm

Термоинтерфейс Arctic Cooling MX-2

Матплата ASRock P67 Extreme6 P67 (bios P1.60)

Память DDR3, 2 x 4 Gb, 1333 @ 2133 MHz, HMT351U6CFR8C-H9, 10-11-10-30-2T, 1.59 V

Хард 500 Gb, WD5000AAKS (SATA2, 7200 rpm, 16 Mb)

1,5 Tb, WD15EARS x 3

2 Tb, WD20EARS x 2

640 Gb, WD6400AADS х 1

160 Gb, Seagate ST3160815AS (резерв. ОС/выкл.)

1,5 Tb, Seagate ST31500541AS

2 Tb, Seagate ST2000DL003

2 Tb, Samsung HD204UI

Корпус Lian Li PC-A70FB, и 4 штуки родных встроенных вентилятора.

Реобас Zalman ZM-MFC1 Plus

БП AeroCool Strike-X 1100 (1100 W, 80+ Gold)

Видео Inno 3D Geforce GTX570 (732/1464/3800, 1,000 V) - референсная CO заменена на Zalman VF3000F

Монитор 24" Acer P246H 1920*1080

Избранное