Дешевые светодиодные лампы из китая. Что представляют из себя светодиодные лампы из китая

Решил поменять лампочки в ДХО. Там стоят накаливания, светят неплохо, но оттенок желтый. Что диссонирует с синевато белым ксеноном и светодиодными габаритами.

Пошарился на Али и нарыл вот такие вот лампочки:

Ну и еще на Драйв2 видел на них отзывы от одного из соклубников DS. На вид добротные. Но тут главное диодные сборки и корпус. Остальное можно будет допилить на месте. Заказываю…

Получил… На вид недурно. Включаю:

Сверху накрыл пластиковым колпачком, чтобы ухудшить условия охлаждения, приблизив их к тем что ее ждет в фаре. Ну и по глазам бьет меньше. Час работала, нагрелась градусов до 80 примерно. Не очень хорошо, но может можно чуток улучшить. А там посмотрим как они себя поведут. Напряжение, кстати, не влияет на яркость. Т.е. внутри стоит какой-то драйвер. Надо вскрыть и посмотреть.

Тянем на себя цоколь с изломом вбок и он слезает. Он не приклеен, просто запрессован. Между корпусом и цоколем зажат контакт и тянутся два проводка от корпуса. Отпаиваем их.

Внутри драйвер на PT4115, нормальный импульсник. Вот его схемка из даташита. Она повторена один в один, даже мост диодный воткнули:)

Дешевое, но неплохое решение. Могли и линейник сунуть или вообще пару резисторов. А тут все по людски. На входе диодный мост, что дает возможность втыкать как угодно. Пониженная яркость (лампа «двухнитевая») делается включением через балластный резистор. Что конечно лажа. Как двухнитевую ее юзать нельзя — другие фонари могут с ума сойти. Хотя тут от электрики автомобиля зависит. У меня же используется только одна нить. Потому резистор этот я выброшу.

Разбираем диодную сборку. Диодные модули тут какие то свои, китайские до жути. Кристаллы стоят как попало, но благодаря щедро насыпанному люминофору светятся весьма ярко. Конструкция на вид запаяна наглухо, но подковырнуть можно. Распаиваем крест, надо отпаять от него провод уходящий к торцевому модулю:

После чего торец можно оттянуть и выпаять его второй конец:

И вытащить торцевой диод:

Дальше все элементарно распаивается на части. И вот внимание ! Есть западло. Дело в том, что на модулях есть маркировка полярности. Минус выбит на жопе. НО! Он выбит от балды. Он может совпадать с реальностью, а может не совпадать! Верить ему нельзя! Поэтому помечаем минус сами.

Сборки соединены параллельно, в каждой по три кристалла последовательно. Не самый удачный вариант, сдыхание одной сборки ведет к каскадному умиранию остальных, но зато дешево и практично. Будем надеятся, что разброс параметров по диодам не сильно фатален.

Судя по номиналу токового шунта драйвера (0.3Ом) драйвер вдувает 300мА в сборку. Получается примерно 2,7Вт на всю кукурузину. Не очень много, но по люменам не слабей родной той 5Вт лампочки, что там положено быть. Вообще этот драйвер может до 1.5А выдавать.

Решил проверить на лапше как оно себя ведет. Собрал все обратно:

Проверил экспериментально… точно, 300мА. Драйвер сам не греется. Ну и отлично.

Теперь соберем все взад. Но собирать все как было моветон. Надо бы посадить все сборки на термоклей, чтобы они во первых лучше отводили тепло на корпус, а во вторых уравнивались между собой, что облегчит терморежим и стабильность параметров работы кристалла, меньше шансов, что одна нить сдохнет и утащит с собой в могилу остальные.

Кое как нашел в городе термоклей. Везде был Алсил-5, на проверку оказывавшийся засохшим. И вот случайно наткнулся на правильный термоклей: Arctic Alumina Thermal Adhesive:

В отличии от Алсил-5 он двухкомпонентный. Бодяжишь сопли из двух шприцов и через 5 минут они полимеризуются до состояния твердой резины.

Схватывает быстро и намертво, но в то же время довольно эластично. Рулез!

Дальше еще раз внимательно проверяем сборку, чтобы не накосячить с плюсом и минусом. А то я тут уже одну собрал, понадеялся на ускоглазых, а они от балды полярность лепят. И дальше мажем-клеем. Собираем сначала крестовину, а потом, в обратном порядке, всаживаем и вклеиваем торцевую:

Займемся драйвером. С ним все ок, поэтому я ничего там не делал, только избавился от балластного резистора, закоротив пятачки лампы изнутри проволочкой. Мне это не критично, а вы смотрите сами.

Припаял его к сборке.

Натянул сверху термоусадку и капнул немного силиконового герметика, чтобы не болталось:

Один проводок припаял к пятакам цоколя, а второй, просверлив дырочку в боковине на стакан цоколя. После чего одел цоколь, предварительно промазав его тем же термоклеем. Заодно будет тепло еще и на цоколь отводить и дальше.

Вкрутил в фару:

Результатом стали холодно белые ДХО.

Тут на стороне лампы играет еще и Солнце, засвечивая правую сторону. Нормальную фотку покажу когда не лень будет выходить вечером из дома. Т.к. на солнце толком не разберешь. В целом светит не хуже чем лампа накаливания, фокусируется в рефлекторе тоже хорошо. Если выключить фару и глядеть прямо в нее, то весь рефлектор становится равномерно желтым — отражается люминофор.

З.Ы.
Я на Драйв2 правда там больше эксплуатация и только.

) мне сразу хочется его разобрать и заглянуть внутрь, увидеть, как это всё устроено и работает. Видимо, это и отличает учёных от обывателей. Согласитесь, какой нормальный человек будет разбирать лампочку за 1000 рублей, но что поделать - партия сказала: надо!

Часть теоретическая

Как Вы думаете, почему все так озабочены заменой ламп накаливания , которые стали символом целой эпохи, на газоразрядные и светодиодные ?

Конечно, во-первых, это энергоэффективность и энергосбережение. К сожалению, вольфрамовая спираль больше излучает «тепловых» фотонов (т.е. свет с длинной волны более 700-800 нм), чем даёт света в видимом диапазоне (300-700 нм). С этим трудно спорить - график ниже всё расскажет сам за себя. С учётом того, что потребляемая мощность газоразрядных и светодиодных ламп в несколько раз ниже, чем у ламп накаливания при той же освещённости, которая измеряется в люксах . Таким образом, получаем, что для конечного потребителя это действительно выгодно. Другое дело - промышленные объекты (не путать с офисами): освещение пусть и важная часть, но всё-таки основные энергозатраты связаны как раз с работой станков и промышленных установок. Поэтому все вырабатываемые гигаватты уходят на прокатку труб, электропечи и т.д. То есть реальная экономия в рамках всего государства не так уж и велика.

Во-вторых, срок службы ламп, пришедших на замену «лампочкам Ильича», выше в несколько раз. Для светодиодной лампы срок службы практически неограничен, если правильно организован теплоотвод.

В-третьих, это инновации/модернизации/нанотехнологии (нужное подчеркнуть). Лично я ничего инновационного ни в ртутных, ни в светодиодных лампах не вижу. Да, это высокотехнологичное производство, но сама идея - это всего лишь логичное применение на практике знания о полупроводниках, которому лет 50-60, и материалов, известных около двух десятилетий.

Так как статья посвящена светодиодным лампам, то я более подробно остановлюсь на их устройстве. Давно известно, что проводимость освещённого полупроводника выше, чем проводимость неосвещённого (Wiki). Каким-то неведомым образом свет заставляет электроны бегать по материалу с меньшим сопротивлением. Фотон, если его энергия больше ширины запрещённой зоны полупроводника (E g), способен выбить электрон из так называемой валентной зоны и закинуть в зону проводимости.

Схема расположения зон в полупроводнике. E g - запрещённая зона, E F - энергия Ферми, цифрами указано распределение электронов по состояниям при T>0 ()

Усложним задачу. Возьмём два полупроводника с разным типом проводимости и и соединим вместе. Если в случае с одним полупроводником мы просто наблюдали увеличение тока, протекающего через полупроводник, то теперь мы видим, что этот диод (а именно так по-другому называется p-n-переход, возникающий на границе полупроводников с различным типом проводимости) стал мини-источником постоянного тока, причём величина тока будет зависеть от освещённости. Если выключить свет, то эффект пропадёт. Кстати, на этом основан принцип работы солнечных батарей .

Теперь вернёмся к светодиодам. Получается, что можно провернуть и обратное: подключить полупроводник p-типа к плюсу на батарейке, а n-типа - к минусу, и… И ничего не произойдёт, никакого излучения в видимой части спектра не будет, так как наиболее распространенные полупроводниковые материалы (например, кремний и германий) - непрозрачны в видимой области спектра. Всему виной то, что Si или Ge являются не прямозонными полупроводниками . Но есть большой класс материалов, которые обладают полупроводниковыми свойствами и одновременно являются прозрачными. Яркие представители - GaAs (арсенид галия), GaN (нитрид галлия).

Итого, чтобы получить светодиод нам надо всего-то сделать p-n-переход из прозрачного полупроводника. На этом я, пожалуй, остановлюсь, ибо, чем дальше, тем сложнее и не понятнее становится поведение светодиодов.

Позволю себе лишь несколько слов о современных технологиях производства светодиодов. Так называемый активный слой представляет собой очень тонкие 10-15 нм толщиной перемежающиеся слои полупроводников p- и n-типа, которые состоят из таких элементов как In, Ga и Al. Такие слои эпитаксиально выращивают с помощью метода MOCVD (metal-oxide chemical vapor deposition или химическое осаждение из газовой фазы).

Для заинтересованных читателей могу предложить познакомиться с физикой , лежащей в основе работы светодиодов. Помимо этой интересной работы, выполненной в стенах родного МГУ, у Светланы и Оптогана есть прекрасная плеяда научных коллективов в самом Санкт-Петербурге. Например, ФизТех . А ещё можно почитать .

Часть методическая

Все измерения спектров ламп были сделаны в течение 30 минут (т.е. фоновый сигнал менялся слабо) в затемнённой комнате с помощью спектрометра Ocean Optics QE65000. можно почитать об устройстве спектрометра. Помимо 10 зависимостей на каждый вид ламп был измерен темновой спектр, который затем вычитали из спектров лампочек. Все 10 зависимостей для каждого образца суммировались и усреднялись. Дополнительно каждый итоговый спектр был нормирован на 100%.

SEM-изображение отдельных светодиодов на подложке после удаления полимерного слоя

Сам же полимерный слой имеет довольно интересную структуру. Он состоит из маленьких (диаметр ~10 мкм) шариков:

Оптические микрофотографии «изнанки» полимерного слоя

Случайно получилось так, что один разрезанный микротомом диод остался в полимерном слое. Стоит отметить, что сам диод действительно прозрачен и сквозь него видны контакты на другой стороне чипа:

Оптические микрофотографии светодиода с тыльной стороны: отличная прозрачность для такого рода изделий

Полимерный слой настолько прочно приклеен как к самой медной подложке, так и к отдельным чипам, что после его удаления на поверхности диодов всё равно остаётся тонкий слой полимера. Ниже на изображениях, полученных с помощью электронного микроскопа можно во всей красе увидеть «скол» того самого активного слоя диода, в котором электроны «перерождаются» в фотоны:

SEM-изображения светоизлучающего слоя отдельного светодиода (стрелками указано расположение активного слоя)

А вот и текстурированный буферный слой, внимательно присмотритесь к правому нижнему изображению - оно нам ещё пригодится (стрелками указан буферный слой)

После неаккуратного обращения с чипом некоторые контакты повредились, а некоторые остались целыми

И последняя лампа - «СветаLED». Первое, что удивляет, - подложка со светодиодными модулями - внимание! - прикручена на здоровенный болтик к остальной лампе (прям как в Китае делали). Когда разбирал, думал, что может мешать «оторвать» её от остальной лампы, а потом увидел болтик… Кстати, на обороте этой алюминиевой подложки маркером! написан какой-то номер. Такое создаётся ощущение, что на заводе Светланы под Питером работают гастарбайтеры, которые собирают эти лампы вручную. Хотя нет, погодите, ведь лампочки производят военные… …

На заметку: удалось разглядеть, как соединены отдельные чипы в модуле от «Светланы». Последовательно, к моему великому разочарованию. Таким образом, если «перегорит» хотя бы 1 светодиод, то весь модуль перестанет работать.

SEM-изображения светоизлучающего диода от компании Светлана (стрелочками показана активная область). На левом верхнем рисунке добавлено изображение предполагаемых контактов так, как они должны были быть проложены в модуле (4 x3 диода).

1 лампочке. Модуль у «Светланы» имеет размеры 5 на 5 мм, 2 уголка на «крышке» срезаны под 45 градусов и т.д. - многое совпадает со спецификацией «Оптогана». Продолжающийся эффект déjà vu не мучает?! А может просто всё закупается на Тайване?!

И, конечно же, выводы

Готов ли быть патриотом и назвать лампу «отечественного» (например, у «Оптогана» чипы производятся в Германии) производства лучшей по совокупности всех факторов?! Пожалуй, что нет. Честно, светодиодная лампа китайского производства меня приятно порадовала: относительная простота схемы питания диодов, простые материалы, удачное размещение светодиодов на подложке. Проблема с цветовой температурой решаема, а вот единственный минус, который меня как покупателя смущает, это долговечность лампочки из Поднебесной.

Лампы «отечественного» производства, а в особенности, «Оптоган» как всегда «радуют» своей ценой. Я больше, чем уверен, что можно было бы начать с «кустарного» дизайна, дешёвых материалов (стекло вместо поликарбоната) и заполнить нишу бюджетных источников света (вроде как богачей в России не так уж много, или я чего-то не знаю?!). Но даже не это главное, готовых вложить 1000 рублей в лампочку и не думать об их покупке в течение нескольких лет найдётся не мало. Оставим внешнее поразительное сходство между модулями, меня больше заботит другое - сходство между отдельными светодиодными чипами (геометрические размеры, расположение, контакты и т.д.). Такое ощущение, что изготавливали их на оборудовании одной и той же фирмы, только версии этого оборудования отличаются как v.1.0 и v.1.1. Конечно, я понимаю, что самое главное в светодиоде - внутренняя структура активной зоны, но, согласитесь, трудно достать 1 чип размером 160 на 500 мкм (толщина человеческого волоса 50-80 мкм) и сравнить эмиссионные спектры у чипов «Оптогана» и «Светланы».

Тем не менее, если компании «Оптоган» доработает цоколь, уберёт дорогие материалы (поликарбонат), уменьшит размеры, заменит 1 мощный чип на несколько более простых и оптимизирует драйвер (короче, вы поняли - полностью переделает лампу), то у такой лампочки будут все шансы завоевать российский рынок, так как помимо указанных недостатков, есть и масса плюсов таких, как грамотное соединение диодов в модуле, умный «драйвер» и т.д. Спасибо технической документации.

Что же касается «Светланы», то кроме простейшего драйвера, который должен влиять на цену в сторону понижения, расположения светоизлучающих модулей на подложке, плюсов-то практически и нет. Техническая документация мутная, светодиоды соединены последовательно, что при «перегорании» 1 диода выводит целый модуль из строя (т.е. в нашем случае снижает световой поток на 12,5%), размазанная повсюду термопаста - всё это уверенности не добавляет. Но, это был всего лишь прототип, может быть, промышленные образцы будут лучше.

Данная статья не имеет целью очернение или наоборот превознесение продукции одних производителей над другими. Привожу только факты, а уж вывод делать вам! Как говорится, думайте сами, решайте сами…

Видео раздел

Спасибо большое OSRAM, что подготовил столь подробное видео о том, как производит светодиоды (правда, эта компании делает светодиоды по несколько иной технологии, нежели все нами изученные лампочки):

Если есть энтузиасты готовые помочь с написанием русских субтитров - с радостью приму помощь

Процесс переноски светодиодных чипов внутрь пластикового корпуса:

А так на Тайване «фасуют» светодиодные чипы по пластиковым модулями с нанесением красителя и упаковкой в бобины:

P.S. В среду (26.10) начнётся , на нём будет широко представлена компания «Оптоган». Надеюсь, что мой микрофон на пресс-конференции не выключат и мне удастся задать неудобные вопросы… Главное, потом живым выбраться...
P.P.S. В свете последних личных проблем я не уверен, что найду в себе силы доделать начатую работу. А именно расквитаться с flash-памятью и дисплеями (E-Ink и ЖК). Ещё были планы и публикацию по биологическим объектам написать, но видимо и их придётся задвинуть в долгий ящик...

СПАСИБО! Всем за то, что читали и комментировали...

Доброго здравия, друзья!

На Ютубе видел очень много обзоров на китайские лампочки. И я задумался – а можно ли купить на Алиэкспрессе нормальные лампы, которые будут долго работать, не будут мерцать, будут реально экономичными и давать реально яркий свет?

Первыми были «кукурузы», про которые будет отдельный обзор, там с ними целая эпопея. А вот второй блин уже получился нормальным. О нем и расскажу.

Речь пойдет вот об этих лампочках. Я заказывал лампочки мощностью 20 Вт, одну белого света в цоколе Е14 (для настольной лампы) и три той же мощности тепло-белого света в цоколе Е27. Все 4 лампочки дошли, теперь переходим к осмотру и пыткам.

1. Осмотр;
2. Вскрытие;
3. Замер нагрева;
4. Замер реальной мощности;
5. Как она светит по ощущениям;
6. О браке.

Часть 1. Осмотр

Лампочки визуально абсолютно одинаковые (за исключением цоколя), поэтому рассмотрим «одну за всех».

Это лампа типа «груша». Больше всего мне в ней понравилось то, что она ремонтопригодная. То есть, если она сгорела – не беда, ее можно отремонтировать.

Лампа имеет алюминиевый радиатор пассивного охлаждения, то есть никаких моторчиков тут нет. Колбу лампы сделали бело-матовой. Это серьезный плюс, иначе светодиоды будут буквально выжигать глаза.

Как видно из фотографии, свет превосходно рассеивается, самих «точек» от светодиодов не видно. То есть такая лампа зрению вредить уж точно не будет.

Часть 2. Вскрытие

Меня реально порадовал тот факт, что лампа разборная. При необходимости можно снять колбу, осмотреть светодиоды на наличие черных точек (это признак того, что светодиод перегорел), при необходимости выпаять его и впаять новый.

Сам алюминиевый радиатор тоже снимается, там резьбовое соединение.

И мы видим там нормальный драйвер, необходимый для того, чтоб лампочка правильно работала, ярко светила и при этом не мерцала. Единственный минус тут вижу в том, что провода от цоколя к драйверу сделали короткими. Согласен, в длинных проводах необходимости нет, но заменить драйвер, если что, будет проблематично. Придется его сначала выдрать, потом присоединить новые (более длинные) провода к цоколю, припаять их к драйверу, и только потом собрать все обратно. Но это придирка.

Повторюсь – алюминиевый радиатор крепится к цоколю на резьбе. Решение не самое удачное, так как при выкручивании лампочки цоколь может остаться в патроне.

Именно поэтому данную лампочку имеет смысл выкручивать не вот так:

А вот так:

То есть держась почти за сам цоколь. Согласен, это не слишком удобно. Плюс к этому, придется подождать, пока лампочка остынет (чтоб не обжечься). Но это компромисс – как часто вам приходится выкручивать лампочки? Максимум 1 раз в месяц, а то и в разы реже.

Часть 3. Замер нагрева

Замер нагрева будем производить с помощью электронного термометра. Для этого конец термопары просто положим между ребер алюминиевого радиатора.

И давайте я сразу покажу какая температура сейчас в помещении.

Теперь я оставил лампу на некоторое время, чтоб она нагрелась. Грел до стабилизации температуры. И вот что получилось.

Как вы видите, «дельта тэ» очень даже приличная. Такой лампочке без радиатора никак, иначе светодиоды просто сгорят от перегрева.

Часть 5. Как она светит по ощущениям

Наблюдательные читатели заметили, что я пропустил 4 часть. Об этом позже.

Вот здесь лампочка меня реально порадовала – она светит действительно очень ярко. По яркости она сопоставима с лампой накаливания мощностью 95-100 Ватт.

Я не шучу, я реально для сравнения купил лампы накаливания в 75 Вт и в 95 Вт. Разница между данной светодиодной лампой и 95-ваттной «классики» не ощутима. Да, цветовая температура у них разная («классика» более желтая), но по яркости освещения они практически одинаковы. А вот разница в сравнении с 75-ваттной «классикой» была гораздо более ощутима, при чем, в пользу светодиодной.

Часть 6. О браке

К сожалению, одна из четырех лампочек пришла с браком. Она светит, она не мерцает, но спустя 2-3 минуты самопроизвольно выключается. Любой на моем месте записал бы видео (в качестве доказательства), а затем открыл бы спор с воплями «верни мне бабки зараза!». Но я поступил иначе. Я снял видео, залил его на медиафаер, а затем БЕЗ открытия спора отправил ссылку в чат заказа. Продавец извинился и попросил меня оформить новый заказ на две новые лампочки (то есть одна на замену нерабочей и одна в подарок). Я так и сделал, после чего продавец снизил стоимость заказа до 1 цента. Я не шучу.

Такое решение меня очень порадовало – лампочки мне все равно нужны, лишними не будут, но зато решили вопрос мирно и без диспутов. Ну а я «под шумок» заказал у китайца чуть более мощные лампы (заявлено 26 Вт). Они и эти-то яркие, надеюсь 26-ваттные будут еще ярче.

Ну и самое мясо.

Часть 4. Замер реальной мощности

Теперь объясню, почему я пропустил эту часть. Я попытался «зажарить свежее мясо» для обзора (то есть сделать свежие фото), но мультиметр, к сожалению, сломался, пойду менять по гарантии. Но скажу честно – лампы заявленной мощности не соответствуют. Вместо заявленных 20 ватт лампа потребляет примерно 12-12.5.

Так же, в «содержание» не помешало бы добавить еще одну часть – проверка ламп на мерцание. Но с помощью фотографий это сделать невозможно (если нет спец. измерительного прибора). Самый простой способ – взять дешевый фотоаппарат (в моем случае это был FujiFilm Finepix AX500) и навести объектив на лампочки – на дисплее будет видно - мерцает лампа или нет.

Поскольку в тексте я не сделал ни того ни другого, я предлагаю Вашему вниманию вот это видео, которое я снял практически сразу после получения одной из ламп (шли разными посылками).

Ну и последнее – продавец даже гарантию дал на эти лампочки. Он в чате так прямо и сказал - 3 года гарантии.

Так что лампочки хоть и не идеальные, но брать их можно смело. Тем более, что продавец дает на них гарантию и высылает новые практически бесплатно в случае брака.

Надеюсь, мой обзор был полезным. Делитесь им с друзьями, добавляйте в закладки и до скорого!

Результаты измерений:

Как видно из таблицы, ни у одной из протестированных ламп мощность не соответствует заявленной. Реальная мощность составляет 21-96%. У одной лампы реальная мощность меньше «китайской» почти в пять раз!

Китайские магазины часто не указывают многие параметры ламп. Световой поток (главный параметр любого источника света), например, указан лишь у трех ламп, причем у всех трех измеренный световой поток существенно ниже заявленного.

Большинство продавцов не указывают индекс цветопередачи (параметр, определяющий «качество света» и правильное восприятие цвета предметов). Другие пишут CRI>80 - и это наглое вранье, производители пользуются тем, что покупатели не могут это проверить. Так, для ламп EnwYe и BuyBay продавцы указали CRI(Ra)>80, а по факту этот параметр составляет жуткие 68 и 66 соответственно. По нашим замерам, 8 из 13 ламп имеют низкие индексы цветопередачи, из-за чего их нежелательно использовать в жилых помещениях.

Про пульсацию света продавцы тоже ничего не пишут, а у пяти ламп она тем временем составляет 100%. Такой свет вреден для здоровья, и место таким лампам только в помойном ведре.

Цветовую температуру все китайские продавцы указывают лишь приблизительно (пишут Warm Light или 2 700-3 500K).

Все лампы, кроме одной, не могут работать с выключателями, имеющими индикатор: они или мигают, или слабо горят при выключенном «свете».

12 из 13 протестированных ламп не соответствуют параметрам, заявленным продавцами. По всем этим лампам я выиграл диспуты на Aliexpress и частично вернул потраченные на них деньги.

Ни одну из протестированных ламп я не могу назвать хорошей.

На этом можно было бы и закончить, но я расскажу, что не так с каждой конкретной лампой, чтобы окончательно разобраться с тем, что нам «впаривают» китайцы.

1. Heetech E27 9W 3000K 220V (Lampada LED E27 E14 LED Lamp 220v Ball Bulb LED Light bulb 3W 5W 7W 9W 12W 15W 18W Lampara Bombilla Ampoule spotlight SMD 5730) - 82 рубля.

Лампу прислали без упаковки.

Точно такие же лампы сейчас продаются в «Ашане» по 62 рубля, но покупать их однозначно не стоит: 3,8 Вт вместо обещанных 9 Вт, очень низкий индекс цветопередачи CRI(Ra)=63, пульсация 19% (невидимая глазом, но всё же довольно большая) и всего 255 лм - это эквивалент 30-ваттной лампы накаливания, а не 60-ваттной, как можно было предположить по заявленной мощности 9 Вт.

2. EnwYe E27 5W WARM 220V (EnwYe 10pcs LED lamp E27 E14 IC 3W 5W 7W 9W 12W 15W 220V LED Lights Led Bulb bulb light lighting high brighness Silver metal) - 104 рубля.

3,6 Вт вместо обещанных 5 Вт и всего 226 лм (эквивалент 25 Вт). CRI очень низкий - 68, но пульсации нет.

3. MING&BEN Real Power 3W ( LED Bulb Lamps E27 220V-240V Light Bulb Smart IC Real Power 3W 5W 7W 9W 12W 15W High Brightness Lampada LED Bombillas) - 59 рублей.

Лампу прислали без упаковки.

100%-я пульсация ставит на этой лампе жирный крест, хоть по остальным параметрам всё неплохо - высокий CRI 82, действительно честная мощность 2,9 Вт при заявленных 3 Вт. Света эта лампа дает всего 112 лм (это эквивалент лампы накаливания 15 Вт).

4. Enjoy E14 10W Silver metal - 152 рубля.

Лампу прислали в мягкой сетке.

Пульсация 99%, так что лампу использовать нельзя. 9 Вт при заявленной мощности 10 Вт (для китайцев почти идеальный результат), CRI=74 (годится только для освещения хозяйственных помещений), 517 лм (эквивалент лампы накаливания 55 Вт).

5. i think R50 7W WARM (R39 R50 R63 R80 LED Light E14 E27 LED Lamp 3W 5W 7W 9W ac 220V 230V 12W 15W 20W R80 R95 R125 Led Bulbs Warm Cold White SpotLight) - 114 рублей.

Лампу прислали без упаковки.

Мощность 2,3 Вт вместо обещанных 7 Вт (обманули ровно в три раза), соответственно и световой поток всего 152 лм (для R50 это эквивалент 25 Вт). CRI=75, пульсация 20%. В общем, хлам.

6. ATS 9W Dimmable GU10 COB (1X Free shipping LED Bulb 110V-220V 9W 12W 15W Dimmable GU10 COB LED lamp light led Spotlight White/Warm white led lighting) - 153 рубля.

Лампу прислали в универсальной коробке, рассчитанной на разные виды ламп-спотов.

3,7 Вт вместо обещанных 9 Вт и 173 лм вместо обещанных 550 лм (ровно треть). Низкий CRI 72, высокая пульсация - 51%. Диммирование даже не проверял - нет смысла.

7. Gitex Filament E14 8W - 70 рублей.

Лампу прислали в универсальной коробке, рассчитанной на разные филаментные лампы.

Здесь вранье заложено прямо в названии. Дело в том, что филаментов мощнее 1,5 Вт не существует. В лампе их четыре, так что 8 Вт никак не получится. Но реальность оказалась еще печальнее - мощность этой лампы всего 2,5, а никакие не 8 Вт. И дает она позорный световой поток - 217 лм, это от силы 25 Вт эквивалента. CRI 80, но это просто потому, что филаментов с низким CRI не бывает. Но обо всём этом можно было и не говорить, так как пульсация света у лампы 100%, и использовать ее нельзя.

8. Buybay E14 7W Warm (Patent LED bulb E27 lamp e14 led corn bulb SMD5736 3w 4w 5w 7w 10w 12w G9 corn light AC90-260V SMD 5730 GU10 spotlight B22 light) - 138 рублей.

5,9 Вт при обещанных 7 Вт, 559 лм (эквивалент 60 Вт) при обещанных 700 лм и полное отсутствие пульсации. Очень неплохо для китайской лампы, если бы не CRI - он тут всего 66. Это даже для хозяйственных помещений мало, а для жилых совсем не годится. Замечу, что за 140 рублей в обычных магазинах можно купить качественную лампу без пульсации, с высоким CRI и гарантией.

9. Foxanon E14 5W Warm 3-level dimmer - 180 рублей.

Эта лампа имеет функцию диммирования без диммера - при выключении на короткое время она меняет яркость, устанавливая ее циклически на 100, 50 и 25%. Но толку от этого мало, так как качество света у лампы никуда не годится - пульсация 100%, CRI 68, мощность 4,3 Вт при заявленных 5 Вт и световой поток 308 лм (эквивалент 30 Вт) при заявленных 558 лм. Такую лампу использовать нельзя.

10. MUMENG G9 3.5W - 102 рубля.

Лампу прислали в универсальной коробке для ламп G4/G9.

Мощность лампы в 3,1 Вт почти соответствует заявленной - 3,5 Вт. Световой поток 271 лм (эквивалент лампы накаливания 25 Вт). Пульсации нет. CRI=74. Если бы не низкий CRI, эту лампу можно было бы назвать хорошей. Это единственная лампа из всех, по которой я не открывал диспут, - продавец не указал CRI, а по остальным параметрам она соответствует заявленному. Но покупать ее я не советую - лучше немного доплатить и купить лампу с CRI>80.

11. Goodland Ceramic G9 5W Dimmable (NEW Ceramic G9 LED Bulb 5W 7W G9 LED Lamp Dimmable 220V 240V G9 Corn Light High Power Energy Saving Chandelier Lampadas) - 113 рублей.

Лампу прислали в коробке с указанием бренда.

2,6 Вт вместо обещанных 5 Вт, 155 лм (эквивалент 15 Вт, и пульсация 100% - это весомый повод выбросить эту лампу в мусор, несмотря на высокий CRI - 81 - и возможность диммирования.

12. YNL G4 6W 12V Warm COB (YNL G4 LED Lamp AC DC 12V Mini Lampada LED Bulb G4 1505 COB Chip Light 360 Beam Angle Lights Replace 30W Halogen G4 Spotlight) - 52 рубля.

Лампу прислали в белой коробке.

Мощность 1,5 Вт при заявленных 6 Вт (соврали ровно вчетверо), световой поток всего 95 лм (это от силы эквивалент 10 Вт), CRI высокий - 81. Пульсация 75%, но лампа 12-вольтовая и ее можно использовать с источником постоянного напряжения - тогда пульсации не будет.

13. Goodland G4 COB 6W 12V Dimmable - 120 рублей.

Лампу прислали в коробке с указанием бренда.

Мощность еще меньше, чем у предыдущей, - 1,3 Вт при заявленных 6 Вт, но световой поток больше - 159 лм (это эквивалент 15 Вт). CRI высокий - 82, пульсация очень низкая - 3%. Это хорошая лампа с качественным светом, но мощность, завышенная продавцом в пять раз (!), портит всю картину. Впрочем, если знать, что мощность лампы 1,3 Вт, и рассчитывать на нее как на аналог 15-ваттной лампы накаливания, покупать ее вполне можно. Правда, сейчас у продавца ее нет в наличии.

Эти тринадцать ламп выбирал не я, а мои читатели, которых я просил прислать ссылки на заведомо хорошие лампы. Как видите, хороших среди них нет ни одной.

Я не знаю, почему получается, что в российских магазинах продается множество хороших светодиодных ламп, произведенных в Китае, а все лампы, заказанные в китайских интернет-магазинах, оказываются плохими. Однако это факт - из 36 китайских ламп, протестированных в проекте lamptest.ru, хорошей по параметрам была лишь одна, но стоила она в полтора раза дороже, чем аналогичная в России и проработала всего полгода. Сгоревшую лампу, купленную в обычном магазине, можно поменять по гарантии, которая обычно составляет от 2 до 5 лет, а китайскую лампу пришлось выбросить.

Боюсь, что хороших ламп на Aliexpress и в других китайских интернет-магазинах найти не получится или они будут стоить существенно дороже, чем аналогичные лампы, продающиеся в обычных магазинах.